Как самому установить сплит-систему- ServiceYard-уют вашего дома в Ваших руках

Чтобы летом не изнывать от жары, а в холодный период подогревать комнаты, вы запланировали приобрести инверторную или обычную сплит-систему. Причем вы хотите поставить и подключить ее самостоятельно, дабы сэкономить на профессиональном монтаже (который не всегда бывает таковым).

У нашей публикации 2 задачи: рассказать, как правильно установить кондиционер своими руками и проанализировать, насколько это целесообразно экономически. Пойдем в обратном порядке и сначала сравним затраты при собственноручной и заказной установке, а для этого перечислим…

  • 1 Монтажные инструменты и материалы
  • 2 Об экономической целесообразности
  • 3 Как установить охладитель — инструкция
    • 3.1 Монтируем внутренний блок
    • 3.2 Ставим наружный модуль
    • 3.3 Заключительный этап – запуск системы
  • 4 Напоследок — советы начинающим

Монтажные инструменты и материалы

Раскрывать здесь принцип действия сплит-системы мы не будем, он подробно описывается на другой странице нашего ресурса. Для общего понимания: между двумя теплообменниками – внешним и внутренним, по трубопроводам движется хладагент (фреон) в жидком и газообразном состоянии, перенося тепловую энергию на улицу либо в дом в зависимости от выбранного режима (кондиционирование или нагрев).

Задача монтажника – разместить и закрепить блоки по всем правилам, объединить их трубами и подключить к электросети, а в конце произвести запуск и проверку агрегатов.

Также нет смысла вносить в список каждую отвертку или ключик, подобный инструментарий у мастеровитого хозяина должен быть под рукой. Учтем лишь оборудование и приспособления, без которых смонтировать и запустить кондиционер самому нереально:

  • перфоратор с алмазным буром либо коронным сверлом (зависит от материала стен) диаметром не меньше 45 мм;
  • вакуумный насос;
  • манометрический коллектор.

Примечание. Если работы ведутся в процессе ремонта квартиры, то прибавьте к данному перечню болгарку с кругом по бетону. Она пригодится для выполнения скрытой прокладки магистралей в бороздах стен (в просторечии – штробах).

Специалисты по холодильным машинам, занимающиеся инсталляцией климатического оборудования, тут же спросят: а где набор для резки и развальцовки медных труб с шабером для зачистки (римером)? Ответ прост: новичку для одноразового монтажа сплит-системы мощностью до 3 кВт эти приспособления не нужны. Проще купить готовый установочный комплект, куда включены все необходимые элементы:

  • 2 медных трубки заказной длины диаметром 6.35 мм (¼”) и 9.52 мм (3/8”) с правильно развальцованными торцами и надетыми гайками;
  • каучуковая изоляция типа K-Flex (уже натянута на магистрали);
  • шланг гофрированный для дренажа;
  • электрический кабель на 4 или 5 жил сечением от 1.5 мм²;
  • кронштейн для крепления наружного блока.

Почему для установки кондиционера в квартире лучше применять комплект. Во-первых, его цена сопоставима со стоимостью вальцовочных приспособлений и материалов, купленных по отдельности. Во-вторых, концы магистралей разделаны на станке, а не вручную, что способствует надежному соединению. Некачественная ручная развальцовка – ошибка большинства неопытных мастеров, ведущая к утечкам фреона и поломке компрессора.

Заводская (слева) и ручная вальцовка (справа)

Примечание. В зависимости от условий прокладки коммуникаций придется докупить пластиковый кабель-канал, обмоточную ПВХ ленту, монтажную пену и козырек.

Об экономической целесообразности

Для корректного сравнения примем за основу стоимость работ по установке бытовой сплит-системы мощностью до 3.5 кВт (7000—9000 BTU). Сюда входит монтаж и подключение наружного и внутреннего модуля с прокладкой жгута (2 магистрали, кабель и дренаж) длиной до 5 м сквозь стену. Цена включает все сопутствующие материалы, перечисленные выше.

В Москве инсталляция маломощных домашних кондиционеров стоит от 5500 до 8000 руб., что в долларовом эквиваленте составляет 98—143 у. е. В других городах Федерации стоимость может отличаться в меньшую сторону, но пропорции все равно сохраняются. Теперь перечислим средние московские цены на закупку материалов и аренду оборудования для собственноручного монтажа:

  • перфоратор Makita – около 500 руб. в сутки;
  • двухступенчатый насос для вакуумирования вместе с манометрическим коллектором – 700 рублей в день;
  • установочный комплект с коммуникациями длиной 5 м – 2500 руб.

Для справки. При взятии оборудования в аренду зачастую требуется внести залог в размере 4—8 тыс. рублей применительно к указанным единицам. Желающие вальцевать медные трубопроводы самостоятельно могут арендовать наборы инструментов по 300—500 р. в сутки.

Сложив указанные суммы, получаем 3700 руб. или 66 у. е. Если сюда прибавить 10% на закупку расходных материалов и непредвиденные затраты, выйдет примерно 4000 рублей (71 у. е.). Это значит, что установка кондиционера, произведенная своими руками, дает экономию от 1500 до 4000 руб. Как правило, заявленный в интернете низший порог цен не соответствует реальности, поскольку не включает часть работ и за них придется доплачивать.

Отсюда вывод: самоличная инсталляция сплит-систем экономически выгодна и позволяет сберечь на маломощных агрегатах 2500—3500 р. или 45—62 у. е. Одно условие: работы нужно выполнить качественно, иначе расходы на переделки или ремонт заставят вас вспомнить пословицу о том, сколько раз платит скупой.

Примечание. Цены в рублях взяты на период март — апрель 2017 года и могут меняться в зависимости от курса валют и сезонности.

Как установить охладитель — инструкция

Сплит-система монтируется в несколько этапов:

  1. Определите места, куда повесить внешний и внутренний блок. Разметьте трассу для прокладки жгута с коммуникациями.
  2. Просверлите стену насквозь и проложите магистрали. Закрепите внутренний модуль и подключите к нему фреоновые трубки, проводку и дренаж.
  3. Поставьте наружный блок, подсоедините к нему все коммуникации.
  4. Выполните пусконаладочные работы.

Важно соблюдать именно такую последовательность операций. Нельзя сначала монтировать опорную пластину внутреннего модуля, а потом сверлить отверстие для жгута, ведь при бурении вы можете наткнуться на арматуру, отчего инструмент уведет в сторону или вверх. В первом случае трасса будет выглядеть коряво, а во втором вы не выдержите требования к уклону трубопроводов и пластину придется переставлять выше.

Сразу же дадим рекомендации по правильному размещению агрегатов и устройству трассы:

  1. Внутренний блок кондиционера нужно вешать таким образом, чтобы поток воздуха не обдувал вас напрямую, иначе простуда обеспечена. Оптимальное расположение – прямо на внешней стене или на боковой перегородке возле окна.
  2. Минимальное расстояние от потолка до климатического агрегата – 100 мм, но лучше отступить 30 см. Между корпусом и боковой стеной нужен минимальный просвет 125 мм, чтобы хватило места для штор.
  3. Внешний модуль должен устанавливаться так, чтобы его можно было безопасно обслуживать на высоте. Самое удобное место – на стене в пределах неостекленной лоджии или балкона. При их отсутствии блок надо располагать под окном, чтобы мастер мог дотянуться до сервисных портов и до всех деталей аппарата – компрессора, теплообменника и так далее.
  4. Расстояние от строительных конструкций до задней стенки наружного модуля – 20 см, до боковины – 300 мм, как показано на схеме.
  5. Согласно правилам, магистрали прокладываются с уклоном в сторону улицы. По пути не должно быть застойных участков в виде петель, обращенных кверху или вниз.

Совет. Ставить уличный модуль на стене сбоку от окна – неправильно. Хоть вы и сможете дотянуться до сервисных портов, но разобрать агрегат без полного демонтажа не получится. Мастер, приехавший для ремонта компрессора, имеет полное право отказаться от выполнения работ повышенной опасности (на высоте).

