Саман и опилкобетон – это композитивный материал, чтобы сделать саманный или опилкобетонный блок потребуются составляющие компоненты, для самана потребуется глина, песок, солома (волокнистый наполнитель), вода. Для опилкобетона – цемент, песок, известь, опилок, вода.
Основным составляющим компонентом самана является глина, так какая же глина нужна для самана, как определить ее качество, содержание в грунте и т.п.
На участке, где вы собираетесь проводить добычу глины, необходимо взять несколько контрольных образцов грунта в разных местах участка, с целью проведения анализа почвы на процентное содержание глины.

Как провести такой анализ в домашних условиях?

Анализ грунта на содержание глины
Можно прибегнуть к такому варианту определения процентного содержания глины в грунте на выбранном участке:
Вам потребуются 3-и стеклянные банки объемом 3 литра
Вода
Соль или можно использовать жидкое мыло

Рис 1. Глина для саманного блока

С помощью садового бура в трех местах (можно и в большем количестве мест, рекомендую из личного опыта) на намеченном участке для добычи глины сделайте контрольный выем почвы с глубины не менее 100 – 150 см (в разных регионах глинистые пласты залегают на разной глубине). На каждую ямку поставьте вешку с номером.

И так, пробурив грунт, с последней выемки берете его для анализа. Измельченный грунт разложите в банки (1/2 часть от объема емкости). На банках сделайте пометки, которые соответствуют пробуренным ямкам.
Добавьте в воду 30-40 грамм соли или 200-250 мг жидкого мыла, приготовленную жидкость разлейте по банкам с образцами грунта до уровня горловины. Закройте капроновыми крышками и сильно растрясите содержимое каждой банки (примерно 10-15 минут на банку). Если куски грунта не растворяются, оставляете банки на два часа, чтобы грунт полностью размягчился, и снова встряхиваете банки.
После поставьте банки на ровную поверхность (стол, скамья). Через 30-60 секунд грунт начнет оседать, первый слой осадка это мелкий песок с примесями (к примеру, это может быть ил), когда этот осадок устоится, сделайте заметку уровня (изолентой или скотчем) после через 10-15 минут осядет крупный песок без примесей. Глина оседает в последнюю очередь.
Когда над глиной вода уже устоялась, грунт осел полностью, можно видеть по заметкам уровня оседания грунта в какой банке содержится больше подходящих компонентов (глины и крупного песка) для изготовления саманного кирпича. Все что выше уровня заметок – это идеальный состав грунта для самана. Определяете по маркировки на банке место на участке, где больший слой полезного грунта для самана. В этом месте осуществляете выем грунта.
Этот способ кажется простым, но он позволяет максимально точно определить подходит грунт для изготовления самана или нет. Конечно, идеальным вариантом является то, если в составе грунта в месте вашего проживания есть залежи пластов красной глины (она более пластична, имеет меньше примесей мелкого песка и различных органических примесей).
Залежи глины можно найти около рек или прудов, а так же по приметам:
легкая заболоченность местности, так как вода не проходит полностью через грунт, потому что глина не пропускает воду, что образует заболоченность поверхности грунта
если есть рядом колодцы, то можно определить по уровню воды в колодце, при наличии залежей глины вода в колодце имеет низкий уровень от уровня поверхности грунта
по растениям, обильное произрастание, к примеру, осоки или мяты указывает, что под поверхностью грунта находятся залежи глины
лучший способ определения залежей глины – это, конечно же, спросить у тех людей, которые или строили саманные постройки, или клали печь, они вам точно укажут места в которых грунт изобилует глиной (строя саманный хозблок, мы воспользовались этим способом).

Выбор соломы

Следующим компонентом после глины идет солома (или волокнистый наполнитель). Для самана оптимальным вариантом является выбор соломы от озимой пшеницы*, а так же яровых культур, таких как рожь или ячмень. Солома должна быть свежей. Если нет свежей соломы, то прошлогодняя солома должна быть сухой и не гнилой. А если нет соломы, то можно использовать сено, желательно грубые

Рис 2 Солома для саманного блока

травы, а не сено из клевера или мышиного горошка, например. Так же можно использовать в качестве наполнителя льняной шпагат, веревки (только не синтетического происхождения). Но все же солома (длинная) является самым идеальным вариантом для приготовления смеси для саманного кирпича, так же в саман примешивают и полову.
* – солома от яровой пшеницы содержит меньше воскового вещества обволакивающего стебель и подвержена гниению в отличие от озимой пшеницы.

Выбор песка

Песок для самана должен быть крупнозернистым (1,8 – 2,2 Мкр), грубым, многогранным, а не округлых форм. Оптимальным решением для этого использование карьерного песка. Морской песок для приготовления смеси для самана не подходит, речной песок хоть и не рекомендуют для приготовления смеси для самана, но за неимением крупного (карьерного песка) может быть использован в данной ситуации.
Примечание:
При строительстве хозблока проживая в Украине, для приготовления смеси для саманных блоков мы использовали речной песок, на качестве саманных блоков использование речного песка не отразилось, блоки получились крепкими, не рассыпались и не трескались.

Заготовка глины

Глину для самана лучше всего заготавливать с осени, чтобы глина под воздействием мороза распалась на мелкие частицы (большие комья после «заморозки» легко разбиваются).
Глина укладывается в бурт размерами – высота 100 см, ширина 150 см, длина 200 см. бурт таких размеров содержит примерно 3м³ глины (что необходимо для изготовления 600 штук саманных блоков размерами 200х200х400 см).
Глину укладывать нужно пластами по 20-30 см и обильно проливать водой, сверху глину укрыть соломой смоченной водой. До наступления морозов в теплую сухую осень солома, смоченная водой, не даст пересыхать глине. Поверх соломы бурт укрывается кровельным рулонным материалом (к примеру, рубероидом), так же можно укрыть бурт глины поверх соломы и полиэтиленовой пленкой.
Бурт необходимо оставлять на улице. При таком способе хранения глина теряет влагу не пересыхая, не становится сухой и лучше вымерзнет, что в дальнейшем улучшит ее переработку при изготовлении саманной смеси.

Рис 3 Бурт глины

Ранней весной, когда морозы отступили и дневная температура превышает нулевую отметку на термометре, необходимо раскрыть бурт, убрать всю солому и укрыть бурт снова только полиэтиленовой пленкой, создать что-то вроде парника, так глина быстрее отойдет от мороза и в тоже время не пересохнет, не покроется коркой ее верхний слой. Глина при таком хранении прекрасно сохраняет свою эластичность и клейкость.

