Бетонный пол в бане- укладка под стяжку и по грунту, фото видео

Технология сухого выравнивания простой, быстрый и дешевый способ подготовить пол под финальное покрытие. Сама идея не новая, но новые, более совершенные материалы сделали её воплощение еще легче. Сухая стяжка пола привлекает своей универсальностью и маленьким весом. Приятный бонус это её стоимость и возможность сделать все самостоятельно.

Сухая стяжка пола в бане – возможно ли?

Чтобы получить правильный ответ необходимо детальнее рассмотреть особенности сухой стяжки пола. Сухая стяжка пола состоит из двух частей:

  • Подушки для выравнивания и изоляции. Её делают из керамзитового песка, речного или карьерного песка или шлака мелкого зерна;
  • Жесткого настила, состоящего из плит ГВЛВ в один или два слоя. Их можно заменить водостойкой фанерой, ДСП, ОСП, асбестоцементными панелями или им подобными материалами.

Поскольку материалы, которые используют для верхнего настила, не выдержат влияния влаги, то использовать такой вариант как сухая стяжка нельзя для парилки или моечной. Зато такой вариант прекрасно подойдет для обустройства чернового пола в других помещениях Вашей бани: мансарде, предбаннике, комнате отдыха.

Но все же не стоит забывать о том, что во всех комнатах в бане будет повышенная влажность в сравнении с обычным жилым домом. И для того чтобы влажность не влияла на изоляционные и технические свойства подушки, нужно будет тщательно изолировать стяжку с обеих сторон.

общие принципы и варианты обустройства

Важно: Для гидроизоляции сверху нужно обработать плиты жесткого настила битумной мастикой или уложить сверху на сухую стяжку другую эластичную изоляцию в два слоя.

Если основа для сухой стяжки достаточно ровная, то можно заменить пески на пенополистирол в плитах. Также его используют, если нужно поднять уровень пола больше чем на 50 мм. В таких ситуациях плиты кладут на слой керамзита или песка.

сухая стяжка пола из готовых комплектов

Если Вы впервые пробуете делать сухую стяжку, то не советуем Вам использовать материалы, которые не предназначены для нее. Лучше приобрести готовые плиты, например, фирмы Knauf. Их склеивают по особой технологии, после чего на них появляется фальц. Именно такой выступ на кромке способствует тому, что настил будет монолитным. К тому же такие элементы с направляющими легче состыковать. Для засыпки подушки советуем выбирать керамзитовый песок с фракцией 0,3-0,5 см и равным зерном. Такой песок минимально увеличит вес и будет хорошо трамбоваться.

Технология сооружения.

От перепада высот пола и высоты подпольных коммуникаций будет зависеть мощность сухой стяжки. Оптимальной будет высота в 5 см, 3 из которых будет составлять подушка. Если высоту слоя засыпки уменьшить, то необходимо будет ее сильно утрамбовать, а если увеличивать, то нужно дополнительно укладывать утеплитель или ГВЛ.

Подготовка поверхности и разметка.

Как всегда начинать работы нужно с очищения поверхности от мусора, и исправления изъянов, заделав щели монтажной пеной или раствором цемента. Далее нужно отметить высоту стяжки при помощи лазерного уровня, и высчитав из нее толщину настила, отметить на стенах уровень засыпки.

Именно по уровню засыпки выставляют маяки – направляющие из металла, которые помогут засыпать подушку идеально ровно. Поскольку создание подушки требует больше всего трудов то нужно постараться сделать изначальную разметку максимально точно.

Установка изоляционных материалов.

Чтобы защитить песок от влаги из бетона, почвы или воздуха из подполья нужно делать гидроизоляционный слой. Технология создания сухой стяжки предусматривает в первую очередь укладку гидроизоляции в помещении. Выбирать гидроизоляцию нужно в зависимости от материала основания:

  • Для бетона используют полиэтиленовую пленку толщиной более 80 мкр.;
  • Для дерева используют пергамин, бумагу пропитанную битумом или специальный материал для гидроизоляции деревянных полов.

сухая стяжка с теплоизоляцией

Рулонные гидроизоляционные материалы необходимо класть внахлест, так чтобы перекрывать предыдущую полосу на 20-25 см. Если заклеить стыки скотчем, будет только лучше.

Важно: Материал необходимо укладывать так чтобы он заходил на стены на высоту 15-20 см.

Далее нужно выложить по периметру изоляционную ленту с шириной, которая будет равна или немного больше толщины сухой стяжки. Такая лента призвана выполнять такие функции:

  • Заполнить зазор, который нужно будет сделать между стенами и настилом, для уравновешивания тепловых подвижек чернового пола;
  • Препятствовать попаданию пыли и влаги в слои пола;
  • Предотвращать образование мостиков холода;
  • Не допускать передачу звуковых волн от несущих конструкций.

Лента может иметь толщину 7-10 мм., выбирать нужно равную величине зазора между стенами и настилом. Можно приобрести уже готовую, а можно нарезать из базальтовой ваты или стекловаты своими руками. Размещать её нужно между слоем гидроизоляции и сухой стяжкой.

Подушка для изоляции и выравнивания.

Эта часть работы самая ответственная и требует много усилий. Поскольку аморфный материал сложно засыпать и распределить равномерно на глаз, нужно устанавливать маяки. Можно использовать два варианта:

  • Прикрепить их намертво к основанию П-образных профилей, перевернув их перед этим тонкими ножками вверх;
  • На время разместить их на возвышения (грядки) из утеплительного материала, и выбрать по окончанию засыпки и утрамбовки из всей массы.

Для жесткого крепления профилей можно использовать шурупы, которые позволят регулировать высоту, ввинчивая или наоборот вывинчивая их. Разместить маяки можно на островки или грядки из алебастра.

сухая стяжка пола с использованием утеплителя в плитах сухая стяжка пола с использованием утеплителя в плитах

Вопрос о том нужно ли оставлять профили в подушке или нет достаточно спорный. Производители готовых комплектов советуют убирать маяки, так как утверждают, что при утрамбовке ножки направляющих могут подняться над подушкой и в результате профиль может изогнуться,а за ним и пол. А вот народные мастера утверждают, что маяки могут служить в качестве половых лаг, и в небольших комнатах их можно оставлять, так как они смогут выдержать небольшие нагрузки. Но в таком случае важно пространство между ножками полностью заполнить материалом для засыпки.

Если Вы выбираете вариант съёмных маяков, то порядок работ будет такой:

  1. Вначале сделайте грядки из керамзита, оставив между ними расстояние, которое позволит правилу хорошо опереться на два маяка размещенных параллельно друг другу.
  2. Установить профили на грядки и выровнять по горизонту;
  3. Засыпать пустоты керамзитом или другим выбранным материалом;
  4. Разровнять всю поверхность правилом, время от времени утрамбовывая подушку;
  5. Вынуть маяки и заполнить выемки.

Засыпать подушку можно тоже двумя способами:

  • Можно нарезать фанеру на квадраты и выкладывать их островами по ходу работ, так чтобы не ходить по засыпке;
  • Заполнять материалом можно не всю поверхность сразу, а только часть под несколько плит. Тогда нужно будет засыпать, ровнять и сразу устанавливать панели, и продолжать пока вся площадь не будет закрыта.