Монтируем внутренний блок

Первым делом мы советуем распаковать изделие, достать инструкцию по эксплуатации и внимательно ее изучить. Дело в том, что приведенная в техническом паспорте схема точно показывает, как правильно установить и подключить сплит-систему именно этой модели. Сразу снимите с корпуса настенную пластину. Дальше порядок действий такой:

  1. Просверлите насквозь наружную стену таким образом, чтобы канал шел с уклоном в сторону улицы. Оптимальный диаметр отверстия – 50 мм. Очень желательно поставить в него специальную пластмассовую гильзу.
  2. Распакуйте установочный комплект и сразу замотайте торцы фреоновых трубок, чтобы в них не попадала пыль и влага. Вторые концы соедините с коммуникациями, вложенными в нишу на задней стенке комнатного модуля.
  3. Зачистите концы электрокабеля, заведите его через задний проем корпуса и подсоедините к клеммам, зарисовав небольшую схему на бумаге, дабы запомнить цвета.
  4. Сформируйте из магистралей и кабеля жгут, как показано ниже на схеме, после чего тщательно оберните лентой из ПВХ. Не перекручивайте трубопроводы между собой!
  5. Теперь точно разместите монтажную пластину блока и прикрепите ее к перегородке дюбелями, строго соблюдая горизонталь.
  6. Вместе с помощником просуньте жгут в отверстие, одновременно установив на пластину внутренний модуль (он фиксируется на защелках).

Межблочные коммуникации в жгуте

Совет. Если вы решили устанавливать сплит в процессе ремонта жилища, то межблочные коммуникации лучше проложить скрыто, прорезав в стенах борозды вдоль трассы. Так же поступите с подводящим кабелем питания. Как это сделать самому, рассказывается в следующем видео:

Что следует знать для успешного монтажа и подключения коммуникаций внутри помещения. Во-первых, при скручивании магистралей для хладагента вращайте накидную гайку, придерживая ответную часть ключом, а не наоборот, как это делается на фото. Иначе «свернете голову» заводской трубке и ее придется паять. Также не стоит затягивать гайку с большой силой, чтобы не выдавить вальцовку, отчего впоследствии возникнет утечка фреона.

Второй нюанс: пластину крепите четко по уровню, вмонтированная ванночка для конденсата уже сделана с нужным уклоном. И последнее: не вставляйте питающий кабель в розетку, это смотрится некрасиво. Скрыто подведите отдельную линию со своим автоматом от распределительного щитка.

Поскольку статья априори не может вместить все подробности, иначе она рискует превратиться в повесть, советуем просмотреть видео по инсталляции, снятое опытным мастером:

Ставим наружный модуль

При монтаже уличного блока кондиционера в квартире важно соблюдать осторожность и обезопасить себя страховкой. Попросите помощника придержать вас за пояс, пока вы заняты крепежом, либо воспользуйтесь страховочным снаряжением. Технология установки несложна и пошагово выглядит так:

  1. Пользуясь строительным уровнем, наметьте на стене точки сверления и выполните отверстия под анкеры.
  2. Вставьте в кронштейны крепежные болты внешнего агрегата головками вниз, рассчитав его положение на площадке. Зафиксируйте их специальными пластиковыми шайбами, чтобы не выпадали.
  3. Установите кронштейны, закрепив их анкерами. Поставьте на них внешний модуль, совместив отверстия с болтами. Пользуясь накидным ключом с удлинителем, наживите крепежные гайки и затяните их.
  4. Подведите к агрегату коммуникации — прикрутите трубки к портам, а кабель присоедините к клеммам.

Совет. Не спешите сразу монтировать козырек, он помешает вам работать с сервисными портами в процессе запуска. Как производится инсталляция наружной части сплит-системы, показано в видеосюжете:

Заключительный этап – запуск системы

Все новые кондиционеры с завода заправлены фреоном, содержащимся в наружном блоке. Ваша задача – без потерь заполнить весь контур и запустить сплит-систему. Порядок работ следующий:

  1. Подсоедините крайний шланг манометрического коллектора к золотнику сервисного порта на газовой стороне (к нему подходит трубка большего диаметра). Средний шланг подключите к вакуумному насосу. При этом все краны должны быть закрыты.
  2. Включите насосный агрегат и откройте вентили коллектора. В течение первых 10—20 секунд работы стравите воздух через штуцер, предусмотренный на насосе.
  3. Вакуумируйте систему в течение не менее 20 минут, если длина трассы не превышает 5 м. Цель – полностью удалить из контура влагу и откачать воздух, о чем вас проинформирует манометр на коллекторе (он покажет давление минус 1 Бар).
  4. Спустя полчаса перекройте вентиль и остановите вакуумирование, затем выждите не меньше 20 минут, наблюдая за стрелкой манометра. Если она станет подниматься до нуля, то ваша система негерметична и нуждается в переделке.
  5. Шестигранным ключом отверните кран сервисного порта на жидкостной стороне, а потом на газовой, тем самым заполнив контур хладагентом.
  6. Включите кондиционер и проверьте его работоспособность. Когда давление в системе поднимется, быстро открутите шланг от коллектора и поставьте все заглушки.

Внимание! Если для подключения манометров к порту вы пользуетесь переходником под фреон R410, то для отсоединения откручивайте гайку самого переходника, а не шланга! В противном случае весь фреон уйдет в атмосферу.

По окончании дайте кондиционеру поработать на всех режимах и убедитесь, что конденсат течет именно из дренажа, а не в другом месте (например, по стене под внутренним модулем). Больше информации о монтаже уличного блока и запуске сплита вы сможете получить, просмотрев последний видеоролик:

Предположим, вы случайно выпустили заводской хладагент в атмосферу либо газ ушел через некачественное соединение. Устраните причину утечки, купите фреон в баллоне и вновь заправьте кондиционер, пользуясь нашими рекомендациями.

Напоследок — советы начинающим

Излишне писать избитые фразы о сложности самостоятельной установки кондиционера, это понятно из всего вышесказанного. Для лучшего понимания советуем внимательно просмотреть видеосюжеты от разных мастеров, а еще — прочитать комментарии, оставляемые под этими роликами на Ютубе. Там нередко отписываются толковые монтажники и от них вы сможете почерпнуть массу полезной информации.

Последний момент – не пытайтесь сэкономить на инструменте. Если перфоратор можно взять у соседа, то вакуумный насос вы вряд ли отыщете бесплатно, а без него работать нельзя. Хотя некоторые горе-установщики обходятся без вакуумирования, выдавливая воздух из контура фреоном. Но влага-то остается, а она потом выводит из строя компрессор.

Как подключить и установить кондиционер своими руками

Сплит-системы обеспечивают прохладу в жаркое время года, нормализуют микроклимат и очищают воздух. Высокая стоимость монтажных работ побуждает заняться подключением климатической техники самостоятельно. Последовательная установка мощного кондиционера, выполненная своими руками, возможна только при соблюдении пошаговой инструкции и нормативов.

Выбор места

Наличие двух и более блоков у климатического оборудования предусматривает выбор места для каждого из них. Перед началом монтажных работ понадобится сопроводительная документация.

Нужно ли разрешение на установку кондиционера

Конструктивно кондиционер представляет систему с внутренним и наружным блоком, который крепится на фасаде.

Многоэтажный дом, на основании ст. 246 ГК является общим имуществом с правом распоряжения у всех собственников. Монтаж оборудования без согласования является нарушением:

  • устройство издает шум, гудит, нарушая спокойствие соседей;
  • конденсат может испортить фасад здания или попасть на балкон снизу;
  • габаритный блок перекрывает обзор или вид и окна;
  • существуют риски растрескивания стен, замыкания проводки и возгорания.

На основании п. 1 ст. 25 ЖК монтаж сплит-системы рассматривается как реконструкция или переоборудование помещения. П. 3.5.8 Постановления № 170 сообщает о недопущении установки кондиционера без разрешения от управляющей компании и соседей. Согласие или отказ можно получить только после собрания жильцов дома.

Важно! Жители частных домов могут приступать к установке сразу после покупки устройства.

Разрешение требуется в обязательном порядке, если:

  • монтажные работы проводятся на лицевой части многоэтажки;
  • пользователь живет в доме, представляющем ценность, с точки зрения истории и культуры;
  • сплит-система расположена над пешеходными дорожками;
  • на оконном проеме, где находится блок, нет специальных ограждений.

Важно! Управляющая компания не имеет права снимать кондиционеры. Ст. 330 УК рассматривает такие действия, как самоуправство. Демонтаж устройств проводится только по решению суда.

Выбираем место для внутреннего блока

Монтаж внутреннего модуля кондиционера проводится своими руками так, чтобы потоки холодного воздуха не доставляли дискомфорт. Его допускается располагать над изголовьем дивана, сбоку и сзади от рабочего места. Строительными нормативами определен порядок расположения внутреннего блока:

  • от конструкции до потолка — не меньше 15 см;
  • от модуля до правой или левой стены — не меньше 30 см;
  • от блока до пола — 280 см, но для квартир на первом этаже наружный блок монтируется на одном уровне или ниже внутреннего;
  • от препятствия по движению воздухопотоков — не меньше 150 см;

Совет! В комнате с диваном и телевизором кондиционер лучше поставить над диваном.