Изготовление саманных блоков

Для приготовления смеси для самана, вначале смешивается глина с песком, вода доливается из расчета, чтобы смесь получилась густой. Из полученной смеси берете небольшой кусок смеси и скатываете его в шарик величиной с куриное яйцо. Когда шарик скатываете в ладонях, сразу обращайте внимание, на то прилипает ли он к рукам или нет. Если прилипает к ладоням то в смеси много глины и требуется добавка песка, если шарик не скатывается, то смесь содержит много песка – следует добавить глины.
Примечание:
Глина – как сырье для строительства, конечно, самый дешевый вариант, но ее поведение при усушке не имеет определенных параметров, разбег между степенями сжатия составляет от 5 до 20%, так же и определение ее жирности имеет большой разрыв в процентном соотношении от 5 до 35% содержания песка. Так что при работе с глиной хоть и существуют различные таблицы и методы, но самый надежный способ определения качества глины, ее структуры, ее степени сжатия – это практический, опытный метод.
Скатав шарик, дайте ему подсохнуть примерно около часа и, подкинув шарик выше человеческого роста и уронить на землю, посмотрите, что стало с шариком, если шарик не изменил форму, не рассыпался, и практически нет трещин – пропорции для компонентов смеси для самана выдержаны, если шарик немного сплюснут – мало песка, если рассыпался – добавьте глины.

Рис 4 Замес и формовка самана

Место для смешивания саманной смеси

Когда практическая работа по проверке правильной пропорции двух компонентов самана завершена, Можно приступать к замесу основной массы саманной смеси. Для смешивания компонентов саманной смеси, необходимо выкопать небольшой котлован, глубиной 45-50 см, ширина и длина зависят от того, насколько позволяет место на участке где осуществляется изготовление самана.
Оптимальным решением будет котлован шириной 150 см и длинной около 250 см. В таком котловане можно приготовить за один замес готовой смеси примерно 1м³ или около 60-65 блоков.
При этом толщина слоя для одного замеса должна быть в таком варианте приготовления смеси не более 30-35 см, в противном случае компоненты плохо смешаются и смесь получится низкого качества.
Прежде чем начать закладку глины, песка и соломы в котлован, необходимо проложить его, к примеру, полиэтиленовой пленкой (фото 4 под литерой А), так же можно использовать брезент. Если почва на участке где осуществляется замес плотная (глина, шлаковые породы и т.д.), то дно и бока котлована достаточно просто утрамбовать лопатой и подстилать пленку или брезент необязательно.
Вначале в подготовленный котлован укладывается слой глины толщиной 20-25 см и заливается водой, так чтобы глина была полностью скрыта под водой, так глина остается «ночевать». За ночь глина как следует, размокнет, комки растворяться и глина станет более податливой для смешивания с песком и соломой.
Прежде чем в подготовленную глину добавлять песок необходимо сделать предварительный замес, ходя по глине ногами, вы тем самым разомнете раскисшие в воде комки и выберете попавшие в глину крупные камни.
Обычно смесь для самана замешивают, ходя по ней ногами. Но если требуется большой объем смеси на более чем 2000 саманных блоков, то прибегают к замесу с помощью одной лошади или двух-трех лошадей. Все зависит от объема работы.
Можно отобразить этот процесс схематично:

Рис 5 Схема направления замеса самана с помошью лошади

Вариант I (для котлована диаметром от 2-х метров)
А – место расположения человека
Б – место смешивания саманной смеси
В – направление движения лошади
Вариант II (для котлована диаметром более 5 метров)
А – место расположения людей
Б – место смешивания саманной смеси
В – направление движения лошадей (одна лошадь движется по большому кругу, вторая – по малому кругу).
Конечно, на первый взгляд, такой способ кажется наиболее привлекательным, чем осуществлять смешивание компонентов самана ногами. Но тут стоит обратить внимание на следующее:
при смешивании саманной смеси, лошадь всегда будет стараться вставать в уже оставленный ею след, чтобы облегчить передвижение по смеси, придется постоянно выправлять траекторию движения лошади, укорачивая поводья и передвигаться вместе с ней (получается, вам все равно придется в какой-то степени смешивать саманную смесь своими ногами).
Также смешивание компонентов самана осуществляют и с помощью спецтехники (трактор, мотоблок). Смешивание компонентов смеси для саманных блоков, механизированным способом требует большую площадь для замеса и сушки блоков, что во дворе дома не представляется возможным. Для этого нужно выбирать открытый участок, на котором возможно такое производство саманных блоков.
Но больший по площади участок – это не один из недостатков такого способа смешивания саманной смеси. При передвижении техники по смеси, она будет налипать на колеса или гусеницы, при выезде трактора из котлована смесь на колесах будет смешиваться с землей. Когда трактор будет вновь заезжать в котлован, то земля на колесах будет попадать в смесь, а это может отрицательно сказаться на качестве саманных блоков.
Фрезы роторного культиватора будут забиваться соломой и их придется регулярно чистить, то же касается и фрез мотоблока.
Если вы хотите использовать для смешивания глины, песка и соломы бетономешалку, то вам следует положить в приемник бетономешалки для саманной смеси три- четыре камня средней величины (до 10 кг), чтобы глина лучше размешивалась. В противном случае глина плохо перемешивается с песком в таком варианте замеса. При этом солома не добавляется в бетономешалку – добавление наполнителя осуществляется после того, как глина и песок перемешаны, и смесь вынута на специально подготовленное место для продолжения приготовления саманной смеси. Так что, как видно из описания, такой процесс более трудоемкий, и все равно требуется замеса ногами.
Итак, отметим способы смешивания саманной смеси:
ногами
лошадью
трактором или мотоблоком
бетономешалкой
Какой из способов более приемлем для приготовления саманной смеси, каждый определяет для себя сам.

Формовка саманных блоков

Для формирования саманных блоков необходимо сделать формы (желательно размерами не больше сем 20х20х40 см, так как даже при таких размерах саманный блок имеет довольно длительный срок высыхания до полной готовности, примерно 10-15 дней)
В одной форме (см. фото 4 под литерой Г) можно сделать от двух до четырех ячеек для формирования саманных блоков, большее количество ячеек усложнит съем формы с готовых блоков.
Для изготовления формы потребуется обрезная доска толщиной 0,3 см и шириной 20 см, доска должна иметь гладкую (строганную) внутреннюю боковую поверхность, чтобы было легче снимать форму с саманного блока. Доски обрезаем по необходимым размерам. На одну форму, имеющую две формовочные ячейки (с учетом сжатия глины 10%):