Для первого варианта начинать работу нужно от дверей, для второго от дальнего угла.

Установка жесткого настила.

Если вы будете использовать плиты с фальцем, то на монтаж понадобиться не много усилий. Сложности могут возникнуть только с укладкой первого листа. Понадобится дополнительная помощь, чтобы ровно уложить тяжелый и широкий лист, не затронув керамзитовую подушку.

порядок работ

Важно: с той стороны плит, которая будет касаться стены необходимо срезать фальц, чтобы в пустоту не попал керамзит. Так как это повлияет на плотность и уровень подушки.

Плиты нужно укладывать ступенькой фальца вверх. Перед тем как устанавливать следующую плиту именно на нее нужно нанести зигзагом полоску клея. Стыки дополнительно нужно укрепить саморезами с самозенкующейся конструкцией, утопив шляпку хотя бы на 1 мм. Саморезы вкручивают через каждые 15-30 см.

Выбирайте удобное для Вас направление для укладки полос плит. Не забудьте, что после укладки первой полосы должен остаться зазор между плитами и стеной. Плиты нужно размещать как кирпичную кладку, чтобы никаких крестовых соединений не было. Чтобы сделать такое «кладочное» смещение нужно использовать обрезок плиты, который останется после укладки первой полосы, в качестве начального элемента для второй. Такой метод к тому же позволит сэкономить материал.

схема укладки настила

Важно: если Вы будете делать двухслойный настил, то необходимо следить чтобы соединительные швы первого и второго слоев не совпадали. Для этого советуем начинать укладку второго слоя с другой стороны комнаты.

Сухая стяжка пола получиться даже у новичков в строительном деле. Важно только придерживаться рекомендаций производителей, если будете использовать заводские материалы, и не забывать об особенностях помещения, в котором Вы ее делаете.

Надеемся, наша статья помогла Вам разобраться с тем, как сделать сухую стяжку пола. Если у Вас остались вопросы, мы будем рады предоставить Вам профессиональные ответы.

Заливаем стяжку пола в бане своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели!

При строительстве бани, у многих возникает такой вопрос: как сделать долговечные полы и чтобы они были тёплые? Конечно, можно применить систему тёплого водяного пола или рассмотреть варианты электрического.

Но это всё темы отдельного разговора. Давайте мы их затрагивать не будем, а рассмотрим такой момент: как сделать стяжку пола в бане, чтобы не мёрзли зимой ноги и «не париться» по поводу быстрой замены полов. Итак, начнём.

Из этой статьи вы узнаете:

Первоначальное устройство стяжки пола

Первым делом надо подготовить участок земли, на который будет заливаться бетонная стяжка. Для этого снимается верхний грунт (20-30 см.) и весь участок засыпается песчано-гравийной подушкой. Всё это хорошо трамбуется. Кстати, не забудьте сделать слив воды с мойки, установив и утеплив канализационные трубы. Затем можно отсыпать небольшой слой керамзита и сверху залить стартовый опорный слой бетона. Толщина его 5-8 см.

Теперь давайте займёмся разметкой горизонта. Для этого лучше всего применить лазерный нивелир, а если его нет – воспользоваться простым гидроуровнем. Размечаем по всем стенам метки и впоследствии будем по ним ориентироваться, устанавливая маяки. Чтобы было проще, отметьте горизонт на уровне пояса, а потом просто его опустите на нужный уровень. Учтите, что в мойке, необходимо сделать уклон для слива воды, не забудьте про это.

По всему периметру стен закрепляем рубероид, запуская его выше отмеченного уровня на 20-25 см. Это своеобразная гидроизоляция стяжки. И делается она для того, чтобы стены не тянули влагу из бетона. Затем, на стартовый опорный слой бетона укладываем утеплитель. Используем плиты пеноплекса или как его ещё называют — экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. (мне очень нравится этот материал в утеплении). И переходим к следующему этапу.

Армирование и выведение горизонта

Армирование стяжки пола надо делать обязательно. Так как от этого зависит прочность и долговечность Ваших полов. Воспользоваться можно полимерной арматурой, а можно и металлической. Но лучше применить другой вариант. Существует специальная сетка для стяжки. Размер ячеек этой сетки бывает разный, лучше приобрести средний (50 на 50 мм.).

Закупаете такую сетку и укладываете её на пенополистирол. Между сеткой и утеплителем положите какие — нибудь прокладки, толщиной 10-20 мм., чтобы бетонная стяжка пола затекла под эту сетку.

Теперь переходим к следующему этапу, и будем заниматься выведением горизонта. Для этих целей применим маяки, которые продаются в любом строительном магазине. По отмеченным на стенах меткам, выставляем маячки. Расстояние между ними примерно 1 м. Одним словом, это расстояние должно быть меньше применяемого «правила». Что такое «правило», я думаю объяснять не надо.

Маяки для стяжки должны быть хорошо закреплены, так как в процессе заливки бетона их можно сдвинуть. Для их монтажа целесообразно применить какую нибудь гипсовую штукатурку, которая быстро сохнет. Подкладывать под них можно куски металла, гипсокартона или другого подручного материала. Главное – это надёжно закрепить маяки и вывести их в одну плоскость. Дождавшись, когда «маяки высохнут» можно приступать к заключительной стадии.

Приготовление раствора и заливка стяжки

Здесь поговорим о том, какой лучше применить раствор для стяжки пола именно в банных условиях. Можно приготовить смесь самому, взяв чистый кварцевый песок и свежий цемент марки 400 или выше. Замесив 4 порции песка и 1 порцию цемента, хорошо перемешав с водой, можно залить стяжку и такой смесью, но.

Я всё-таки рекомендую пользоваться готовыми специальными качественными смесями, которые продаются в магазинах. Там определённая нужная пропорция цемента и песка. Состав уже хорошо перемешан, и что особо важно – в них присутствуют определённые полимерные добавки (пластификаторы), которые не дают бетону растрескиваться, и улучшают его механические свойства.

Используемый раствор для стяжки пола не должен быть жидким, так как это снижает прочность бетона в дальнейшем. Его консистенция должна быть похожа на тесто, хотя выровнять такой раствор гораздо сложнее. Из практики скажу, что многие не парятся по этому поводу и разводят жидкий раствор, так же с ним легче справиться. Но в итоге получают хрупкий и не долговечный пол. Пластификаторы отлично решают эту проблему: раствор становится пластичный и отлично растягивается по всей площади.

Толщина такой финишной бетонной заливки должна быть 50-100 мм. Делать её менее 5 см. нет смысла, так как такой тонкий бетон просто потрескается. Полная полимеризация бетона происходит в течение 4-х недель, так что стяжка пола под плитку должна выстояться это время. После можете смело класть напольную плитку или мозаику.

Если Вы хотите получить качественный бетон, то необходимо утром и вечером в течении недели брызгать на него водой. Так лучше происходит процесс укрепления всей стяжки и она обретает все свои необходимые свойства.

Итак, подведём итоги. Как делать стяжку пола в бане своими руками, Вы уже примерно представляете. Главное не лениться и не торопиться. Спешка нужна только при ловле блох, а в нашем деле надо всё с толком и с расстановкой. У кого есть вопросы, задавайте в комментариях или пишите через форму обратной связи. Удачи! А напоследок поучительное видео, связанное с нашей темой.