Куда определить наружный блок?

Наружный модуль располагают около оконного проема или на открытой лоджии. Если балкон застеклен, блок размещают на ограждении с хорошей несущей способностью или на фасаде. Жителям 1-2 этажа нужно определить место для наружного модуля как можно дальше от прохожих. На 3 и более этаже допускается ставить устройство под окном или сбоку.

В частном доме наружный блок ставится на стене с высокой несущей способностью. На вентилируемых фасадах организовывают специальное крепление или помещают блок на цоколь.

Определение расстояния между блоками

Максимальная длина межмодульной трассы — 6 м, при превышении понадобится дополнительная закачка фреона. Если наружный и внутренний модуль размещены на расстоянии 1 м, трасса не должна превышать 5 м. Излишки системы формируют в кольцо и располагают за блоком.

Интересно знать! Производители указывают различную максимальную дистанцию между блоками. Для техники Daikin оно составляет 1,5-2,5 м, для Panasonic — 3 м.

Что потребуется для установки

Последовательная установка хорошей сплит-системы при выполнении своими руками должна проводиться с учетом удобства доступа при обслуживании и эргономических критериев — холодный воздух не должен иметь прямого доступа к зонам отдыха и работы.

Примерные схемы расположения сплит-систем

Подходящая схема для монтажа нового кондиционера зависит от типа блока. Внутренний модуль допускается вешать:

  • слева от внешней стороны. Трасса — ровная, блок находится на 0,5 м от стены. При завороте линии на соседнюю стену расстояние можно сократить до 0,1 м. Вывод и трасса маскируются под крышкой техники;
  • слева от внешней стены без укладки кабеля на фасаде. Коммуникации прокладываются в угловой части комнаты и скрываются в коробе. Его прячут под шторой;
  • справа от наружной стены. Типовое решение с прокладкой трассы в коробе с стене или с укладкой в штробу.

Совет! Используйте технологию укладки в штробе, если существует запрет на прокладку трассы на фасаде.

Наружный блок можно располагать:

  • на лоджии или балконе. Модуль фиксируют фронтальным или боковым способом для удобства обслуживания;
  • на застекленном балконе. Створка окна должна находиться над кондиционером. Чтобы на блок не попали снег, влага или мусор устанавливают козырек и пластика;
  • под окном. Вариант подходит для помещений без балкона;
  • рядом с окном. Блок помещают на уровне нижней части окна.

Оборудование

При самостоятельном монтаже климатической техники будут необходимы:

  • перфоратор для проделывания сквозных отверстий на вывод труб, кабелей, дренажных патрубков;
  • труборез с острым лезвием или ножовка по металлу;
  • напильник и риммер для подравнивания зазубрин;
  • трубогиб или специальная пружина для формирования медных труб;
  • дрель с различными по диаметру сверлами, чтобы сделать отверстия под монтажные пластины;
  • калибратор труб и развальцовщик;
  • штроборез, который можно заменить долотом, кувалдой и молотком;
  • вакуумный насос для запуска системы кондиционирования;
  • отвертки, ключи-шестигранники, уровень.

Важно! Обрезка труб ножовкой предусматривает сглаживание краев наждачкой.

Материалы и расходники

Применяйте только качественные материалы, подбирая их в соответствии с типом оборудования:

  • подающий провод для питания и подключения модулей — силовой кабель на 4 жилы с сечением 2 мм2×2,5 мм2;
  • бесшовные медные трубы с диаметром, указанным в инструкции. Длина изделий равна длине трассы, а запас составляет около 30 см;
  • изоляционный утеплитель (вспененный каучук) — отрезки по длине трассы;
  • синтетический утеплитель;
  • шланг-гофра с внутренней пластиковой спиралью для дренажа или пропиленовая труба по длине трассы плюс 80 см;
  • L-образные кронштейны (2 шт.) для фиксации наружного блока с допустимым пределом нагрузки в 5 раз больше массы устройства;
  • крепежные элементы — болты, дюбеля и анкеры, подобранные по типу кронштейнов для внутреннего модуля.

Важно! Для скрытия трассы будет нужен короб из пластика 60×80 см.

Основные правила установки и подключения кондиционера

Монтаж и подключение бытового кондиционера при работах своими руками предусматривают соблюдение ряда требований.

Правила монтажа наружного блока

Модуль обустраивается следующим образом:

  1. Проверка балкона или фасада на прочность — в 2 раза больше оборудования, которое весит от 10-15 до 40 кг.
  2. Осмотр кронштейнов на наружном утеплении — должны скрываться в материале стены.
  3. Укладка демпфирующего уплотнителя на вентилируемом фасаде или газобетонных стенах.
  4. Учет шумности оборудования — предельно допустимый уровень составляет от 25 до 30 дБ.
  5. Проверка перекосов на каждом этапе установки для предотвращения утечки хладагента.
  6. Монтаж на продуваемом ветром участке с козырьком для защиты от непогоды.
  7. Соблюдение расстояния магистрали в 15-20 см, если техника расположена на крыше.
  8. Подключение трубки сбора конденсата к канализации.

Важно! Расстояние от наружного блока до поверхности стены — не менее 10 см.

Правила по монтажу внутреннего блока

В комнате устанавливается второй модуль и прокладывается магистраль:

  1. Подключение к электросети с организацией индивидуальной линии — энергопотребление кондиционера составляет 2 кВт.
  2. Прокладка магистрали наружным (со скрытием в коробе) или внутренним (со скрытием в стене) способами.
  3. Соблюдение расстояния между блоками максимум на 6 м для эффективной работы конструкции.
  4. Удаление бытовой техники, занавесок от устройства на 3 м.
  5. Кондиционер не располагают над батареями и мебелью.
  6. Соблюдение расстояния от блока до потолка в 20-25 см.

Важно! Внутренний блок крепят настенным или потолочным способом.

Установка кондиционера своими руками

Правильная установка мощной сплит-системы будет качественно выполнена своими руками, если соблюдена последовательная инструкция работ.

Монтаж внутреннего блока

Внутренний модуль или фен устанавливается сразу. Монтажные мероприятия включают:

  1. Снятие замеров с устройства.
  2. Размещение стальной монтажной рамы на стене строго по горизонтали с проверкой уровнем.
  3. Разметка точек, где будут крепежные детали.
  4. Проделывание отверстий в стене перфоратором.
  5. Фиксация пластиковых дюбелей при помощи молотка.
  6. Прикладывание монтажной панели к стене и фиксация ее саморезами.
  7. Подвешивание фена на специальную пластину и проверка его горизонтальности.

Важно! При перекосах существуют риски скапливания конденсата на поддоне и стекания его на стены.

Прокладка линии коммуникации

Эксперты советуют пользователям, которые не знают, как правильно подключить бытовой кондиционер без ошибок своими руками, начать с подготовки магистральных каналов.

Электросоединения

Отверстия

Работы лучше проводить вдвоем:

  • в блочных домах определяются места прокладки арматуры так, чтобы не вредить несущим стенам;
  • помощник должен находиться внизу и сообщать об установке;
  • отверстия просверливаются при помощи перфоратора;
  • для домов без теплоизоляции диаметр равен 50-60 мм, для теплоизолированных построек — не меньше 80 мм.

После подготовки отверстий нужно поставить кронштейны.

Трубопроводы

Для подготовки и укладки вам понадобится:

  1. Нарезать медную трубу с запасом на изгибы в 1 м.
  2. После нарезки аккуратно без изломов согнуть изделие, соблюдая предельный радиус в 10 см.
  3. Надеть на трубки флекс-теплоизоляцию — пенополиуретановые шланги. Поролон использовать не стоит по причине быстрого износа.
  4. Поместить резьбой на конец трубы специальные фланцы.
  5. Развальцевать концы трубок.
  6. Поочередно соединить трубопровод, холодные и горячие штуцеры, проверив их по диаметру.
  7. Плотно, но не туго затянуть фланец штуцера.
  8. Выполнить дренажный канал из отрезка армированной пластиковой трубы, подключив его к стоку фланцем или термоусаживаемой трубой.
  9. Сделать спайку, работая паяльником по кругу.

Важно! При сильном перегибе труб хладагент будет двигаться неравномерно, повышая расход электричества.

Монтаж наружного блока

Внешний модуль сплит-системы весит более 20 кг за счет компрессора. Работы на высоте проводятся с привлечением 1-2 человек:

  1. Организуется разметка при помощи уровня.
  2. Перфоратором проделываются отверстия с учетом теплоизоляции дома.
  3. В отверстия вкручиваются анкерные болты.
  4. Кронштейны прикручиваются гайкой к болтам.
  5. Для снижения вибраций под лапки наружного модуля укладывается резина.
  6. Проверяется качество крепежа и навешивается внешний модуль.