Рис 6 Форма для саманных блоков

торцевая доска Y имеет длину 88-90 см (2шт.)
боковые доски Х (2шт.) и средняя разделительная доска Х1 (1 шт.) имеют длину 22-23 см, высота – 22-23 см
К торцевым доскам Y с помощью саморезов (а) крепятся доски Х и Х1, с боков формы нужно прикрепить ручки (б) к доскам Х. Ручки можно сделать из брусков сечением 50х50 мм.
Внимание!
Чтобы получить саманный блок размерами 20х20х40см нужно учесть то, что глина при высыхании сжимается от 5 до 20% по линейным размерам. Значит, прежде чем приступать к изготовлению форм, нужно сделать контрольный образец саманного блока, сделать сам блок и дать ему подсохнуть примерно дней семь. По истечении этого срока сделайте обмер саманного блока – его линейные размеры уменьшаться.
На пример, если образец саманного блока имел размеры при его изготовлении 20х20х40 см и степень сжатия глины, составила 8%, то высушенный на 80% саманный блок будет иметь примерно следующие размеры – высота = 18,4 см, ширина 18,7 см, длина 36,8 см. Почему длина и ширина имеют не одинаковое значение? Глина сжимается по линейности не равномерно, поэтому значения имеют отличия.
Перед закладкой в форму готовой смеси, внутренние стенки формы смачиваются водой и обсыпаются сечкой или половой, чтобы смесь не прилипала к стенкам и форму можно было легко снять, либо в начале, перед укладкой смеси, к двум внутренним стенкам формы ставятся пластины 3-5 мм толщиной, после уплотнения самана пластины вынимаются, тем самым образую резервную пустоту, что позволяет без особых проблем поднять форму оставив саманный блок на своём месте.Готовую смесь укладывают в подготовленную форму (объем смеси должен превышать объем формы на 15-20%), смесь плотно утрамбовываете, после чего излишки смеси удаляете с помощь специально подготовленной доски.
Когда форма заполнена и саманная смесь утрамбована, можете снимать форму. Саманные блоки оставляете на два- три дня для подсушки, укрыв их от солнца и дождя брезентом, шифером или рубероидом. Блоки не должны касаться друг друга, между ними должен оставаться промежуток для притока воздуха, чтобы блоки лучше подсыхали (см. фото 4 под литерой Б).
По истечении двух или трех дней блоки переносите на место, где они находятся до полного высыхания. Это может быть на пример, навес или сарай (хорошо проветриваемый), так же саманные блоки можно уложить на открытом месте, укрыв их водонепроницаемым материалом

Что такое силос?

Силос (исп. silo ) — сочный корм (силосованный корм) для сельскохозяйственных животных; словом «силос» называют также подземные хранилища для силоса.

Зимой это незаменимая часть рациона для коров, лошадей и других сельскохозяйственных животных, потому что силос содержит в себе много полезных веществ, необходимых в холодное время года.

Силос – это сочный корм, который готовят методом консервирования зелени

Важно! Главное в силосовании – создать такие условия, чтобы началось накопление молочной кислоты! Растительную массу, собранную с поля, луга утрамбовывают в ямы или траншеи.

На протяжении определенного времени начинается процесс брожения, в траве накапливаются органические молочные кислоты (до 2%), которые и консервируют корм, предохраняя его от разложения. Доступ воздуха играет большое значение.

Если его будет много, растения начнут согреваться, терять питательные вещества и появится плесень. Так что количество доступа воздуха сводится к минимуму!

Влажность силосуемой зелени поддерживается в пределах 65-75%. Если она выше, молочная кислота будет накапливаться медленно, а если влажность меньше – корм не сможет плотно утрамбоваться и внутри будет много воздуха.

Чтобы добиться необходимой влажности корм при необходимости поливают простой водой или добавляют солому, мякину.

Применение

Силос используется в сельском хозяйстве. Он обладает высокими питательными свойствами, по своей калорийности, витаминности (содержит каротин, витамин С, органические кислоты) и диетическим свойствам сравним со свежей травой и является ценным продуктом питания.

Силос улучшает пищеварение, способствует усвоению других грубых кормов. Он подходит для всех видов травоядных животных и птиц.

Такой корм, заложенный в специальные силосные хранилища — специальные траншеи, ямы, силосные башни, может сохраняться в течение нескольких лет.

Для механизации хранения больших объемов, силосные башни объединяют в силосные корпуса, являющиеся частью элеватора.

Из чего изготавливают?

Силос может отличаться в зависимости от того, из каких культур его приготовили:

  • Кукурузный – наиболее популярный тип корма. Из кукурузы получается качественный продукт с долгим сроком хранения. Делать кукурузный силос можно только из ботвы кукурузы или вместе с початками. Собирают его всегда в период молочно-восковой или восковой спелости.
  • Луговая трава, полезные дикорастущие травы, отава – еще один хороший вариант для приготовления силоса. Итоговый продукт получается питательным, высокого качества.
  • Рожь, ячмень, овес сеют, как правило, вперемешку с бобовыми для последующего силосования. Они идут на силосование в период молочно-восковой спелости. В силосохранилищах их очень плотно укладывают. Кукурузный силос наиболее популярный тип корма
  • Люцерна, бобовые, крапива и клевер всегда силосуются вместе с зерновыми (овес, рожь, ячмень). Сами по себе они очень полезны, лечебны, но имеют низкую энергетическую ценность. Бобовые собирают в период появления молодых бобов, а цветочные – во время цветения.
  • Осока, тростник и камыш для силосования выгодны тем, что за сезон их можно скашивать 2-3 раза.

Итоговый продукт получается неплохим, учитывая его выгодность. Их собирают всегда до появления метелки! Также силос можно делать из подсолнечника, суданки, сорго, чумизы.

Важно! Животные любят силос не меньше чем сено или свежую траву. Это очень полезная добавка, которая положительно сказывается на пищеварении животных.

Плюсы и минусы

Заготавливать корм для животных на зиму можно разными методами. Но именно силосование, на сегодняшний момент имеет больше всего преимуществ.

Во время силосования потеря питательных компонентов составляет всего 10%, а во время сушки, растения теряют 25-40% полезных составляющих.

На силосование используется не только свежая трава, но также культуры вроде пшеницы, кукурузы, отавы и отходов (ботвы) от овощных культур. Силос можно изготавливать из самых быстрорастущих зеленых культур.

Интересно! Для силосования можно использовать как специально выращенные культуры, так и те, что произрастают на лугах, полях естественным образом.

Силосование позволяет получать сравнительно дешевый сочный корм на зиму или на засушливый период лета. Сбор зеленой массы на силосование можно проводить в любую погоду.

Из недостатков стоит отметить то, что заготавливать силос не очень просто, а покупать – не дешево. Кроме того, нужно уметь правильно хранить этот продукт, иначе он быстро испортится. Источник:

Техника заготовки

Технология заготовки силоса называется силосованием. Для изготовления силоса используются специальные ямы, траншеи, башни. Ямы и траншеи вырывают всегда в глиняном грунте и облицовывают цементом, чтобы через землю не проходила влага.