Цитата мудрости: Кто не идёт вперёд, тот идёт назад: стоячего положения нет.

Как залить пол в бане подробная технология

Для нас баня из обычной потребности человека в гигиене превратилась в некую разновидность отдыха, предназначенного как для тела, так и для души. Но дабы баня доставляла нам удовольствие, ее необходимо тщательно продумать и грамотно построить.

При этом у вас возникнет вопрос: из чего делать пол? Из дерева, разумеется, подскажут вам, ведь все так делают! Но на самом деле лучше залить пол бетоном – это и удобнее, и долговечнее. Разумеется, бетонный пол нужно будет дополнительно чем-то покрыть – деревянными решетками или же пробковыми матами. Их преимущество в том, что просушивать их очень удобно.

Характерно то, что пол можно заливать бетоном только в моечной и парилке, во всех же других комнатах пол обязательно должен быть деревянным. Заливать пол в бане – процедура трудоемкая и дорогостоящая, но такое покрытие прослужит вам все же на порядок дольше.

Подготовительные работы

Для начала отметим, что если грунт под баней песчаный (читай: хорошо впитывающий влагу), то под моечной следует вырыть дренажную яму, в которой бы скапливались воды. Если же земля глинистая, то нам понадобится вырыть незначительный приямок, от которого будет вестись трубопровод. Он будет проходить под фундаментом и выводить воду в сточную канаву. На конце трубопровода сделайте затвор, дабы в баню не поступали неприятные ароматы из сточной ямы. Стены приямка можно отделать бетоном или плиткой, примерно на 5 см., а наверх положить металлическую решетку.

Готовим основание для будущего пола

Когда дренажная яма будет готова, мы должны приготовить основания для будущего пола. Для этого нужно выполнить следующие действия.

  1. Уплотнить землю и слегка наклонить ее в направлении к яме. Затем сверху засыпается пятнадцати сантиметровый слой щебня. Вдоль фундамента стелется шар глины. Когда все слои положены, мы еще раз тщательно все это утрамбовываем.
  2. Рекомендуется бетонный слой делать двойным, дабы в парилке и моечной было более тепло. Первый из слоев должен быть не больше пяти сантиметров, традиционно, с наклоном в направлении ямы. Тем, где бетон состыковывается со стенами, мы заливаем битум во избежание просачивания воды.
  3. Даем первому слою некоторое время для застывания. После этого кладется слой изоляции, это может быть как минвата, так и обычный войлок. Если же выбор пал на минвату, то ее следует защитить от попадания влаги – она окутывается рубероидом.
  4. Когда изоляция установлена, мы заливаем второй бетонный слой. Его уже следует армировать и для этого идеально подходит сетка-рабица. Когда бетон будет утрамбован, на него наносится цементная смесь, которую нужно должным образом выровнять при помощи небольшого куска доски.

Готовим раствор для заливки пола бетоном

Теперь же немного хотелось бы поговорить о том, как правильно готовить бетонную смесь. Во-первых, в него лучше добавлять вспученный песок, который прибавит надежности будущему половому покрытию. Помимо этого, такой песок обладает превосходными теплоизоляционными показателями, что идеально подходит для заливки пола в бане. Можно также использовать перлит вместо песка, у него аналогичные свойства, он несколько лучше него, но вот процедура приготовления раствора с ним имеет свои особенности.

Итак, что нужно знать. Перлит – это не что иное, как легкий песок, так что мест работы должно быть надежно защищено от ветра. Почему – думаю, сами догадаетесь. Так вот, приступаем непосредственно к приготовлению раствора.

  1. Для начала следует сделать сухую смесь, дабы засыпать ее в бетономешалку. Засыпаем 2 ведра перлита или песка и заливаем все это 10 литрами воды. Перемешиваем это и замечаем, что объем перлита постепенно уменьшается. Это нормально, ведь он впитывает влагу. После перемешивания добавляем 5 литров цемента. Еще минут 5 перемешиваем, доливаем 5 литров жидкости и продолжаем процедуру.
  2. Итак, ждем, когда смесь станет однородной, после чего засыпаем еще 2 литра воды и 10 килограмм песка. Опять мешаем, пока смесь не станет сыпучей. Затем останавливаем бетономешалку минут на десять, но воду нельзя добавлять ни при каких обстоятельствах. Когда время истечет, процесс возобновляется и продолжается до тех пор, пока лишняя жидкость и не выделится и раствор не станет «пластилинообразным».
  3. Укладываем полученную смесь на половое покрытие бани. Делаем стяжку, закончив с этой работой, и тщательно ровняем поверхность. Не забываем о том же ее наклоне. Для застывания смеси потребуется дней пять. Да, это долго, но полученный результат вас приятно удивит.

Что делать с поверхностью дальше?

Можно положить на уже высохшую стяжку керамическую плитку. Если речь идет о моечной, то знающие специалисты рекомендуют использовать для нее именно метлахскую плитку. Если так, то на бетонную стяжку следует нанести сухой цемент, примерно по ½ килограмма на метр квадратный, после чего ложится непосредственно керамическая плитка. Мы укладываем ее аккуратно, плотно при этом прижимая. После этого ждем дня два и уже потом замазываем швы между плитками цементной смесью.

Есть и другие люди, настойчиво рекомендующие класть в моечном помещении кафель. Мы не совсем с этим согласны, ведь кафель, несмотря на свою гигиеничность и прекрасные внешние характеристики, является вместе с тем весьма опасным в плане травматологическом. Иными словами, на нем запросто можно поскользнуться и упасть.

Чего нельзя делать в бане, в частности, в моечной комнате, так это покрывать пол синтетическим материалом. К примеру, тот же ламинат под воздействием высокой температуры зачастую выделяет вредные для нашего организма вещества, которые мы при посещении бани будем вдыхать. Также они могут поглощаться человеческой кожей.

Важные советы по заливке пола бетоном

Теперь хотелось бы более детально рассмотреть столь важный вопрос, как заливка пола в бане. Это процедура затрудняет многих, и многие, размышляя на данную тематику, и знать не знали о том, что заливку пола легко осуществить собственными силами, к тому же, в рекордно короткие сроки. Смесью нам послужит ЦПС (или же, иными словами, смесь цемента и песка), а вот в случае, если сверху на бетонное покрытие в дальнейшем будет укладываться керамика, нам может подойти и простая бетонная смесь, которая продается в любом строительном магазине. Итак, какие же советы мы хотели бы вам дать? А вот они!