Важно! Если наружный модуль устанавливается на 3 этаже или выше, целесообразно обратиться к промышленным альпинистам.

Подсоединение блоков системы

Соединение блоков проводится через каналы в стене с подключением кабеля на клеммы, аналогичные цвету основной проводки. При перепаде уровня расположения модулей более, чем на 5 м, для улавливания масла делается специальная петля. При меньшем перепаде петля не выполняется.

Дренаж

Дренажные каналы обустраиваются с отводом на улицу или в канализацию. Патрубки подключаются следующим образом:

  1. На выход внутреннего блока (пластиковую трубку с наконечником) натягивается гофра.
  2. Соединение фиксируется хомутиком.
  3. На выход наружного блока надевается шланг для отвода влаги от стен.
  4. При использовании полимерной трубы подбирается переходник.

Дренажные трубки нужно укладывают с уклоном. Максимальный равен 3 мм*1 м, минимальный — 1 мм*1 м.

Система циркуляции фреона

Медные трубки для хладагента сгибают трубогибом или пружиной без резких поворотов. Подключение начинается с внутреннего блока — с портов скручиваются гайки. По мере их ослабления слышится шипение азота. После его прекращения извлекают заглушки, снимают гайки, надевают их на трубку и начинают вальцовку.

Вальцевание

После снятия заглушек с трубок:

  1. Проверяется ровность краев.
  2. Зазубрины сглаживаются наждачной бумагой.
  3. Сечение подгоняется калибратором с выравниваем края на 5 см.
  4. Крайние части развальцовывают для крепления на входе и выходе.
  5. Во время развальцовки край трубы направляется вниз и фиксируется с выходом на 2 мм.
  6. Конус развальцовки ставится на край трубы, закручивается с усилием.
  7. Вальцевание оканчивается, когда конус не проходит в край.

Операция повторяется для всех отрезков.

Соединение с портом

Развальцованный конец трубки соединяется с выходом, гайка закручивается. Герметики и дополнительные прокладки не используются. Для прочной фиксации понадобится давление в 50-70 кг, чтобы медь расплющилась, а соединение стало монолитным. Работы проделываются для всех выходов.

Проверка герметичности

Для герметизации используется раствор. Понадобится 0,5 л дистиллированной воды, нагретой до кипятка. В жидкости растворяют 1 ст. л. хозяйственного мыла. Выпускной ниппель снимается, на патрубок надевается велосипедный насос. При подкачивании кистью наносится состав, а резьба подтягивается, пока пузыри не прекратят образовываться и на 1/8.

Важно! Мыльный налет лучше снимать влажной салфеткой.

Вакуумирование

Вакуумирование способствует удаление влаги, пыли, излишков воздуха. Система качается специальным насосом на протяжении 60 мин. За это время влага и остатки воздуха полностью убираются.

Заполнение и запитка

Система заполняется от баллона с охладительным агентом. Резервуар подключается через манометр с переходником. Давление нагнетается до величины, указанной в документации производителя. Электрические провода подключаются по клеммам — ноль на ноль или нейтраль. Фазные соединяются по цветам.

Важно! Кондиционеры с хладоном не заполняются фреоном и наоборот.

Тестирование

Проверка проводится так:

  1. Включается разъединительный автомат.
  2. Кондиционер переходит в режим тестирования автоматически.
  3. У некоторых моделей тест активируется с пульта.
  4. Если по окончании теста идет воздух, устанавливается положение жалюзи.
  5. Выполняется тепловая экранировка тонким алюминием — так экономится на 2-3 % электричества больше.
  6. Жгут и дренажный патрубок укутываются изолентой, стойкой к воздействию влаги.

На последнем этапе отверстия в стене тщательно заделываются.

Распространенные ошибки в процессе установки кондиционера

При непрофессиональном монтаже пользователи могут допустить ряд ошибок:

  • укладка труб с перегибами — увеличивается нагрузка на компрессор;
  • установка внешнего блока на балконе с остеклением — теряется нормальная циркуляция воздуха;
  • расположение кондиционера рядом со сварочными аппаратами;
  • неровное расположение блоков — конденсат начинает стекать на пол;
  • выбор оборудования с отсутствием опции авторазморозки — на режиме обогрева внешний блок леденеет.

Для нормальной эксплуатации кондиционера нужно регулярно чистить фильтры и дренажные каналы. При чрезмерной нагрузке система шумит — нарушается балансировка вентилятора или изнашиваются подшипники. Указанные поломки должен устранять только мастер.

Топ-5 советов от экспертов

  1. Для сплит-систем подходят автоматы отключений, предназначенные для бойлеров и стиральных машинок.
  2. При сильном провисании дренажных трубок скапливается конденсат.
  3. Если вы раньше не делали развальцовку, потренируйтесь на ненужном отрезке трубы.
  4. Герметизацию лучше проводить вдвоем.
  5. После подключения трубопровода нужно задуть отверстия монтажной пеной или заполнить силиконовым герметиком.

10 ошибок при установке и подключении кондиционера в квартире.

Как установить и подключить кондиционер самостоятельно? Давайте будем честны по отношению к себе и ответим на этот вопрос прямо, даже если речь идет о маломощном бытовом варианте – никак.

Если у вас нет специального оборудования (вальцовка, динамометрические ключи, вакуумный насос и многое другое), навыков работы с ними, то сделать это в первый раз своими руками, у вас навряд-ли получится.

В итоге через определенный промежуток времени, вам все равно придется вызывать специалистов и все переделывать.

Для чего же тогда эта статья? Для того, чтобы приглашая монтажника или бригаду кондиционерщиков, вы могли самостоятельно проконтролировать качество работ в процессе их выполнения, и быть уверенным, что ваш кондиционер проработает долго и без всяких проблем.

С чего начинается работа? Первым делом, выбираете место для установки кондиционера и размечаете отверстие для прокладки межблочных коммуникаций.

Далее приступаете к бурению сквозного отверстия на улицу. Для этого используется бур длиной не менее 800мм и диаметром от 45мм.

Для мощных кондиционеров свыше 2,5квт может понадобиться сверло диаметром 80мм.

Во избежание образования пыли в комнате, при экономном варианте, вешается полиэтиленовый пакет под местом сверления.

Профессиональные монтажники уже давно используют для этого дела строительный пылесос.

Однако при мокром сверлении прочных бетонных стен, никакая защита и пылесосы вас не спасут.

Данное отверстие после прокладки сквозь него всех коммуникаций впоследствии запенивается.

В этом случае конденсат будет выводиться беспрепятственно, а вода не скопится и не заплесневеет в дренаже.

Это не правильно. Дело в том, что при сверлении в заранее намеченном месте, можно случайно попасть на арматуру.

В итоге отверстие придется переносить. Из-за чего и сам кондиционер внутри комнаты сместится на несколько сантиметров.

Это создаст максимальный уклон для магистральных труб, и поможет избежать попадание масла в испаритель.

Монтажную пластину выставляете строго по уровню.

При этом расстояние от потолка до самого кондиционера должно быть не менее 10см. Это обеспечивает хороший забор воздуха и свободный монтаж-демонтаж внутреннего блока.

Для надежной фиксации используете качественные дюбель-гвозди 6*40мм или 8*32мм.

Далее можно перейти к установке наружного блока. Размечаете точки крепления кронштейнов.

Опять же не забывайте про уровень.

Перфоратором с буром на 12мм делаете отверстия. После чего закрепляете кронштейны дюбель гвоздями 12*80мм.


Крепите надежно, особенно если кондей висит со стороны дома, где расположена проезжая часть или тротуары.

Расстояние от задней стенки наружного блока до стенки здания должно быть минимум 10-20см. Хотя многое здесь будет зависеть от производительности вентилятора.

Где размещать внешний блок, под окном или сбоку – дело эстетики и удобства эксплуатации.

Многим элементарно не нравятся лишние метры болтающегося кабеля и трубки свисающие по стене. В этом случае выбирается боковое расположение.

Хотя грамотные монтажники и кабель и фреонопровод, могут проложить очень красиво. Тут уже многое зависит от уровня профессионализма исполнителей.

Кондиционер под окном обслуживать несколько проще, чем сбоку. Особенно, если через несколько лет у него напрочь заржавеют болты. В этом случае без вышки или альпинистского оборудования вообще не обойтись.


При установке блока сбоку от окна, не лишне будет подстраховаться. Порядок здесь такой.