Заготовка проходит в несколько этапов:

  • Зеленая масса собирается с поля и заводится на место заготовки.
  • Злаковые, луговые, бобовые травы измельчаются до 3 см, а кукуруза и подсолнечник до 5 см.
  • Полученная измельченная масса утрамбовывается в силосные ямы, траншеи или башню. Весь этот процесс должен занимать минимум времени.

Важно! Использовать можно только свежий, качественный силос. Заплесневелый продукт давать животным нельзя, потому что он может вызвать тяжелые желудочные заболевания, в особенности это касается лошадей!

Контроль качества

После того, как силос пролежал необходимое время и уже должен был приготовиться, необходимо провести контроль качества. Ни одна заготовка силоса не проходит без этой итоговой процедуры.

Для того, чтобы определить, насколько хорош продукт, его оценивают по нескольким показателям:

  1. Наличие плесени и гнили. Если таковые имеются, корм считается испорченным, и не подходит для продажи.
  2. Кислотность и процентное соотношение молочной и уксусной кислоты. Это делается посредством специального индикатора или по запаху. Если запах яблочный или хлебный, то все в порядке. Если есть уксусные нотки, то в силосе много уксусной кислоты (больше нормы в 30%). Навозный запах указывает на обилие масляной кислоты. Такое бывает, когда в сырье для силоса содержатся спороносные бактерии. Подобный продукт нельзя скармливать животным.
  3. Окрас качественного силоса должен быть от оливкового до зеленого. Чем цвет темнее, тем ниже качество.

Интересно! Молочнокислые бактерии, необходимые для силосования, развиваются при температуре от +5 до +55 градусов. Поэтому температура внутри силосной заготовки контролируется редко.

Хороший силос можно пускать на продажу. На больших производствах его фасуют по герметичным пакетам, а на малых просто распродают из ямы, где он заготавливался.

Сколько давать коровам, свиньям и лошадям?

Силос как корм является довольно ценным заменителем свежей травы, но и его можно давать только в строгой дозировке. Для коров в сутки отводится до 8 кг силоса на 100 кг массы тела.

Молодняк поедает силос только с 2-месячного возраста. Сначала дается в небольших количествах, а к году количество возрастает до 8-10 кг/сутки.

Взрослые свиньи могут поедать до 3-4 кг за день, овцы – 1-2 кг/день. Лошади также любят силос, на голову за сутки расходуется около 6-8 кг.

Хранение

На большие и малые фермы силос обычно закупается. Чтобы он хорошо хранился, необходимо обеспечить ему правильные условия.

Лучший вариант – силосная яма, вроде той, в которой силос делают.

Она делается не очень глубокой, но такой, чтобы влезла вся купленная масса. Желательно, чтобы основание и бока были бетонными, тогда хранение силоса будет намного проще.

Интересно! Замерзший силос можно добавлять в мешанки животным или давать отдельно, но только после оттаивания!

Купленный силос сразу же насыпается в такие ямы и покрывается специальной силосной, полимерной пленкой, чтобы внутрь не поступал воздух.

Если нужно хранить его всю зиму, сверху пленки кладется сено и земля, они уберегут продукт от замерзания и порчи.

Нельзя забывать, что при доступе воздуха, он хранится очень мало – до недели или даже меньше, поэтому перевозка и запечатывание в новую силосную яму на хранение, должна проводиться в короткие сроки.

Заключение

В данной статье было рассмотрено, что такое силос. В результате было определено, что это не только корм для разных животных, преимущественно для КРС, но и траншеи, в которых он хранится.

Закладка в хранилища должна осуществляться с учетом разных факторов, в течение небольшого промежутка времени с обязательной трамбовкой и укрытием хранилища для предотвращения попадания воздуха и потери питательных веществ.

Солома как удобрение для огорода: технологии внесения в почву

Наверняка вы когда-нибудь видели на полях круглые или прямоугольные тюки. Это солома, которую после уборки урожая собрали специальные комбайны.

Солома, то есть высохшие стебли и листва луговых растений, можно использовать как удобрение для огорода, ориентируясь на процессы, которые происходят в естественных условиях.

Ведь природа является лучшим агрономом, поэтому самыми эффективными и оптимальными для плодоносности грунта являются именно природные процессы.

Преобразования в естественных условиях

После отмирания, то есть полного прекращения жизнедеятельности, весь растительный материал становится пищей для различных живых существ, часть из них относят к гумусообразующим, то есть тем, отходами жизнедеятельности которых является гумус (перегной).

Напрямую превращают отмершую органику в биогумус только дождевые черви, остальные живые микроорганизмы образуют целые цепочки взаимосвязанных процессов, конечным результатом которых являются гуминовые кислоты, то есть тот самый гумус.

Более подробно эти процессы мы описывали тут:

Способы использования

Существует четыре способа удобрения почвы, которые отличаются только состоянием соломы:

  • свежая, в том числе лежалая;
  • частично перегнившая, в том числе содержащий солому компост;
  • перегной;
  • настойка.

Технология внесения в почву свежей соломы

Этот материал желательно вносить на поля, оставляемые под паром, тогда к моменту следующей посевной почти вся целлюлоза превратится в гуминовые кислоты, а лигниновые фрагменты улучшат структуру грунта.

Существует 2 способа поверхностного внесения этого материала, которые отличаются лишь обработкой почвы после укладки соломы.

Первый способ подразумевает перемешивание земли с удобрением, для чего ее вспахивают или перекапывают, а второй способ основан на естественном проникновении материала внутрь почвы, поэтому его называют мульчированием.

Первый способ более трудозатратен, но его эффективность намного выше, ведь смешивание грунта с отмершей растительностью резко ускоряет не только перегнивание отходов, но и процесс регенерации почвы.

Если же после вспахивания или перекопки обработать участок биодеструкторами, то таким образом можно удобрять даже участки, не оставляемые под паром, однако вносить солому придется сразу же после уборки урожая. Единственный плюс второго способа в том, что он менее трудозатратен.

Более подробно оба способа мы рассматривали тут.

Существует еще один способ применения свежей соломы, однако удобрение грунта является лишь побочным эффектом, а главной целью служит подогрев поверхностного слоя земли, позволяющий раньше высаживать рассаду.

Мы подробно описывали такой способ подогрева почвы в статье, поэтому разница лишь в том, что вместо навоза в выкопанную яму укладывают солому, которую затем тщательно уплотняют. Наилучший эффект дает послойное укладывание соломы и навоза, в этом случае не только выделяется больше тепловой энергии, но и полученный в итоге перегной обладает более сбалансированным составом.