  1. Для начала, о рекомендуемых пропорциях. Количество цементной стяжки играет большую роль при заливке, поэтому его следует тщательно просчитать. В целом, на полтора метра квадратных требуется один мешок. Касательно же инструментов, то всех их вы так же легко можете приобрести в любом специализированном магазине.
  2. Если плитка – это ваше окончательное решение, то мы рекомендуем использовать в работе специальные самовыравнивающиеся стяжки, они кроме стандартного цемента состоят также из ангидрата и гипса.
  3. Заливать следует с угла, максимально отдаленного от входа. В идеале этим нужно заниматься с помощником, который бы готовил и передавал вам раствор в то время, как вы будете осуществлять непосредственно заливку. Всю лишнюю смесь необходимо также перемещать ко входу, на то место, где заливка еще не сделана. Главным условием является безостановочность процесса, после того, как уложен один слой, вслед за ним мгновенно должна начаться укладка второго.
  4. Далее вы сможете заметить, что заливка высыхает за один-два дня, вам даже может показаться, что пол уже можно использовать, но это неправильно. В идеале он еще дней семь не должен подвергаться сильным нагрузкам, а еще лучше – две или даже три недели. Помимо того, во время высыхания стяжка должна пару раз в сутки увлажняться, дабы она в будущем не потрескалась.
  5. Если вы не хотите ждать столько времени, то у нас для вас прекрасная новость – этого можно избежать! Для этого во время изготовления смеси в нее следует добавить специальные вещества, именуемые пластификаторами. Они легко свяжут все элементы раствора, что предотвратит растрескивание поверхности при скорой эксплуатации. Более того, это в разы повысит ее прочность и долговечность.
  6. Когда стяжка высохнет, вам наверняка будет интересно, насколько качественно вы проделали все работы. Это можно легко выяснить, если прибегнуть к нехитрым тестам. Для начала определяем, насколько однородна стяжка, это можно сделать по ее цвету: если он монотонно-серый, то это значит, что вы потрудились на славу. Касательно прочности, то ее проверяют банальными ударами молотка: ежели после удара поверхность практически не пострадала, то это значит, что и с прочностью у покрытия все отлично. Наконец, качество определяется по тому, насколько большими получились зазоры: ежели они меньше, чем 0.4 сантиметра, это значит, вы можете спать спокойно и удовлетворенно.

Видео – как залить бетонный пол

Как сделать гидроизоляцию пола в бане в помывочной

В бане постоянно скапливается влага, из-за чего требуется соответствующая защита помещения. В данном случае речь идет о гидроизоляции пола в бане. Но следует учитывать тот факт, что также и стены должны подвергаться соответствующей изоляции.

Как качественно сделать гидроизоляцию пола в бане

Для подобных построек, чтобы выполнить надежную защиту всей конструкции от накапливающейся влаги, следует учитывать некоторые моменты, а именно:

  1. Изоляция пола в бане своими руками или при помощи специалистов должна выполняться еще на этапе строительства.
  2. Так как в помещении всегда присутствуют повышенные температуры и влажность, необходимо подобрать устойчивый материал.
  3. Устройство пола в бане отличается от иных строений, так как здесь присутствует влага, требуется особое внимание уделить качеству материалов.
  4. Качество гидроизоляции напрямую зависит от правильного монтажа всех соответствующих материалов.
  5. Частота использования помещения (если баня используется регулярно, то есть смысл приобрести более надежные материалы).
  6. Из какого материала выполнено основание (как правило, фундамент бани выполняется из дерева, либо бетона).
  7. Как выполнен слив использованной воды (в данном случае особое внимание уделяется именно этому моменту).

Если внимательно учесть все эти моменты, имеется возможность сделать качественное обустройство гидроизоляцией строения, в котором регулярно присутствует повышенная температура и влажность воздуха.

Что нужно знать о гидроизоляции бани до начала работы

Как правило, все подобные конструкции исполняются из дерева, при этом, как всем известно, данный материал подвержен гниению. Именно поэтому гидроизоляция деревянного пола в своей бане должна выполняться качественно, при этом обязательно учитываются следующие факторы:

  • прежде всего, при строительстве конструкции следует обратить внимание на усадку, так как дерево существенно отличается от иных составов;
  • так как древесина наделена отличительными свойствами, нередко она привлекает грибок, а также подвергается гниению;
  • древесина обладает замечательными качествами удержания тепла, именно поэтому она часто применяется для строительства парильных и благоустройства теплого пола;
  • древесина, при контакте с иными элементами, способна как забирать влагу, так и передавать ее.

Так как атмосфера банной конструкции всегда сопровождается наличием высокой влажности, на эти факторы следует обратить особое внимание перед началом строительных работ по проведению защиты поверхности пола, а также стен.

Гидроизоляция бетонного пола в бане несколько отличается, однако она также необходима, ввиду того, что под влиянием влаги даже такой прочный элемент может подвергнуться разрушению.

Виды материалов, применяемых для защиты основания в бане или в сауне

Как уже было сказано ранее, в конструкции бани обязательно нужна гидроизоляция. На сегодняшний день существуют различные материалы, при помощи которых возможно выполнить надежную защиту от влаги.

В этом случае изоляционный материал наносится еще до монтажа пола. Рассмотрим основные способы гидроизоляции пола:

  1. Обмазочная защита (в данном случае речь идет о мастике либо специальных цементно-песчаных растворах, которые устойчивы к воздействию влаги, а также повышенных температур).
  2. Укладывающаяся изоляция (в данном случае речь идет о полимерных материалах, которые выпускаются в рулонах и отличаются удобством монтажа при возведении конструкции бани).

Стоит отметить, что каждый вариант по-своему хорош, а существенное различие – в стоимости, именно поэтому каждый для себя подбирает самостоятельно гидроизоляцию покрытия в парилке.

Обмазочные

В данном случае речь идет о материалах, которые укладывают в качестве защиты в виде соответствующих растворов. Данная категория изоляции насчитывает большое количество смесей, а также производителей.

В каждом отдельном случае присутствуют свои преимущества и недостатки. Рассмотрим основные подвиды обмазочных гидроизоляторов:

  • мастики, имеющие цементно-полимерную структуру (отличаются удобством нанесения, однако требуют предварительной подготовки);
  • мастики с битумной пропиткой (отличаются удобством нанесения, однако чаще их применяют под другую конструкцию);
  • полимерные мастики (данные материалы отличаются удобством нанесения, однако имеют высокую стоимость);
  • жидкое стекло (самый надежный материал из всех ранее представленных, однако достаточно сложен в нанесении, а также отличается высокой стоимостью).

Отдельно также выделяются проникающие растворы. Выполненная с их помощью защита является оптимальным вариантом по цене и качеству.

Укладывающиеся виды гидроизоляции для бани

В данном случае речь идет о рулонных изоляционных элементах, которые наносятся при помощи специальной фиксации либо повышенного воздействия температуры при нанесении.

Дополнительно при подобной изоляции нередко совокупно применяется специальная мастика, которая служит дополнительной защитой, а также клеящимся веществом. Рассмотрим основные разновидности рулонных гидроизоляторов:

  1. гидроизоляция горячего нанесения; предварительно, перед тем, как она будет нанесена, ее поверхность разогревается до нужной температуры;
  2. материалы холодного нанесения не требуется предварительно разогревать, так как слой гидроизоляции обладает специальным клеящимся составом.

Следует учитывать тот факт, что рулонная защита холодного нанесения не всегда может быть применена при монтаже конструкции, так как ее практически невозможно приклеить на слой бетонной плиты (если основание из бетона), а также требуется, чтобы она наносилась после усадки (если вся конструкция бани выполнена из дерева).