Поднимаете кондиционер на подоконник. Пропускаете в просверленное отверстие веревку, вытягиваете ее с улицы и привязываете за блок.

Напарник страхует этой веревкой кондиционер, а вы его устанавливаете на кронштейны. Пока не будут затянуты болты, веревку лучше не отвязывать.

По окончании работ по установке внешнего блока, переходите к подготовке и закладке межблочных коммуникаций.

Для стандартного кондиционера мощностью до 2,5кВт вам понадобятся следующие материалы:

    медный фреонопровод диаметром 1/4 и 3/8 дюйма
    теплоизолятор, он же утеплитель (K-Flex) толщиной 6мм и выше
    межблочный эл.кабель
    дренажный шланг d-16мм
    армированный скотч или виниловая лента

Отмеряете необходимую длину фреономагистрали, оставив запас, который пойдет на кольцо за наружным блоком.

При больших длинах, гидравлическая петля создает дополнительное сопротивление фреону и только мешает работе кондиционера! Хотя некоторые ее все равно делают, якобы для снижения шума.

Переходим к этапу подготовки трубок.

При этом делая рез, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, дабы исключить любое попадание стружки во внутрь.

Концы обрабатываются риммером.

Риммером действуйте осторожно, чтобы не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из самых важных моментов в монтаже кондиционера.

Ширина развальцовки должна быть такой, чтобы соединение в итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.

Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.


Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество вальцовки, по крайней мере на первоначальном этапе – это увидеть свое отражение в “юбке”.

Развальцовку трубок наружного блока придется делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.

Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям.

Переходим к этапу подключения коммуникаций.

Соединяете развальцованные трубки с внутренним блоком кондиционера, используя разводные ключи.

Если богаты динамометрическим ключом, то лучше применить его.

Вот рекомендуемые усилия затяжки для фреоновых трубок различных диаметров:

    1/4 – 16-20Нм
    3/8 – 35-45Нм
    1/2 – 45-55Нм

Далее берете межблочный кабель и скручиваете все это в единое целое с фреоновой магистралью при помощи армированного скотча или виниловой ленты.

Не забудьте натянуть на медные трубки изоляцию необходимого диаметра.

Чтобы грязь случайно не попала во внутрь трубки, ее концы замотайте изолентой.

В противном случае, со стороны улицы под воздействием УФ-лучей, в течение нескольких сезонов все это превращается в труху.

Если ваш термофлекс светостойкий и не боится солнца, то подумайте о птичках. Вороны очень хорошо клюют и растаскивают такой материал себе на гнезда.

Здесь постепенно будет образовываться конденсат и в конечном итоге на ваших обоях появится аккуратная струйка воды.

Саму магистраль обмотанную скотчем внутри комнаты прячут в пластиковый короб.

Однако, если у вас короткий участок и остались старые обои, то вместо применения короба, магистраль можно обклеить ими. Получится почти незаметная картина.

Далее пропускаете магистраль через сквозное отверстие наружу.

Обратите внимание – дренажный шланг должен располагаться ниже фреономагистрали.


Закрепляете внутренний блок на монтажную пластину.

Соединяете дренажные шланги кондиционера.


Для наращивания многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Развальцовывают заводскую дренажную трубку и вставляют в нее металлопластик, герметизируя сверху соединение изолентой.

Однако внутри металлопластика, по истечении времени может образоваться грибок, который не позволит воде уходить достаточно быстро.

Поэтому другие монтажники применяют в качестве дренажа только гофрированные трубы.

Кроме того, именно гофрированный дренаж позволяет подсоединиться напрямую к ванночке без дополнительных соединений.

Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.

Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.

Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:

    L- фаза
    N – ноль
    значок заземления

Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.

При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.

В щитке устанавливается автомат на 16А.

При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.

Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.

В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.


Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.

Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.

Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.

Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.

А вот для дальнейшего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Он необходим для сушки вакуумом фреоновой магистрали.

Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.

А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.

Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:

    разрушению кислотной средой лаковой изоляции обмоток на эл.двигателе и выходу его из строя
    постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров

Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.

Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.


Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.

Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.

Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.

Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.

Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.

Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).

Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?

При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.

Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.


Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром.

После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.

При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.

Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.

Установка кондиционера в квартире или частном доме: пошаговая инструкция для монтажа своими руками | Фото & Видео

Наверное, у каждого, кто ценит комфорт, есть такой аппарат, как кондиционер. В жаркую пору, это самое то. У вас еще нет кондиционера, и вы хотите установить его своими руками? Тогда эта статься именно для вас. Если вы не любите раскидываться своими денежными средствами, то такую технику нужно покупать не в сезон, когда она востребована.

Комплект кондиционера и оборудование для установки

Монтаж внешнего блока кондиционера

Установка прибора собственным трудом — это работа, в которой есть много мелочей, если их упускать, то оно приводит к износу оборудования. Но если вы решились установить его без помощи профессионалов, то советуем придерживаться инструкции, указанной ниже.

В комплект электро-кондиционера входят такие компоненты:

  • Наружный блок

  • Внутренний блок

  • Металлическая рамка. Применяется для монтажа

  • Гайки, саморезы с дюбелями (для крепления рамки)

Гайки, саморезы с дюбелями (для крепления рамки)

  • Дренажные трубки. Используется для удаления влаги

  • Пульт для управления аппаратом

Пульт для управления аппаратом

При самостоятельной установке механизма требуется дополнение стандартной комплектации. Они состоят из таких компонентов:

  • электро-кабели. Чаще всего используют четырех жильные кабели с длиной около 30 см
  • кронштейны, для монтажа наружной модели
  • Медные трубки с заглушками. Длина трубки соответствует длине трассы
  • термоизоляция. Его длина равна длине трассы * 2
  • армированный скотч

Медные фитинги для кондиционирования

Если прибор уже куплет, стоит выбрать место для установки. Учитываем такие факторы:

  • требования аппарата
  • максимальная длинна и ширина боковых частей
  • установка наружной части. Не на все здания можно вешать наружный блок. Если некуда его прикрепить, то обычно ставят на балкон

Инструменты и оборудование для работы

Оборудование для установки:

  • Перфоратор с буром (длина 45 мм)
  • Насос вакуумный
  • Коллектор

Набор трубочных изделий, для крепления

Набор труб:

  • 2 медные трубы; диаметр одной 6,35мм, другой9,52мм
  • Изоляция
  • Шланг для дренажа
  • Электропроводка
  • Кронштейн для крепления

Крепление блоков

Установка внешней части

В первую очередь устанавливается наружная часть. Первое правило — не забывать о технике безопасности, если установка происходит выше второго этажа. При установке учитывайте такие факторы:

  • Блок не должен закрывать вид соседям
  • Конденсат не должен стекать по стене
  • Прикреплять прибор нужно так, чтобы вы могли оказывать ему техническое обслуживание

Схема крепления кондиционера

При креплении наружного блока на балконе нужно так же соблюдать правила:

  • убедится, что прочность балкона достаточна, чтобы выдержать прибор. В среднем вес такого изделия составляет 10-15кг
  • при возможности нужно крепить в таком месте, где со всех сторон дует ветер, чтобы конденсат не стекал по стене

Установка модуля снаружи

Рекомендации по установке кондиционеров:

  • Блок внутри надо устанавливать так, чтоб воздух не обдувал вас, иначе ангина и бронхит будут обеспечены
  • Расстояние от потолка должно составлять 100 мм. А от боковой стены 125 мм
  • Наружный модуль нужно прикреплять так, чтоб вы могли дотянуться до него для профилактического обслуживания
  • Расстояние наружного изделия от задней стены должно составлять 20 см, а от боковой 300 мм

Отступы от краев стен

Модуль снаружи по возможности нужно ставить не сбоку от окна, а лучше всего под окном, так как если вы решитесь вызывать мастера при поломке либо для проверки прибора, то он вполне может отказаться от работы из-за не правильного монтажа.

Крепление наружного и внутреннего блока, наклон и магистрали

Установка внутренней части

Установка внутренней части

Первым делом нужно правильно устроить электропроводку. Убедитесь, что проводка выдержит такую нагрузку.

Рекомендации по креплению устройства:

Внутренняя часть должна располагаться так, чтобы возле нее не было никаких лишних предметов.В ином случае они будут мешать охлаждению прибора. Не стоит размещать кондиционер над камином или другим источником тепла. Ветер из электро-кондиционера не должен напрямую дуть на человека, если конечно, хотите сохранить свое здоровье.

Как правильно установить проводку

Подключение электропроводки кондиционера

Обычно для внутреннего блока ставят другую электропроводку. Обязательно установите автомат для отключения. Далее подключаем проводку к щитку. Наружную и внутреннюю часть нужно соединить двумя медными трубками, но перед этим нужно сделать дыру в стене, чтобы трубки можно было провести к блокам.