Внесение частично сгнившего материала

Технология внесения частично сгнившей соломы аналогична использованию свежего материала – его осенью раскладывают по участку слоем толщиной 5–15 см, затем либо перепахивают, либо оставляют как есть.

Перепахивать или вскапывать желательно участок, застеленный молодым компостом (то есть пролежавшим меньше года в компостнице или компостной яме), если же ему больше полутора лет, то достаточно лишь весенней вспашки.

Вносить такой материал в ямы для подогрева почвы бессмысленно, потому что сложные органические вещества, которые служат пищей выделяющим тепло бактериям, уже переработаны, а остальные микроорганизмы, участвующие в процессе перегнивания, выделяют на порядки меньше тепловой энергии.

Общие принципы изготовления качественного и максимально сбалансированного компоста вы найдете тут:

Методика применения перегноя

Основное отличие перегноя от остальных состояний соломы в том, что почти все процессы превращения органики в гуминовые кислоты завершены, поэтому внесение такого удобрения никак не повлияет на процесс регенерации почвы.

Кроме того, это состояние соломы не может повредить даже молодой рассаде, ведь все кислоты, являющиеся отходом жизнедеятельности части бактерий, уже переработаны другими микроорганизмами и не представляют угрозы для растений.

Поэтому перегной вносят перед высадкой семян или саженцев, а если почва недостаточно питательна или не подходит по каким-то другим параметрам, используют в качестве субстрата. Перегной можно подсыпать под корни растений в любое время, после чего он даже без перекопки или рыхления постепенно смешивается с почвой, а питательные вещества проникают через грунт к корням растений.

Более подробное руководство по правильному использованию перегноя вы найдете тут.

Изготовление и внесение настойки

Настойку из соломы применяют для подкормки растений во время активного роста и плодоношения.

Приготовить ее несложно, для этого вам понадобится:

  • удаленный от дома участок огорода или сада;
  • емкость достаточного размера;
  • измельчитель соломы (можно обойтись без него, но измельченный материал легче перемешивать);
  • вода;
  • вилы;
  • ведра.

Чтобы получить настойку, действуйте так:

  • измельчите материал и засыпьте его в емкость, заполнив ее на 2/3;
  • залейте водой;
  • оставьте емкость на солнце;
  • периодически перемешивая, дождитесь, пока она достигнет нужного состояния.

У настойки есть 4 основных состояния:

  • свежая (вода изменила цвет, но еще нет неприятного запаха);
  • начальная стадия перегнивания (появляется неприятный запах, похожий на запах свежих экскрементов);
  • частичное перегнивание (появляется болотный запах, а содержимое емкости пузырится);
  • полное перегнивание (пахнет землей и нет пузырей).

Более подробную информацию о способах приготовления настоек, а также методы их применения, вы найдете в этих статьях:

Влияние на почву соломы различных растений

Вне зависимости от того, из какого растения получена солома, ее влияние на почву одинаково, то есть она:

  • компенсирует потраченные на развитие растений гуминовые кислоты;
  • компенсирует часть потраченных на развитие растений микроэлементов;
  • улучшает структуру почвы.

Кроме того, свежая солома влияет на:

  • кислотность (немного подкисляет почву, поэтому вместе с ней вносят некоторое количество золы, которая является щелочью);
  • процессы регенерации почвы (ускоряет и повышает эффективность).

Поэтому более важным является влияние не на почву, а на те растения, которые будут в ней высажены. Если вносить солому тех же растений, которые и будут высажены, то помимо резкого снижения положительного влияния, возможна вспышка бактериальных инфекций, способных погубить урожай и все посадки.

Если же растение, из которого получена солома, является сидератом предполагаемой к посадке культуры, то положительное влияние будет максимальным, а риск вспышки бактериальной инфекции лишь немногим выше нуля. В случае, если солома не из сидератов и не той же культуры, которую планируется высаживать, то этот материал проявит себя как неплохое, но далеко не выдающееся удобрение.

К примеру, гречишную солому лучше всего использовать в качестве удобрения там, где планируется высаживать виноградники или плодовые деревья.

Она дает очень хорошие результаты при внесении в сильно истощенную почву перед оставлением под паром, однако для предотвращения вспышки бактериальной инфекции, после нее нужно удобрить почву соломой из сидератов.

Эту солому нежелательно использовать для удобрения почвы, в которую будут высажены медоносные растения, потому что они уязвимы перед теми же бактериями, что и гречиха.

Видео по теме

В этом видео рассказывается о преимуществах соломы как удобрения:

Поделки из соломы и плетение своими руками

Соломка является простым и доступным материалом для изготовления предметов. Поделки из соломы — это истинное занятие народного творчества. Сегодня поделки из соломки своими руками пользуются огромной популярностью среди любителей хэнд-мейд и существует много мастер классов. Из нее делают игрушки, шляпки, коробочки, картины, различные картины с помощью специальной техники, которая называется соломоплетение, утварь для кухни и т. д.

Изделия из соломки

Сырьем для поделок служат прямые кусочки стеблей из середины растения. При помощи листьев формируют фон, а коленца отрезают. Из стебельков создают ленточки, которые и используют для поделок. Соломку можно окрашивать в разные цвета, применяя для этого краски для ткани.

Народными приемами возможно придать материалу прекрасные оттенки. Например, при помощи утюжка можно изменить цвет соломки на коричневый, а перекись водорода придаст серебристый оттенок. Если солому прокипятить в марганце, то она примет розовый цвет.

Есть два приема для изготовления ленточек из соломы: горячий и холодный. Для применения холодного приема можно срезать стебельки вдоль и пригладить их кольцами ножниц. Такой метод дает возможность ленточкам остаться блестящими и эластичными долгое время.

Горячий прием заключается в распаривании стебельков при t -80°С. После кипячения стебли разрезают вдоль и гладят горячим утюжком. Ленты получаются широкими, яркими, готовыми к работе.

Особенности стебельков

Поделки из соломки для начинающих популярны во всем мире, где выращивают зерновые. После уборки урожая остается много соломы. Изделия из соломки делают большие и маленькие, плоские и объемные. Засушенные стебельки являются тем материалом, который под силу ребенку любого возраста.

Данный материал характеризуют такие качества:

  • экологичность;
  • доступность;
  • эластичность;
  • стабильность форм;
  • простота в обработке.

Необходимо учитывать тот момент, что солома бывает различной. У разных хлебных злаков стебельки имеют разные качества и характеристики. Ячмень обладает светлым оттенком с яркой поверхностью. Он отличается гибкостью и простотой в обработке. Из него хорошо делать объемные предметы.