Гидроизоляция полов из дерева и бетона порядок работ

Изоляция деревянного основания, либо покрытия из бетона не существенно отличаются, именно поэтому следует рассмотреть порядок поэтапного проведения работы:

  • Прежде всего, требуется, чтобы черновая стяжка подверглась тщательной уборке от мусора и иных предметов.
  • Чтобы улучшить показатели защиты, рекомендуется использовать смеси, а также рулонные гидроизоляторы.
  • Предварительно сверху стяжки обычно наносится жидкая гидроизоляционная смесь и полностью просыхает.
  • Следующим этапом наносится рулонная гидроизоляция, в соответствии с выбранными материалами и способом крепления.
  • При нанесении рулонной изоляции крайне важно разравнять поверхность, удалив все пузыри и неровности.
  • После этого требуется полностью покрыть все основание гидроизоляцией, постепенно выравнивая поверхность и избавляясь от пузырей.
  • Также требуется плавно сделать переход на нижнюю часть стены, так как она, соответственно, будет подвергаться больше всего влиянию влаги.

Исключительно после этой работы можно считать, что гидроизоляция основания в парилке выполнена качественно и надежно, после чего можно приступить к укладке плитки или иных элементов, которые будут применяться в качестве напольного покрытия.

В случае с деревом изоляцию можно выполнить, как и с бетонным полом, однако предварительно выбирается способ отвода воды из помещения.

Особенности гидроизоляции пола своими руками

Изоляция пола в сауне от воды, при условии, что она выполняется самостоятельно, имеет некоторые особенности исполнения, а именно:

  1. Следует с особым вниманием отнестись к выбору подходящего по цене и качеству материала для проведения работы.
  2. Рекомендуется делать изоляцию пола еще на этапе возведения конструкции, чтобы не пришлось сталкиваться с иными трудностями.
  3. Перед нанесением защиты требуется тщательно очистить поверхность, куда будут нанесены соответствующие элементы.
  4. Непосредственно при нанесении рулонной изоляции требуется удалить все пузыри и неровности, чтобы материал не прорвался.
  5. К гидроизоляции следует подойти с особым вниманием, не допускается, чтобы перед началом работ поверхность была влажная.
  6. Изоляция основания в парилке выполняется поэтапно, при этом ее укладывают во всех помещениях.
  7. Если применяется изоляция смесью и укладывающимися материалами, то она выполняется поэтапно, с обязательным высыханием смеси.

Если учитывать все эти особенности, то можно выполнить самостоятельно надежную гидроизоляцию бани, предохранив ее от гниения и появления грибка – это позволит основанию в парилке прослужить достаточно продолжительный срок.

Как сделать бетонную стяжку в бане своими руками

Бетонная стяжка – одно из самых популярных оснований для укладки отделочных напольных покрытий. На стяжку укладывают плитку, линолеум, ковролин, ламинат, паркет и паркетную доску.

Применительно к бане и сауне, бетонную стяжку делают перед укладкой плитки, а также как промежуточный слой при устройстве теплого деревянного пола.

Так выглядит правильно сделанная бетонная стяжка пола

Виды бетонных стяжек

Самой большой прочностью обладает связная стяжка, которая укладывается непосредственно на покрытую грунтовкой для улучшения сцепления основу (бетонную плиту, черновой пол и т.п.).

Стяжка на разделительном слое подразумевает наличие на основании гидроизолирующих материалов (рулонных, обмазочных или окрасочных). При наличии в «пироге» теплоизоляции говорят о стяжке с изоляционным слоем. Дополнительные слои намного снижают теплопотери, но такая стяжка имеет самую низкую прочность и при значительных нагрузках может разрушиться. Но если вы собираетесь делать пол в собственной бане, то особых нагрузок на пол не предвидится (как, правило, наибольшую нагрузку создает печь, которую устанавливают на специально подготовленный для неё фундамент).

Для увеличения прочности стяжки укладывают армировочную металлическую сетку с шагом 40-50 мм или используют фиброволокно. Насколько целесообразно усиливать стяжку в бане сказать сложно. Если баня небольшая, то дополнительно усиливать пол нет необходимости.

Бетонная стяжка с гидроизоляцией и армированием

Подготовка деревянного пола

Бетонная стяжка на деревянном полу имеет свои нюансы: необходимо тщательно заделать все имеющиеся дефекты (заменить прогнившие доски или хотя-бы их перевернуть, заделать стыки эпоксидной шпаклевкой, а если это необходимо и монтажной пеной, сверху стыки обработать герметиком), покрыть деревянный пол грунтовкой с влагозащитой или влагостойкой краской, уложить слой гидроизоляции и лишь затем приступать к установке маяков.

Использование связной стяжки тут неприемлемо: древесина при температурных изменениях деформируется, что приведет к разрушению стяжки, уложенной непосредственно на доски пола.

Выставление нулевого уровня

Основным этапом подготовительных работ является определение нулевого уровня стяжки пола. Если у вас имеется лазерный уровень, сложностей не предвидится – просто включаете его, устанавливаете и по лучу делаете отметки на стенах.

Нанесение меток на стены при помощи водяного уровня

Второй метод гораздо более трудоемкий. Для него потребуется водяной уровень или нивелир. Отмечаете на одной из стен точку на произвольной высоте. Например, 150 см от пола. При помощи водяного уровня наносите метки на другие стены (не менее 2 отметок на каждой). Затем с использованием отбивочного малярного шнура (шнур и порошковую краску для него можно купить в строительном магазине) соединяете все точки. Получили линию на одном уровне относительно горизонта (не пола).

Как работать с водяным уровнем смотрите в этом видео

Теперь, замерив высоту от пола до линии в нескольких точках, находите минимальную толщину стяжки, которая даст возможность устранить все неровности. Обычно измерения получатся разные. Если взять самой большое и самое маленькое значение, вычесть их, то получится та самая искомая величина. Учтите, что минимальная толщина бетонной стяжки пола 7 мм. При меньшей толщине вскоре появятся трещины, бетон начнет крошиться.

Найдя необходимую толщину стяжки, вычитаете ее от высоты проведенной линии. Например, стяжка должна быть 4,5 см. От 150 см отнимаем 4,5 см, получаем 145,5 см. От проведенной линии отмеряем это расстояние и проводим еще одну линию, которая будет служить ориентиром при укладке маяков и выравнивании стяжки. Эта линия и называется нулевым уровнем. По нему затем выравниваются маяки или направляющие.

Установка маяков или направляющих

Для того чтобы сделать пол максимально ровным, используют направляющие рейки, или, как их еще называют, маяки. Это деревянные или металлические планки, которые устанавливают на основание так, чтобы их верхняя часть совпадала с найденной нулевой отметкой.

Специальные маяки можно купить в строительных магазинах

Из чего делают маяки

В качестве направляющих можно использовать ровные трубы или специальные плоски металла с перфорированными краями. Их продают в специализированных магазинах, и так и называют «маяки».

Использовать деревянные рейки не рекомендуется: они впитывают влагу из раствора, что негативно влияет на прочность бетона. К тому же древесина может от влаги деформироваться, из-за чего могут возникнуть перепады высоты при выравнивании стяжки.

Как и на что укладывать

Направляющие укладывают вдоль стен, перпендикулярных той, в которой расположена дверь. Расстояние между ними не должно превышать размера используемого правила: оно скользит по направляющим, выравнивая выложенный раствор. При выравнивании раствора его нужно будет двигать из стороны в сторону, так что оставьте в запасе еще 10-20 см (при длине правила 150 см располагайте направляющие через 110-120 см).