  • Трубки применяются с разными диаметрами, один больше другого, а их длина равна длине кондиционера + 40см. Отрезаем нужный кусок, заглушим края и проводим через стену
  • Обязательно одеваем термоизоляцию, чтобы вода в трубках зимой не замерзала
  • Подключаем провода к клеммам, ихние цвета должны совпадать. Один конец большой трубы подключают к выходу кондиционера, а другой конец выводят на улицу либо в канализацию

Запускаем систему

Стрелки манометра, проверка давления, заглушки

Для начала нужно запустить сплит систему. Тут нужно придерживаться рекомендаций:

  • Присоединить большую трубу к порту, который находится на газовой стороне
  • Средний шланг подсоедините к насосу, закройте все краны
  • Включите на 20 минут. После, отключите насос, и в течение 20 минут наблюдайте за стрелкой манометра
  • Если манометр поднимается до нуля, то стоит переделать вашу систему
  • Включите кондиционер и проверьте его работоспособность (когда давление поднимется, открутите шланг и поставьте заглушки на края)

Безопасность

Электрическая схема подключения должна соответствовать «Правилам устройства электроустановок», так как кондиционер это прибор сильной мощности. Перед тем как купить прибор, нужно посчитать мощность ваших электрических устройств и сравнить все ограничения. В ином случае это может привести к аварийным ситуациям.

Соединение блоков

Соединение блоков кондиционера

Для того чтобы кондиционер работал нужно соединить два модуля.

Во-первых, снять крышку на клеммах блоков и подключить кабели питания и управления.

Во-вторых, провести монтаж трассы устройства, надеть термоизоляцию. После прикрепления трассы надо измерить магистрали и обрезать трубки под них, оставив 15 см в запас. В-третьих, закрепляем дренажную трубку, используя хомуты.

Вакуумирование

Для удаления влаги используется вакуумирование системы. Подключаем кондиционер к вакуумному насосу примерно на 1 час. С завода в систему закачивают фреон, мы должны подключить манометр, чтоб контролировать давление.

После этого включается автомат-разделитель, а система автоматически переходит в тестовый режим.

Одним словом, монтаж и установка кондиционера, это сложное и ответственное дело, поэтому некоторые владельцы вызывают мастеров от фирмы поставщика. Но к сожалению не каждый может себе это позволить. Поэтому, при самостоятельной установке не нужно забывать о технике безопасности.

Видеоматериалы:

Монтаж кондиционера, ошибки, инструмент! (Теория)

Установка кондиционера в квартире или частном доме: пошаговая инструкция для монтажа своими руками | Фото & Видео

Установка кондиционера! (ПОДРОБНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА 5 МИН)

Установка кондиционера в квартире или частном доме: пошаговая инструкция для монтажа своими руками | Фото & Видео

Как заложить трассу кондиционера

Установка кондиционера в квартире или частном доме: пошаговая инструкция для монтажа своими руками | Фото & Видео

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Как работает кондиционер

Принцип работы кондиционера

Чтобы правильно установить агрегат, прежде нужно разобраться в принципе его работы и устройстве. Кондиционер состоит:

  • из испарительного блока;
  • из компрессора;
  • из трубок, соединяющих эти две системы.

На наружной стороне стены устанавливается компрессор, а в помещении — испаритель. В дорогих моделях предусмотрено сразу несколько внутренних блоков, подключенных к одному компрессору.

Посредством сопла под давлением в испарительный блок подается хладагент. Попадая в камеру испарителя, хладагент расширяется и закипает. Пары этого вещества принимаются поглощать тепло с высокой интенсивностью. Тогда же выделяется водный конденсат, который оседает в испарительном блоке — на его радиаторе. Оттуда влага поступает в резервуар, а дальше выводится наружу здания по трубке.

Весь этот период скапливающиеся в камере испарения хладагента откачиваются компрессором, и давление за насосом повышается. Дальше хладагент нагревается, превращаясь из жидкости в туман, плотность которого высокая. Хладагент в состоянии высокоплотного тумана поступает в камеру, предназначенную для конденсата и оснащенную радиатором. Там его охлаждает вентилятор, вновь превращая в жидкость. И тогда он под давлением наново поступает в сопло испарителя. По этой схеме рабочий процесс повторяется вновь и вновь.

Эффективность кондиционера

Насколько оборудование станет работать эффективно, и как много будет затрачиваться электроэнергии, — это зависит от конкретных условий эксплуатации.

Условие первое. Предположим, что рядом с кондиционером устанавливается обогревательное устройство. Тогда компрессор:

  • станет работать практически непрерывно;
  • будет расходовать много энергии;
  • вскорости выйдет со строя.

Условие второе. Снизить работоспособность кондиционера и даже вывести его со строя способна обычная пыль, что проникла внутрь системы. Так что следует с регулярной периодичностью и достаточно тщательно проводить влажную уборку.

Условие третье. Непозволительно выставлять на поверхность блока какие-либо предметы.

Условие четвертое. Не следует накрывать кондиционер.

Условие пятое. Испарение хладагента удастся исключить, если, осуществляя монтаж системы, тщательно герметизировать любые соединения и стыки.

Условие шестое. Наружный блок должен располагаться ниже внутреннего. Нужно для его установки выбирать на наружной стороне стены наиболее прохладную зону. К примеру, вечную тень может образовывать свес крыши.

Если все перечисленные выше условия установки кондиционера будут соблюдаться, тогда система станет работать бесперебойно, создавая в помещениях желанный комфорт.

Описание деталей кондиционера

Наружный блок кондиционера

  1. Поток воздуха обдувает кондиционер. С этой целью в системе устанавливается вентилятор.
  1. За охлаждение фреона и его конденсацию отвечают конденсатор/радиатор. Воздух, продуваемый через конденсатор, нагревается.
  1. В компрессоре фреон сжимается и в таком состоянии движется по холодильному контуру. Используются компрессоры следующих типов:
  • спиральный (scroll);
  • поршневой.

Поршневые системы более дешевые, но менее надежные. Их надежность особенно снижается, если температура наружного воздуха понижается слишком существенно.

  1. В конструкциях реверсивных кондиционерах (вырабатывающих холод и тепло) присутствует четырехходовый клапан. Когда устанавливается режим обогрева, с помощью клапана направление движения фреона меняется. Тогда предназначение внутреннего и наружного блоков меняется по факту:
  • внутренний блок начинает работать на обогрев;
  • наружный блок осуществляет охлаждение.
  1. Лишь на инверторных моделях присутствует плата управления. Если модель не инверторная, вся электроника обычно размещается во внутреннем блоке. Учитывается, что высокая влажность и значительные перепады температуры способны заметно снизить работоспособность электронных компонентов.
  1. Блоки внутренний с наружным соединены медными трубами. А трубы крепятся штуцерными соединениями.
  1. Перед входом компрессора присутствует фильтр фреоновой системы. Фильтр предназначается для защиты компрессора от проникновения мелких частиц (прежде всего, медной крошки). Они попадают в систему, когда конденсатор монтируется.

Но если монтаж выполнялся с нарушением технологии, в систему могло проникнуть много мусора. Тогда рассчитывать, что фильтр справится с проблемой, не стоит.

  1. Клеммник предназначается для подвода электронных кабелей. Клеммники и штуцерные соединения защищены быстросъемной крышкой. Есть модели, где защитная крышка прикрывает лишь клеммник, зато штуцерные соединения остаются не прикрытыми.

Какие потребуются инструменты для самостоятельного монтажа кондиционера

Вот какие инструменты следует иметь под рукой.

  1. Вакуумный насос.
  1. Велосипедный нанос.
  1. Индикатор.
  1. Тестер для электросистем.
  1. Перфоратор.
  1. Манометр.
  1. Труборез.
  1. Ример.
  1. Набор, используемый для развальцовки труб.

Еще следует запастись бухтой медной трубки, концы должны быть завальцованы в заводских условиях. Вмятины, царапины, прочие дефекты недопустимы.

Когда начинать работу

Заниматься установкой кондиционера лучше всего во время проведения капитального ремонта. Всё равно отделка стен будет повреждена, ведь придется делать сквозной пробой.

Цены на комплектующие для кондиционеров

Правила установки кондиционера

После приобретения кондиционера и его распаковки можно приступать к установке системы. Конечно, при условии, что все необходимые инструменты имеются в наличии.

Наружный блок устанавливается в первую очередь. После завершения его установки можно приступать к монтированию системы внутри помещения.

Если работы производятся в квартире на втором этаже и выше, нужно соблюдать особые правила техники безопасности.