Солома ржи имеет темный цвет. Ее волокна очень прочные, это дает возможность использовать ее для изготовления больших конструкций. Данный материал применяют для создания фигурок людей и зверушек.

Соломка из пшеницы более прочная, она широкая и укороченная. Стебли обладают приятным золотистым оттенком. Из такого материала делают прекрасные объемные предметы.

Многофункциональные заготовки делают из овсяной соломы. В сушеном виде она имеет яркий желтый цвет. Она отлично гнется и имеет большую область применения.

Чтобы создать разные композиции используют различные виды соломки. Это придаст изделию объемность и выразительность. Помимо этого, сырье не нужно окрашивать, для выделения определенных элементов.

Плетение из соломки для начинающих является творческим процессом, благотворно влияющим на всестороннее развитие человека. Начинать процесс следует с хорошего планирования будущей работы.

Правила работы с материалом

Успешность любого дела зависит от качества подготовки места для работы. Плетение из соломы для начинающих лучше выполнять за большим, широким столом, хорошо, если он стоит недалеко от окна. Не лишним будет наличие настольной лампы с хорошим источником света. Стол необходимо накрыть клеенкой или целлофаном.

Требуется предусмотреть участки для размещения инструментов, сырья и деталей поделки. Для работы с соломкой будут необходимы следующие инструменты и приспособления:

ровные ножницы и ножницы для маникюра;

  • канцелярский ножик;
  • щипчики;
  • шило и пробойник;
  • увесистый пресс;
  • утюжок, паяльник или прибор для выжигания;
  • карандаш;
  • клей;
  • кисточка;
  • иголки и нити.
  • Требуется приготовить основу, на которую в последующем будет приклеиваться соломка. Для плоских поделок подойдет материя, картон, фанера или кожа.

    Для выполнения объемных предметов сначала изготавливают каркас. Его делают из дерева или проволоки. Чтобы соломка стала мягкой и эластичной, ее предварительно запаривают в горячей воде. Для этого используют таз необходимого размера. Как только солома стала мягкой, ее нужно завернуть в мокрую ткань.

    Прежде чем материал наклеивать, его выпрямляют и сушат при помощи утюжка. Когда все готово, приступают к работе.

    Популярные поделки

    Из этого удивительного и простого материала можно изготовить множество разнообразных изделий. В соломенной корзиночке, сделанной своими руками, приятно держать фрукты, нитки и разные домашние мелочи.

    Схема цветка

    Для изготовления цветка потребуются: соломка, материя фиолетового или иного оттенка, нитки, лента желтого цвета, проволока, тонкая бумага и картон, клей ПВА, ножницы, ножик, большая емкость, аммиак 10%, перекись водорода девять таблеток, пол литра воды.

    Схема изготовления цветка:

    Готовим раствор, для этого смешиваем перекись водорода, аммиак и жидкость.

  • Укладываем соломку в широкую емкость и заливаем раствором. Оставляем на шесть часов, регулярно перемешивая, чтобы солома равномерно выбелилась.
  • Хорошо промываем соломку.
  • Чтобы сделать цветок, понадобится десять трубочек из соломки. Разрезаем их вдоль волокон и разворачиваем.
  • При помощи утюга разглаживаем полоски изнутри, чтобы они стали прямыми.
  • Клеем ПВА приклеиваем полоски на бумагу и плотно прижимаем. Применяя скалку, прокатываем приготовленный пласт.
  • Из картона вырезаем трафарет и накладываем его на пласт.
  • На обороте рисуем двенадцать листиков и вырезаем их.
  • На каждый листочек приклеиваем ткань.
  • Берем нитки, смазываем их клеем и приклеиваем по краям каждого листика.
  • Даем композиции подсохнуть и вырезаем.
  • Из картона вырезаем круг Ø10 мм и приклеиваем к нему шесть листиков. Даем высохнуть.
  • С другой стороны приклеиваем оставшиеся листики и ждем, когда высохнет.
  • Прокалываем центр цветка в двух местах и привязываем к проволоке. Проволоку обматываем лентой.
  • Вот и все, наш цветок готов. Чтобы сделать букет, нужно изготовить несколько цветочков, завязываем их красивой лентой и ставим в вазу.

    Кукла из соломки

    Нужно нарезать соломку на равные кусочки. Сгибаем их пополам. При помощи проволоки или веревки делаем голову, не забывая при этом просунуть в узел зубочистку или шпажку.

    Разделяем тело на две части, перевязываем его бечевкой и вставляем ручки из соломки. Сплетаем ручки косичкой или обматываем соломкой. Окончания рук возможно привязать к поясу, выделив тем самым талию куклы.

    Необычные картины

    Картины из этого материала получаются очень красивыми и необычными. Выполнить данную работу не трудно, главное — соблюдать основные правила.

    Чтобы сделать картинку из соломы, понадобятся:

    • соломка;
    • ножницы;
    • плотный лист бумаги;
    • клей;
    • утюжок;
    • кисть.

    Чтобы сделать картину, потребуется предварительный эскиз. Для этого на альбомном листе рисуем нашу будущую картину карандашами. Прежде чем начинать работу над картиной, требуется приготовить соломку горячим или холодным приемом.

    Готовим основу для картины из плотного листа бумаги. При помощи карандаша нарисуем на картоне контуры элементов. Ножницами вырезаем требуемые кусочки из соломки по величине элементов картины.

    Намазываем тыльную сторону соломки клеем и тщательно прижимаем к основе в то место, где это необходимо. Главное- это не спешить, чтобы не испортить картину.

    Ждем, когда элементы хорошо приклеятся к основе. Так постепенно приклеиваем элемент за элементом, пока не получится картина. В заключение можно разукрасить изделие красками и разместить в рамке за стеклом.

    Из соломки можно сделать картину в виде бабочки. Для этого из соломенных пластинок делают крылышки, тело и элементы рисунка на крыльях. Необходимо помнить, что крылья бабочки должны быть симметричными.

    Голову и усы можно вырезать из широкой полоски. Рисуем картину на картоне и постепенно приклеиваем все элементы рисунка к нужному месту. Сначала приклеивают крылышки, сверху размещают тело, голову и усы. При помощи красок разукрашивают бабочку.

    Соломка является идеальным сырьем для поделок. При работе с ней человек получает массу удовольствия. Можно украсить фигурками из соломы квартиру, дом или подарить сувениры своим друзьям на праздник. Можете не сомневаться, такой подарок не останется незамеченным.

    Технология заготовки сена

    Кормопроизводство качество сена, как и любого другого корма, зависит от времени уборки растений. Многолетние травы убирают на сено в фазе бутонизации бобовых и колошения злаков, и не позднее начала цветения.