На полу разложите маяки на требуемом расстоянии, подготовьте материалы, которые будут служить для их выравнивания. Выбранные рейки нужно установить на одном уровне, чтобы их верхушка совпадала с найденным нулевым уровнем. Для этого под рейки подкладывают какие-то материалы.

Кто-то использует битый кирпич, кто-то пластиковые или металлические пластины. Использовать картон, фанеру, деревяшки не рекомендуется из-за содержания влаги в растворе, что приводит к деформации этих материалов. Напитавшись влагой, они могут изменить толщину, что вызовет перекос. Расстояние между крепежными элементами должно быть таким, чтобы маяки или направляющие не «гуляли» и не провисали.

Направляющие/маяки выкладывают вдоль стен

При использовании специальных маяков для стяжки, их можно выравнивать при помощи дюбелей. Они отлично крепятся в имеющийся выступ. В необходимых местах сверлите в основании отверстия, вставляете саморезы. Вращая их, выставляете требуемую высоту.

Можно использовать «дедовский» метод. На некотором расстоянии укладывают «пятна» раствора (густого). Надавливая или устанавливая дополнительные пластинки, выравниваете планки по нулевой отметке (при помощи строительного уровня) и даете время для того чтобы раствор «схватился».

Для выравнивания маяков можно использовать пятна густого раствора

Пол в парной и моечной должен иметь уклон, который будет отводить воду к сливу — учтите это при установке маяков. Можно ориентировать по верхней части гидрозатвора.

Грунтовка

После того, как маяки закреплены, раствор на пятнах немного застыл, основу можно прогрунтовать. Это улучшит сцепление бетона с основой.

Грунтовку наливают на основание, затем валиком или широкой кистью распределяют по поверхности.

Если раствор будет укладываться на гидроизоляционную пленку, перед установкой маяков тщательно заделайте все стыки, проверьте всю поверхность на наличие дырок и отверстий. В этом случае использование дюбелей невозможно – нарушается герметичность, а все работы по установке маяков и укладке раствора нужно будет поводить аккуратно, не повредив целостность пленки.

Приготовление раствора

Для изготовления стяжки можно использовать приготовленную самостоятельно смесь цемента и песка или купить один из готовых составов. При использовании готовых смесей разводите ее в строгом соответствии с инструкцией. Это будет гарантом ее высокой надежности.

Готовая сухая смесь для стяжки пола «Диола Д-342»

Материалы для стяжки

Пропорции песка и цемента зависят от марки цемента и требуемых характеристик бетона. Ниже приведена таблица, в которой они указаны.

Марка цемента Пропорция Марка раствора
600 1:3 М300
600 1:4 М200
500 1:2 М300
500 1:3 М200
400 1:1 М300
400 1:3 М150
300 1:1 М200
300 1:3 М100

Теперь о назначении марок раствора и области их применения:

  • М100 используется для создания черновых стяжек, а также для подушки под блоки;
  • М150 — для изготовления бетонных фундаментных блоков типа ФБС;
  • М200 — наиболее часто используется в частном домостроении, применяется для заливки фундаментов, стяжек в отапливаемых помещениях и т.д.
  • М250 — для тяжелых условий эксплуатации — для заборов, дорожек и т.д;
  • М300 — имеет водоотталкивающие и морозостойкие свойства, потому имеет наибольшее распространение: от заливки фундаментов до устройства ремонтных подпирающих систем (при ремонте фундамента);
  • М350 — для создания балок и несущих стен в многоэтажном строительстве;
  • М400 и выше используют для создания сверхпрочных конструкций.

Ниже расположена таблица, в которой приведены пропорции бетона с использованием двух заполнителей: песка и щебня. Возможно, кто-то захочет использовать такой бетон.

Таблица количества заполнителя для разных марок бетона

Типичной ошибкой при бетонных работах является превышение рекомендуемой доли цемента. Его количество увеличивают, в надежде, что бетон станет крепче. Результат же получается противоположный: он трескается, крошится и быстро разрушается. Происходит это из-за того, что ему не хватило заполнителя и/или воды для набора нормальной прочности. Потому рекомендованные нормы менять не стоит.

Как смешивать

Если вы хотите использовать обычную смесь цемента и песка, то для стяжки пола берут 1 часть цемента (400 марки) и 3 части строительного песка. Сначала песок и цемент в сухом виде перемешивают до получения однородного цвета. Затем в емкость вливают воду (0,5 части воды на 1 часть цемента или 1 литр на 5 кг смеси), всыпают смесь, тщательно размешивая (мастерком или лопатой – в зависимости от объемов).

При малых объемах, для получения однородного состава можно использовать строительный миксер или дрель с соответствующей насадкой, при больших объемах понадобиться бетономешалка. Механизированное перемешивание необходимо по технологии: только так можно добиться равномерного распределения всех компонентов.

Прочность бетона, изготовленного с использованием бетономешалки или миксера, на 50% выше, чем бетона, растров для которого месили при помощи лопаты.

В итоге раствор должен иметь однородную структуру и одинаковый цвет. Закончив перемешивание нужно дать составу немного постоять, после чего еще раз его вымесить миксером.

Для получения однородного раствора используйте строительный миксер или дрель с соответсвующей насадкой

Проверить густоту можно взяв немного раствора в руку и сжав кулак. После того, как рука разжата, раствор остается в комке – не течет и не рассыпается. Если вылить раствор на пол, он должен расплываться, но не растекаться. Такая консистенция — идеальная.

Длительное нахождение готового раствора на воздухе нежелательно. В идеале, как только использовали одну часть, должна быть готова следующая. Это достижимо при наличии помощника. Пока один выравнивает одну порцию по маякам, второй готовит новую. Так стяжка получится крепкой и однородной.

Укладка раствора и вызревание бетона

Начинают укладывать раствор с дальнего от двери угла. Правого или левого каждый решает сам. Порцию раствора выкладывают между направляющими, немного разравнивая. Затем берут правило и, опирая его на маяки/направляющие, растягивают смесь, попутно выравнивая.

Выравнивание раствора при помощи правила

Можно одновременно правило подавать немного вправо-влево. Так чуть проще распределять состав равномерно. Добившись заполнения всех пустот, выровняв раствор по уровню, укладывают следующую порцию, постепенно заполняя все пространство. Во время работы желательно не делать длительных перерывов, чтобы края не успели затвердеть и «прихватиться».

Если укладывали направляющие, как только бетон станет настолько твердым, чтобы сохранить форму, можно их вытаскивать. Еще через некоторое время (примерно через сутки после укладки) отверстия, оставшиеся после вытаскивания направляющих, заделывают раствором. При использовании маяков их оставляют в полу и дополнительные работы не требуются.

Уход за бетоном

Для того чтобы стяжка была прочной, бетон должен затвердеть, а не высохнуть. Поэтому первые три-четыре дня при нормальной влажности и невысокой температуре поверхность стяжки смачивают водой — 2-3 раза в день. При высоких температурах поверхность закрывают полиэтиленовой пенкой. Также необходимо позаботиться о том, чтобы не было участков с разной температурой: не должен падать солнечный свет (закройте окна), если работы проводятся зимой, не должно работать отопление.