Выбор места установки кондиционера

Установка наружного блока

Если кондиционер устанавливается в частном доме, тогда наружный блок разместить несложно. Зато его установка на корпусе многоквартирного строения вызывает много вопросов.

Следует учитывать. Недопустимо, чтобы блок загораживал соседям обозрение из окна. Также нельзя допускать, чтобы конденсат стекал по стене.

Кондиционер крепится таким способом, чтобы его можно было достать с балкона. Ведь агрегат периодически придется обслуживать.

Установка наружного блока

Крепить блок лучше всего на северной или же восточной стороне окна (балкона). Желательно установить систему в нижней части своей наружной территории. Тогда к системе при потребности проще будет дотягиваться, открыв окно.

Используя такой инструмент, как уровень, размечаются места крепления кронштейнов. В стене сверлятся отверстия для установки анкерных болтов.

Чтобы провести межблочную коммуникацию, сверлится сквозное отверстие. Достаточный диаметр – 8 см. Если стена кирпичная, желательно сделать отверстие между кирпичами, по месту их укладки. Тогда и отверстие выйдет более аккуратным, и усилий будет затрачено меньше.

Учитывая разметку, устанавливаются кронштейны. После выравнивания они крепятся болтами. Крепление наружного блока устанавливается таким образом, чтобы оставался 10-сантиметровый зазор (можно оставить и более широкий) между поверхностью стены и агрегатом.

Дальше проводится подключение системы, а также заделка образовавшегося зазора. Прежде чем приступать к последующему этапу установки конструкции, следует убедиться, что наружный блок укреплен достаточно надежно.

Установка внутреннего блока

Выбирается место для крепления внутреннего блока. Крепится монтажная пластина. Нужно отступить:

  • от угла стены – на 5 см;
  • от потолка – на 10 см.

Установка внутреннего блока

  • трубы;
  • электропроводка (кабель);
  • шланги, чтобы отводить конденсат.

Важно! Внутренний блок нельзя крепить:

  • над батареей;
  • за шторой;
  • в помещении, где присутствует источник электропомех;
  • на месте, где проходит коммуникация (водопроводная или отопительная труба, электропроводка).

Как подключить электропитание

Для внутреннего блока прокладывается проводка с сечением минимум 1,5 кв. мм. Непременно должен присутствовать автомат отключения. На вводе есть щиток, к нему и подключают проводку после завершения ее прокладки по стене. Нулевым проводим становится тот, что имеет желтый цвет и зеленую полосу. Чтобы выявить фазу и нуль, необходимо воспользоваться индикатором.

А дальше к клеммам каждого из блоков подводятся многожильные провода, пропущенные сквозь стену. Наименования клемм непременно должны быть такими же, что и провода. В инструкции всегда четко расписывается схема подключения.

Как проложить трубы

Прокладка труб кондиционера

Медные трубы нарезают с запасом на изгибы (запас примерно метровый). Выгибая трубки, следует применять специальные инструменты, чтобы не возникли вмятины, складки, морщины, растягивания меди.

Дальше на эти трубки натягивают для теплоизоляции пенополиуретановые шланги. Здесь поролон не подходит, ведь срок эксплуатации этого уплотнителя небольшой. Затем на трубки надевают резьбовые фланцы таким образом, чтобы резьба располагалась у конца трубки.

Развальцовка

Развальцовку трубок следует выполнять крайне аккуратно, нельзя допускать образование в металле канавок и трещин. Гайка должна надеваться на вальцовку без усилий. Затягивать ее желательно динамометрическим ключом, тогда из гайки не станет выдавливаться развальцованное соединение.

Трубопроводы прикрепляют к штуцерам поочередно. Штуцеры перепутать не удастся, так как они имеют разный диаметр. На штуцеры прикручивают фланцы. Необходимо прикручивать так, чтобы образовалось плотное соединение, однако пережимать не стоит, иначе повредится трубка.

И наконец к патрубку стока подсоединяется отрезок пластиковой трубы, обладающей армированным корпусом. Крепится резьбовым фланцем (если он имеется в комплекте) или же куском термоусаживаемой трубы. Дренажную трубку необходимо отвести от несущей стены подальше.

Пришло время завести трубы в отверстие и выровнять. С наружной стороны стены трубы крепятся к стене хомутами, крепление должно быть плотным (рядом проходит электрический кабель). Трубопровод подсоединяется к внешнему блоку. Свободные места в отверстии заполняют силиконом или же монтажной пеной.

Проверка на герметичность

Наружные соединения проверяются на герметичность обычным способом: используются велосипедный нанос и мыльный раствор. Если обнаружится пропускание воздуха, нужно будет плотнее затянуть резьбу. По завершении проверки мыльный раствор вытирают тряпкой или салфеткой.

Закачка хладагента

Пришло время закачать хладагент из баллона в систему. Следует подключить к баллону переходник, затем манометр. После этого резервуар заполняется. Нужно отслеживать давление.

После завершения этого процесса на кондиционере включается автомат-разъединитель. Дальше происходит самостоятельный вход системы в тестовый режим.

Как сделать приточной вентиляцию в квартире своими руками, читайте здесь.

Можно рассчитывать, что система заработает без сбоев. То есть отметится равномерная циркуляция охлажденных воздушных потоков. Тогда можно закрывать проделанные в стене отверстия, прибрать мусор и наслаждаться комфортным микроклиматом.

Видео: Монтаж кондиционера своими руками:

Как правильно подключить кондиционер к электросети своими руками

Любой кондиционер состоит из двух различных по функциям частей: холодильный контур, который осуществляет функцию охлаждения воздуха и электрическая часть, управляющая устройствами и элементами контура.

В этой статье будет рассмотрена электрическая схема кондиционера, варианты его подключения к электропитанию и как правильно подключить кондиционер к электросети.

  1. Что такое электрическая схема сплит-системы
  2. Подключение кондиционера
  3. Варианты подключения кондиционера к существующей электролинии

Что такое электрическая схема сплит-системы

Электрическая схема кондиционера — это документ, в котором отображено расположение электронных компонентов, их подключение, а также информация для инженеров сервисных центров. Всех, кто занимается установкой и подключением климатической техники больше интересует электрическая схема подключения кондиционера, которая включает в себя расположение основных устройств испарительного и конденсаторного блока, клеммы для соединения блоков между собой и подключения электропитания.

Основными элементами здесь являются:

  • Компрессор, с выводами CSR. Стрелкой показана защита, установленная на обмотку компрессора
  • Compressorcapacitor – конденсатор, двумя выводами подключен к обмоткам компрессорного агрегата. Третий вывод конденсатора подключен к его пусковой обмотке.
  • Кроме этого, на схеме обозначен мотор вентилятора и конденсатор, через который подключены две обмотки электродвигателя.
  • На схеме обозначен электромагнит, управляющий работой четырехходового клапана.

Обозначения клемм в клеммной колодке:

2 – Напряжение на компрессор с модуля управления.

3 – Подача электропитания на мотор вентилятора при работе его на малых оборотах.

4 – Электропитание на мотор вентилятора при его работе на повышенных оборотах.

Отдельная клемма – земля. Основные модули и блоки:

  • Фильтр питания, через который подается напряжение на управляющую плату.
  • Control board – блок управления к которому подключены все модули устройства.
  • К CN 12 подключено силовое реле питания компрессора.
  • К CN6 подключается дренажный насос.
  • Клеммник CN 5 отвечает за управление вентилятором внешнеого блока сплит-системы.
  • К выводам CN 10 подключается шаговый мотор управления жалюзийной решеткой.
  • Выводы CN 7 отвечают за подключение термодатчика температуры теплообменника.
  • К выводам 1 и 2 клеммника CN15 подключается термодатчик комнатной температуры.
  • К вывода м 1 и 3 клеммника CN15 подключается сенсор уровня воды в поддоне.
  • Клеммник CN 13 управляющего блока отвечает за подключение блока индикации устройства.

Клеммник (на плате обозначен Terminal) для соединения кабелем испарительного и конденсаторного блоков. Клеммы L и N — питание кондиционера от линии эл. передач. Следует знать, что существует с подключение кондиционера к электросети через внешний блок.

При таком подключении, необходимо руководствоваться инструкцией. Если подключается климатическая техника мощностью до 4 ,5 кВт, то использоваться должен четырехжильный медный кабель с сечением 2,5 мм 2 . При отдельной ветке питания на щиток обязательно устанавливается автомат мощностью 20 А.