    При скашивании растений в начале колошения, по сравнению с фазой цветения, сбор кормовых единиц с 1 га выше на 24,5 %, переваримого протеина — на 35%. Одной из наиболее ответственных операций, с точки зрения максимального сохранения питательных веществ при заготовке сена, является сушка трав. Эффективность полевой сушки трав в значительной степени определяется технологией их скашивания. В зависимости от погодно-климатических условий осуществляют скашивание в прокосы, скашивание в валки, скашивание с плющением в валки. В зоне степи при урожайности массы 100 ц/га травы сразу после скашивания собирают в валки.

    Учитывая неравномерность высыхания стеблей и листьев из-за различного содержания влаги и поверхности испарения, в результате чего листья пересыхают и при подборе сена осыпаются, целесообразно плющение бобовых растений. Плющение способствует более бистрому (в 1,5-2 раза) и равномерному подсыханию. Заготовка рассыпного сена методом полевой сушки с последующим укладыванием в скирды — самая нерациональная с точки зрения потерь питательных веществ (достигают 50 %). Применение активного вентилирования способствует снижению потерь питательных веществ в сравнении с полевой сушкой на 15 %. Скашивают траву на сено косилками общего назначения КТП-6, КДП-4, КС-2,1, КРН-2,1, косилками-плющилками Е-301, Е-302, КПС-5Г, КПВ-3, косилками-измельчителями Е-281, КСК-100, КПКУ-75, Дон-350, Дон-680, «Полесье-250», «Полесье-700», КПИ-2,4.

    Скошенную с применением плющения траву оборачивают и ворошат через 2-3 часа граблями ГВК-6, ГВР-6, граблями-ворошилками Е-247, ротационными машинами. При достижении влажности скошенной массы 50-55 % ее сгребают в валки, провяливают до влажности 35-40 % и подбирают с помощью копнителей ПК-1,6, ПКС-2М, подборщиком-погрузчиком Е-062, стогометателями ПФ-0,5, СШР-0,5. При необходимости осуществляют ворошение массы, однако до влажности ее 45-50 %. В последующем эта операция приводит к значительным механическим потерям (в основном листьев).

    Для визуальной оценки влажности массы можно пользоваться следующими показателями:

    • 70-50 % — листья подвяли, посветлели, стебли зеленые и свежие;
    • 50-40 % — листья мягкие, стебли посветлели, привяли, листья еще не крошатся (ворошение прекращают);
    • 40-30 % — стебли мягкие, поблекли, черешки листьев начинают ломаться (реальная возможность потерь листьев);
    • 30-25 % — листья высохли, крошатся, черешки листьев ломаются, стебли привяли, но не ломаются (потери сухого вещества большие);
    • 25-20 % — стебли гибкие, при нажатии ногтем сок не выделяется, черешки листьев хрупкие (потери сухого вещества значительные, подбирать массу следует только в ночное время — травы пересушены);
    • меньше 20 % — стебли ломкие, особенно черешки листьев и верхушки растений (потери очень велики).

    Для уменьшения механических потерь грабли пускают по направлению скашивания массы, при этом скорость не должна превышать 4,5-5,0 км/час. При затяжной дождливой погоде валок оборачивают валкообразователями на самоходной косилке КПС-5Г. При урожайности сена 40-50 ц/га используют одну секцию ГВК-6. Масса хорошо просыхает, если в одном погонном метре валка не более 2 кг массы. При заготовке рассыпного сена из валков, при влажности массы до 45 %, формируют копны ПК-1,6А или переоборудованными зерноуборочными комбайнами, навесными волокушами, скирдообразователями СПТ-60, где оно доходит до влажности 20 %, при которой сено скирдуют. Уборка трав на сено по системе прокос – валок – копна – хранилище при своевременном выполнении всех операций дает возможность получить сено хорошего качества, но требует значительных затрат труда. Поэтому она уступает место системе уборки, при которой после провяливания в валках массу подбирают и прессуют пресс-подборщиками ПС-1,6, К-454, К-453, ПРП-1,6. Исключение двух операций — копнение и скирдование, требующих применения ручного труда — значительно ускоряет процесс уборки трав. Производительность труда увеличивается и в связи с повышением транспортабельности сена в прессованном виде (его объем уменьшается почти в 3 раза).

    При использовании активного вентилирования сено подбирают из валков при влажности около 30 %, что значительно сокращает механические потери и срок нахождения сена в поле. В этом случае за один проход сено прессуют в тюки и грузят на транспортные средства повышенных объемов. Сохранность питательных веществ увеличивается до 83 %, протеина — до 79 %, затраты труда снижаются на 49,6-51,3 %, а затраты на 1 цк. ед — на 18,1 %. Спрессованные тюки подвозят к месту хранения и досушивают на открытой площадке под легким навесом. Сено вентилируют в штабеле с одним продольным каналом, выложенным из тюков, или в штабеле, сложенном на специальной воздухораспределительной системе. Сверху штабель тюкованного сена укрывают рассыпным сеном. Воздуховод из тюков представляет собой канал высотой не менее 1 м, шириной 0,8-0,9 м. Для поддержания тюков на верхние ряды (3-4-й) укладывают через каждые 20 см деревянные брусья длиной 170 см, канал делают короче штабеля на 1-2 м. Время досушивания — 15-20 дней, удельная подача воздуха — 8-10 м3 на 1 м2 площади в минуту при давлении не менее 50 мм водяного столба.

    При заготовке рассыпного сена с помощью активного вентилирования провяленную массу укладывают рыхлым 2-метровым слоем на воздухораспределитель и включают вентилятор. При уменьшении влажности до 20-25 % накладывают второй слой провяленной массы толщиной 2 м, и так до завершения скирды. Воздухораспределители используют обычно трапециевидного сечения, шириной внизу 1/4 ширины скирды, высотой — 1/3 высоты скирды. При выборе размера скирды учитывают, что на 1 м2 ее поверхности нужно подавать 300-400 м3 или 1200 м3 воздуха в час на 1 т высушиваемого сена (4-5 дней на формирование и вентилирование), если через 3-4 суток при включении вентилятора на 30-40 минут не обнаруживается потока теплого воздуха — сено готово. При неблагоприятных погодно-климатических условиях (при относительной влажности воздуха ниже 80 %) в неустойчивую погоду вентилируют массу в течение 1-2 часов через каждые 5-6 часов, чтобы избежать самосогревания.