После того как стяжка немного затвердеет следы от направляющих необходимо заделать раствором

Желательно оставить пол без нагрузки недели на 3, но минимальный срок – 1 неделя. Если есть желание увеличить прочность стяжки и ускорить ее «готовность» можно добавить пластификатор.

Это весь процесс. Как видите, сделать стяжку пола своими руками можно даже не имея большого опыта в строительстве. Самое сложное и хлопотное – выставить и закрепить маяки. Остальная работа достаточно проста.

Полезные советы по ремонту. Ремонт своими руками

Cоветы и рекомендации от профессионалов по ремонту квартиры или дома

Как сделать бетонный пол в бане своими руками

К выбору пола для бани необходимо подойти серьезно хотя бы потому, что эта поверхность используется в суровых условиях – пол в бане постоянно подвергается воздействиям высокой температуры и влажности. Мало того, эти воздействия происходят циклично с завидной регулярностью, и далеко не каждое основание способно их выдержать. Единственный тип пола, который в состоянии длительное время эксплуатироваться в таких условиях, это бетонное основание.

Особенности строения бетонного пола для бани:

Постоянная влага бетону не очень страшна (от нее он становится только прочнее), а вот перепады температуры способны разрушить что угодно и пол из бетона не исключение. Исходя из этого изготавливать его необходимо по «плавающей технологии», суть его в том, что бетон не должен иметь сцепление с основанием и стенами строения. Обязательно по периметру помещения (для гашения температурного расширения) должен смонтирован деформационный шов. О том, как он делается, мы поговорим позже, а пока начнем с самого начала и подробно разберемся с устройством этой поверхности. По сути, это слоеный пирог, поняв принцип которого, вы без труда сможете его изготовить.

  1. Основание – это не пол, а просто бетонная подготовка. В домах и квартирах ее функция отводится перекрытиям. Здесь же в силу того, что в большинстве случаев она создается по грунту – это предварительно гидроизолированная бетонная подушка. Заливается она стандартно – по маякам с использованием арматуры или металлической сетки. Очень важным моментом, который предотвратит воздействие грунтовой влаги на пол, является предварительная гидроизоляция – по сути, это плотный полиэтилен, постеленный на грунт. Что касается бетона, то используется тоже стандартная смесь – единственное, что можно изменить здесь, так это применить наполнитель (щебень) крупной фракции.
  2. Гидроизоляция. Полиэтилен – штука не очень надежная и особо надолго ее не хватает, а защищать утеплитель от грунтовой влаги нужно, даже если в качестве него выступает пенопласт. Делается это для того, чтобы в его области не образовывался грибок и плесень – следует понимать, что рано или поздно они вылезут на поверхность.
  3. Утеплитель. В принципе, можно использовать и минеральную вату высокой плотности (базальтовую плиту), но наиболее недорогим и эффективным материалом все же является пенопласт. Плотность 25мм, толщина не менее 50мм – если будет использоваться полистирол, то его толщину можно уменьшить до 30мм.
  4. Снова гидроизоляция – в случае с пенопластом ее можно игнорировать, но вот если речь идет о минеральном утеплителе, без нее не обойтись никак. Намокать минеральной вате нельзя – чем больше ее влажность, тем меньше ее способность удерживать тепло в помещении.
  5. Стяжка пола. Именно на этой стадии работ больше всего тонкостей – это и упомянутые выше деформационные швы, и определенная минимальная толщина, и армирование, и много другое. Обо всем этом мы поговорим дальше, изучая технологию и тонкости создания бетонного пола в бане.
  6. Последний слой – это декоративное покрытие, в качестве которого стандартно используется плитка. Почему именно она? Ответ на этот вопрос весьма простой – именно плитка способна отлично противостоять воздействию влажности и температуры. Кроме того, она достаточно просто моется, и ухаживать за таким полом очень легко. О том, как не нужно делать пол в бане, смотрите в видео ниже.

Тонкости и нюансы изготовления бетонного пола в бане.

Если полностью описывать технологию изготовления бетонного пола в бане, при этом не исключая все сопутствующие работы, то первое, что необходимо сделать, это организовать сливную систему – проложить водосточную трубу (канализационную) и определить место ее выхода на полу в бане. Впоследствии этот выход оборудуется сливным трапом. Все это необходимо для эффективного отвода воды, которой на полу в бане будет предостаточно. Только после того, как слив будет проложен, можно приступать к работам по изготовлению пола. Да, и еще одно – перед прокладкой трубы нужно не забыть простелить пленку. Хотя… Возможно, от нее можно отказаться, так как основная гидроизоляция будет делаться позже. Как говорится, зачем тратить дополнительные средства и усилия, если, по сути, эта предварительная изоляция является весьма временной?

Теперь что касается самого бетонного пола в бане. Его устройство производится следующим образом.

  1. Основание – бетонная подготовка. Здесь все весьма просто, и особых тонкостей не наблюдается. Перед подготовкой из бетона следует тщательно выровнять почву уложить армирующий слой (либо арматура, либо металлическая сетка из толстой проволоки толщиной не менее 3мм) с ячейкой не менее чем 100 на 100м. В идеале 200 на 200 мм и арматура в придачу. Установить маяки и залить все это дело бетоном – толщина бетонной подушки порядка 80-150мм. Лучше остановиться на серединке – 100мм подготовки вполне достаточно. Их нужно учесть при выставлении маяков. Кстати, не следует думать, что подготовку можно заливать криво – горизонт необходим и здесь. Просто потом будет проще создать разуклонку, без которой обеспечить слив воды в трап будет невозможно.
  2. Гидроизоляция. Тоже весьма стандартный строительный процесс – для производства этого этапа работ понадобится битумная мастика и рулонный гидроизоляционный материала. Сначала бетонная подушка покрывается мастикой, на которую впоследствии наклеивается рулонный материал – клеится он внахлест друг с другом и внахлест на стены. Должно получиться некоторое подобие корыта.
  3. Утепление бетонного пола в бане. Элементарный этап работ, но не без тонкостей. Самое главное – это правильная толщина утеплителя, об этом мы говорили выше. Еще один момент – это крепление пенопласта. Да, падать ему некуда, но если вы хотите, чтобы в процессе дальнейшей работы он не создавал вам проблем, его лучше приклеить – для этой цели применяется специальный клей для пенопласта. Продается в баллонах как и монтажная пена.
  4. Демпфер. Именно на него и возлагается вся ответственность за создание деформационного шва – в качестве демпфера используется специальная лента из пористого мягкого материала, но это не панацея. В смысле, ей есть реальный и, главное, более дешевый заменитель – пенопласт. Дополнительно придется купить пару-тройку листов толщиной около 20мм и плотностью 15 – его нужно будет нарезать полосками шириной около 100мм и приклеить к стенам по периметру помещения. В процессе температурного расширения стяжка будет вдавливаться в него – без этого демпфера она вздуется коржом и потрескается. Зрительно вы этого не увидите, пока не образуются трещины.
  5. Армирование. Как и в предыдущем случае, сверху пенопласта понадобится уложить металлическую сетку с ячейкой 100 на 100мм, изготовленную из проволоки толщиной 3мм. Эта армировка является очень важной – без нее стяжка очень быстро покроется паутиной трещин. Не забывайте, что под слоем цементного раствора находится сравнительно мягкий материал.
  6. Маяки. Очень удобно их выставлять с помощью лазерного уровня. Монтируются маяки с учетом разуклонки, то есть поверхность пола не будет находиться в плоскости горизонта. Она будет ломаная, и состоять не из одной, а из четырех плоскостей. Именно по этой причине ломать ее необходимо в удобных местах – по диагоналям. Маяки в таких помещениях устанавливаются от угла к центру – к месту, где организовывается сток воды. Четыре основных маяка, а вернее их разные края, должны быть в одной плоскости горизонта. В смысле, те, что в углах, в одной единой плоскости, а те, что по центру, в другой, расположенной на пару-тройку миллиметров ниже. Именно эти миллиметры и обеспечат беспрепятственный сток воды.
  7. Заливка. Тут даже и говорить не о чем – настолько этот процесс простой и стандартный. Готовите раствор, выливаете между маяками, после чего разравниваете его длинным правилом, установив его обоими концами на два соседних маяка. Единственное, что здесь можно добавить, так это сказать, о том, что все плоскости необходимо лить по отдельности, дабы очертить четкие грани изломов.
  8. Отделка пола плиткой. Здесь тоже много говорить не стану – такой пол начинают укладывать не от стены, а от грани излома. Да, будет четыре резаных шва и их придется сделать качественно. Перед укладкой плитки не забудьте установить трап с учетом высоты лицевой поверхности.