Подключение кондиционера

После монтажа внутреннего и внешнего блоков их необходимо соединить между собой четырехжильным медным кабелем с площадью сечения жилы не менее 2,5 мм 2 . Инструкцией по подключению служит принципиальная схема, которая была достаточно подробно рассмотрена выше. Соединительный кабель может прокладывается вместе с фреоновой магистралью, а может в отдельном пластиковом коробе.

При прокладке в одной штробе вместе с медными трубками, используйте для изоляции кабеля гофрированную пластиковую трубку.

После межблочного электрического соединения следует подключать внутренний блок к электропитанию. Схема подключение кондиционера к электросети предполагает получение питания, как от ближайшей розетки, так и от отдельной линии.

Идеальным вариантом подключения достаточно мощной климатической техники является отдельная линия питания. Такой вариант не будет нагружать уже существующие линии квартирной электросистемы и позволит подвести питание непосредственно к внутреннему блоку сплит-системы. Прокладка кабеля электропитания от щитка до внутреннего блока может производиться по штробленой канавке в материале стены или в специальном пластиковом коробе.

Щиток, с которого будет тянуться отдельная линия питания должен быть заземлен. Подсоединение кабеля питания к клеммнику щитка должно проводиться только через автомат, мощность которого следует рассчитать по формуле: мощность аппарата деленная на напряжение. К полученному значению следует добавить 30% запаса.

Следует понимать, что к розетке можно подвести кабель питания климатической техники только в том случае если:

  • Климатическая техника имеет небольшую мощность.
  • Внутридомовая электросеть проложена медным кабелем с сечением не менее 2, 5 мм 2 .
  • На одной ветке с кондиционером нет энергоемких потребителей.
  • Предполагается временный монтаж климатической техники.
  • Данная ветка электроснабжения оборудована автоматом с УЗО не менее 20 А.

Варианты подключения кондиционера к существующей электролинии

Этот вопрос можно было бы не рассматривать, ввиду присутствия розеток в помещении. Но, некоторые владельцы маломощной климатической техники недовольны тянущимся проводом от розетки до потребителя, часто через всю стену.

Если розетка находится достаточно далеко от кондиционера, то существует вариант подключения кондиционера к электросети через выключатель. Предупреждаем сразу: этот вариант подходит только для маломощной климатической техники и вот почему: клеммы обычного выключателя могут попросту не выдержать тока, проходящего через них. В итоге нагрев, искрение, выход из строя выключателя (в лучшем случае) или пожар.

Лучше от действующей розетки проштробить канавку в стене и проложить по ней кабель питания в гофротрубе до блока сплит-системы, а потом вмонтировать в стену специальную розетку с декоративной накладкой. Розетка должна выдерживать определенный ток: если ваш кондиционер мощностью 1 кВт, то розетка должна выдерживать 9-10 А; от 1 до 3 кВт – 16-18 А; от 3 до 4,6 кВт – 20 А; от 4,6 до 5,5 – не менее 25 А. Правильный выбор лучше всего доверить квалифицированному электрику.

Если вы решили подключить кондиционер своими руками, то делайте это с соблюдением всех правил техники безопасности, а чтобы полностью быть уверенным, что процесс подключения прошел правильно и безопасно для климатической техники и обитателей жилища, лучше всего обратитесь за помощью к профессионалам.

Читайте также:

Комментарии

  1. Леонид ()   6 дней назад
    Мужчины, скажите, как вернуть потенцию??? Мне уже 54, никогда не думал, что скажу такое, но жена мной недовольна! Уже год как нет хорошего секса, жена все понимает, не ругается, но сам чувствую, что я уже не тот. Как бы она не ушла от меня, а то ведь 20 лет вместе прожили, и тут такое. Может это как-то восстанавливается? Купил в аптеке пилюльки какие-то, так как будто тысячу рублей выкинул! Есть какие-нибудь народные средства? Уже не чувствую себя мужчиной.
  2. Артем 6 дней назад
    У вас, наверное, тестостерона мало. Я хожу в тренажерный зал, у меня проблем нет, попробуйте тоже
  3. Леонид ()   6 дней назад
    Да какой там зал с моей то больной спиной! 54 года все-таки
  4. Ответ редакции 5 дней назад
    Леонид, для восстановления уровня тестостерона вам следует заняться спортом и пересмотреть свой режим дня и питание. Не только потенция вернется, но и в целом будете себя хорошо чувствовать. Дополнительно рекомедуем принимать Erostone, полностью натуральный препарат, который улучшает гормональный фон и ваше мужское либидо.
  5. Леонид ()   5 дней назад
    Хорошо, постараюсь выкроить время для занятий спортом, спасибо за совет. А есть ссылка на официальный сайт этого Эростона? Не хочу нарваться на подделки
  6. Ответ редакции 5 дней назад
    Конечно. Вот, держите - официальный сайт Erostone. У них сейчас проходит акция, вам на руку
  7. Леонид ()   5 дней назад
    Спасибо большое, посмотрю. Ну и про остальное забывать не буду
  8. Дмитрий (Москва)   3 дня назад
    Мужчины, мне 51 год, проблемы с потенцией. Коллега по работе посоветовал препарат какой-то, Эрастон называется. Очень хвалил его, но я в аптеке его не нашел. Тут вроде его упоминали, это что вообще такое? Стоит ли покупать?
  9. Иван 3 дня назад
    Дмитрий, была похожая ситуация. Мне 47, но возраст и стрессы на работе берут свое. Препарат мне вообще жена купила, сейчас уже не может вспомнить, за сколько. Я друзьям про него рассказывал, так попросили найти. Зашел сюда, увидел акцию, что пачку бесплатно отдают, вот и возьму
  10. Дмитрий (Москва)   3 дня назад
    Спасибо за ответ, надо будет взять, тоже попробовать. А ничего, что бесплатно? Никогда такого не видел
  11. Иван 3 дня назад
    Дмитрий тоже был удивлен, но я сам его использовал, ничего плохого сказать не могу. Рад помочь!
  12. Алексей (Челябинск)   3 дня назад
    Иван, у меня показывает ошибку, когда открываю ссылку. Дайте мне пожалуйста вашу, если у вас все открывается
  13. Иван 3 дня назад
    Конечно, вот ссылка
  14. Алексей (Челябинск)   3 дня назад
    Открылось, благодарю
  15. Дмитрий 2 дня назад
    А правда, что мастурбация понижает тестостерон? Видел какое-то видео, где речь шла об этом
  16. Андрей () 2 дня назад
    Вот уж не знаю. У меня знакомый есть, тренер по йоге, говорит, что если хочешь повысить тестостерон, нельзя мастурбировать. Еще сказал, что нужно пить смузи из сельдерея и банана, потому что это восстанавливает гормональный фон. Но на него посмотришь, не поймешь сразу, мужик или баба)) Волосы длинные, ручки худенькие и голосок тоненький))) Я каждую пятницу пью пиво, а пиво позволяет организму вырабатывать женские гормоны. Но я со своим пивом выгляжу куда мужественнее, чем он со своим смузи!)) Поэтому не верьте всяким гуру, это все фигня!
  17. Дмитрий 2 дня назад
    Аххахаха, все верно! Бывают же такие. Попьешь такого "смузи", так наутро все отвалится! Мы такого не пьем и поэтому проблем с потенцией нет!))
  18. Андрей () 2 дня назад
    Точно, точно)))
  19. Александр 1 день назад
    Как хоть так получается, что раньше жили без всяких препаратов, а теперь каждый второй - импотент! У меня и дед, и отец - все здоровые в этом плане. А вот у меня последнее время не ладится. Слышал о том, что сок гранатовый может помочь, но я его пил по стаканчику почти каждый день, а эффекта нет. И почему так...
  20. Даниил (Врач андролог) 1 день назад
    Александр, за последние сто лет все изменилось кардинально. Экология, еда, все эти фастфуды. Да и сидячий образ жизни не идет на пользу. Я работаю андрологом в частной клинике, у меня много таких клиентов. Уровень тестостерона для мужчины - критический показатель, но современный мир, можно сказать, убивает в нас мужчин! Тем, у кого совсем плохи дела, я обычно Erostone советую. Его нет в аптеках, поэтому пока что он не такой дорогой. Это вообще западный препарат, а там все с этим строго. В обычных больницах вам такого не посоветуют, потому что если вы будете его принимать, проблемы с потенцией (в частности, эректальная дисфункция) проходят быстро, им это ни к чему. А в нашей работают профессионалы, им и так хорошо платят, поэтому мы нацелены на результат, давно знаем этот препарат
  21. Александр 1 день назад
    Даниил, а может у вас ссылка есть на него? Интересно посмотреть
  22. Даниил (Врач андролог) 1 день назад
    Указана выше.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Adblock detector