В принципе, это и весь бетонный пол в бане. Остается добавить только одно – чтобы ножкам было тепло, и вы не ощущали сильно разницу температуры, сверху такого пола нужно будет сделать систему разборных деревянных трапов. Это дощатый настил, изготовленный в виде отдельных щитов и собранный так, чтобы между досками были зазоры для стока воды.

Читайте также:

Комментарии

  1. Леонид ()   6 дней назад
    Мужчины, скажите, как вернуть потенцию??? Мне уже 54, никогда не думал, что скажу такое, но жена мной недовольна! Уже год как нет хорошего секса, жена все понимает, не ругается, но сам чувствую, что я уже не тот. Как бы она не ушла от меня, а то ведь 20 лет вместе прожили, и тут такое. Может это как-то восстанавливается? Купил в аптеке пилюльки какие-то, так как будто тысячу рублей выкинул! Есть какие-нибудь народные средства? Уже не чувствую себя мужчиной.
  2. Артем 6 дней назад
    У вас, наверное, тестостерона мало. Я хожу в тренажерный зал, у меня проблем нет, попробуйте тоже
  3. Леонид ()   6 дней назад
    Да какой там зал с моей то больной спиной! 54 года все-таки
  4. Ответ редакции 5 дней назад
    Леонид, для восстановления уровня тестостерона вам следует заняться спортом и пересмотреть свой режим дня и питание. Не только потенция вернется, но и в целом будете себя хорошо чувствовать. Дополнительно рекомедуем принимать Erostone, полностью натуральный препарат, который улучшает гормональный фон и ваше мужское либидо.
  5. Леонид ()   5 дней назад
    Хорошо, постараюсь выкроить время для занятий спортом, спасибо за совет. А есть ссылка на официальный сайт этого Эростона? Не хочу нарваться на подделки
  6. Ответ редакции 5 дней назад
    Конечно. Вот, держите - официальный сайт Erostone. У них сейчас проходит акция, вам на руку
  7. Леонид ()   5 дней назад
    Спасибо большое, посмотрю. Ну и про остальное забывать не буду
  8. Дмитрий (Москва)   3 дня назад
    Мужчины, мне 51 год, проблемы с потенцией. Коллега по работе посоветовал препарат какой-то, Эрастон называется. Очень хвалил его, но я в аптеке его не нашел. Тут вроде его упоминали, это что вообще такое? Стоит ли покупать?
  9. Иван 3 дня назад
    Дмитрий, была похожая ситуация. Мне 47, но возраст и стрессы на работе берут свое. Препарат мне вообще жена купила, сейчас уже не может вспомнить, за сколько. Я друзьям про него рассказывал, так попросили найти. Зашел сюда, увидел акцию, что пачку бесплатно отдают, вот и возьму
  10. Дмитрий (Москва)   3 дня назад
    Спасибо за ответ, надо будет взять, тоже попробовать. А ничего, что бесплатно? Никогда такого не видел
  11. Иван 3 дня назад
    Дмитрий тоже был удивлен, но я сам его использовал, ничего плохого сказать не могу. Рад помочь!
  12. Алексей (Челябинск)   3 дня назад
    Иван, у меня показывает ошибку, когда открываю ссылку. Дайте мне пожалуйста вашу, если у вас все открывается
  13. Иван 3 дня назад
    Конечно, вот ссылка
  14. Алексей (Челябинск)   3 дня назад
    Открылось, благодарю
  15. Дмитрий 2 дня назад
    А правда, что мастурбация понижает тестостерон? Видел какое-то видео, где речь шла об этом
  16. Андрей () 2 дня назад
    Вот уж не знаю. У меня знакомый есть, тренер по йоге, говорит, что если хочешь повысить тестостерон, нельзя мастурбировать. Еще сказал, что нужно пить смузи из сельдерея и банана, потому что это восстанавливает гормональный фон. Но на него посмотришь, не поймешь сразу, мужик или баба)) Волосы длинные, ручки худенькие и голосок тоненький))) Я каждую пятницу пью пиво, а пиво позволяет организму вырабатывать женские гормоны. Но я со своим пивом выгляжу куда мужественнее, чем он со своим смузи!)) Поэтому не верьте всяким гуру, это все фигня!
  17. Дмитрий 2 дня назад
    Аххахаха, все верно! Бывают же такие. Попьешь такого "смузи", так наутро все отвалится! Мы такого не пьем и поэтому проблем с потенцией нет!))
  18. Андрей () 2 дня назад
    Точно, точно)))
  19. Александр 1 день назад
    Как хоть так получается, что раньше жили без всяких препаратов, а теперь каждый второй - импотент! У меня и дед, и отец - все здоровые в этом плане. А вот у меня последнее время не ладится. Слышал о том, что сок гранатовый может помочь, но я его пил по стаканчику почти каждый день, а эффекта нет. И почему так...
  20. Даниил (Врач андролог) 1 день назад
    Александр, за последние сто лет все изменилось кардинально. Экология, еда, все эти фастфуды. Да и сидячий образ жизни не идет на пользу. Я работаю андрологом в частной клинике, у меня много таких клиентов. Уровень тестостерона для мужчины - критический показатель, но современный мир, можно сказать, убивает в нас мужчин! Тем, у кого совсем плохи дела, я обычно Erostone советую. Его нет в аптеках, поэтому пока что он не такой дорогой. Это вообще западный препарат, а там все с этим строго. В обычных больницах вам такого не посоветуют, потому что если вы будете его принимать, проблемы с потенцией (в частности, эректальная дисфункция) проходят быстро, им это ни к чему. А в нашей работают профессионалы, им и так хорошо платят, поэтому мы нацелены на результат, давно знаем этот препарат
  21. Александр 1 день назад
    Даниил, а может у вас ссылка есть на него? Интересно посмотреть
  22. Даниил (Врач андролог) 1 день назад
    Указана выше.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Adblock detector