    Обычно длину скирды делают не более 20 м, ширину — 5 м и высоту — 5,5 метра. Под основание укладывают слой соломы высотой 30-40 см и после завершения скирды — метровый слой неизмельченной соломы. В полях, свободных от крупностебельных сорняков, затрудняющих провяливание массы, можно использовать тюкование сена и изготовление рулонов. При этом масса высушивается до 20-24 % влажности, плотность прессования — 130-190 кг/м3. При неблагоприятных погодных условиях массу провяливают до 45-55 %, укрывают пленкой, вентилируют — полог отходит от скирды на 15-20 см — влага конденсируется и стекает. Скирду вентилируют 5-6 часов, чтобы не было согревания.

    Для предотвращения гниения приготовленного в ненастную погоду сена вводят безводный аммиак в дозе 1-3 % в штабеля скирды при влажности не более 30 %. Для предохранения сена от порчи используют и другие консерванты: пропионовую кислоту (1 % при влажности 20-25 %, 1,5 % при 25-30 % влажности, 3 % при 30-35 %); поваренную соль (0,5-2 % от массы сена) — получается бурое сено. Для снижения потребляемой энергии при сушке сена (до 30 %) используют солнечные коллекторы — рукава из черной пленки, которые на солнце прогреваются, и теплым воздухом вентилируется масса. В целях снижения потерь питательных веществ корма при заготовке и хранении, повышения его качества целесообразно использовать химические и биологические консерванты кормов. Химические консерванты сдерживают развитие гнилостных и маслянокислых бактерий, уменьшают потери питательных веществ, дают возможность сохранить часть сахара в консервируемой массе.

    Биологические средства целенаправленно влияют на протекание бродильных процессов в консервируемой массе и обогащают ее ценными питательными веществами. Наибольший практический интерес для консервирования зеленого корма представляет использование органических кислот (муравьиной, пропионовой, уксусной, бензойной, их смесей — КНМК, ВИК-1, ВИК-2), обладающих низкой степенью диссоциации, высокой токсичностью для жизнедеятельности бактерий и консервирующими свойствами. Наибольший консервирующий эффект обеспечивается в дозах 0,2-0,4 % от веса трудно- и несилосуемого сырья. В качестве консервантов используются соли и газы, обладающие антимикробным действием (бисульфат натрия, пиросульфат натрия, бензоат натрия — 2-4 кг/т, сернистый газ — 0,2-0,5 %, углекислый газ — 0,5-1,5 % от массы корма). Жидкие органические кислоты перед внесением в зеленую массу разводятся водой в соотношении 1:3-4 и вносятся при скашивании или закладке в хранилища с помощью специальных устройств и механизмов.

    В практике силосования используются биологические консерванты, представляющие собой концентрат клеток молочнокислых бактерий в сухом или жидком виде. Сухая бактериальная закваска молочнокислых бактерий — литосил — сохраняется до 9 месяцев, вносится в силосуемую массу из расчета 2,5-3,0 г сухой закваски, растворенной в 5 л воды на 1 тонну силосуемой массы. Для повышения качества силоса из трудносилосуемого сырья и повышения его перевариваемости вносятся ферментные препараты (глюковаморин, пектоваморин, амило-ризин, пектонигрин, глюкоризин, цитрорезилин, цитопекто-негрин, прототерризин), которые расщепляют белки и полисахариды до аминокислот и простых Сахаров.

    Поделки из соломы своими руками �� фото, мастер класс, соломоплетение пошагово

    Поделки из природного материала ласкают глаз естественной красотой и простой формой. Всякий сучок, камень или нарост на дереве может превратиться в колоритный сувенир. Надо всего лишь внимательно присмотреться к окружающему миру и попытаться подать потаённый образ, заключённый в заурядном предмете. Умелый мастер может вдохнуть жизнь даже в самую заскорузлую корягу, лишь только проявить чуть-чуть выдумки и смекалки. Умение наблюдать, слушать природу, изведать радость творчества – вот бесценные качества, что приносят занятия с природным материалом.

    Панно из соломки своими руками

    У опытного мастера всё пойдёт в дело, будь то листик с дерева, сухая трава или солома! Только не надо путать – поделки делаются именно из соломы, а не из сена! Если задумались, что сделать из соломки, например, к новому году – это могут быть различные куклы, изображающие символ этого года по восточному календарю – поросенок или лошадка. Можно сделать бычка или козу – в зависимости от того, чей год наступает, или в какой год родился человек, которому вы планируете приготовить эту поделку в подарок на день рождения. А в помощь вам – если вы новичок в этом деле – инструкции и схемы на нашем сайте, чтобы вы могли разобрать процесс пошагово, а также полезные видео и картинки.

    Вещи из плетёной соломки очень воздушны, прочны и приятны на ощупь. С давних времён её применяли для изготовления мебели, шляп, бытовой утвари, забавных безделушек и украшений. Превосходно смотрится соломка в виде композиций на коробках, ларцах и панно, выполненными своими руками.

    Солома – пластичный материал, мастерить из него одно наслаждение.

    Создание панно своими руками из соломки преследует несколько целей:

    • Использование соломенных изделий в эстетическом воспитания детей.
    • Изучить возможности соломенных стеблей и применить плетение из соломы в изготовлении сувениров.
    • Ознакомиться с приёмами создания панно из соломки.
    • Вырабатывать детские творческие способности через выполнение изделий из соломы.
    • Привить добросовестность, внимательное и рачительное отношение к окружающей среде, прилежание при плетении из соломки начинающим художникам.

    Галерея: поделки из соломы (25 фото)

    Инструменты и материалы

    • Режущий инструмент (ножницы).
    • Кисти.
    • Водорастворимая краска (гуашь).
    • Канцелярский клей.
    • Мебельный лак (ПФ – 283).
    • Ватные тампоны или диски.
    • Самоклеющаяся плёнка.
    • Плотная бумага или картон.
    • Бумажные листы в клеточку.
    • Пшеничная солома.

    Охрана труда.

    Обратить внимание детей на осторожное обращение с острыми предметами, на пользование горячим утюгом и на покрытие изделий мебельным лаком.

    Заготовка соломы

    Соломой называются сухие побеги хлебных злаковых культур (к ним относятся: рожь, пшеница, овёс, ячмень), оставшиеся после обмолота. Соломенные стебли наиболее распространённый и известный природный материал для аппликационных работ.

    Из пересохшей соломы изготовить поделку очень сложно. Соломенные стебельки быстро ломаются от небольшого усилия. Но если их распарить, тогда травинки становятся эластичными и податливыми для глубокой переработки. Теперь можно начинать плетение, изгибать и формировать побеги в будущее изделие. После сушки великолепно сохраняет заданную фигуру. Блестящая поверхность, мягкий приятный цвет и лёгкость обработки делают солому ценным природным материалом для создания изящных вещичек.

    Для занятий годится только крепкий и ровный стебель. Заготовку сырья предлагается вести вручную по окраинам полей. Сухой соломенный росток полностью очищается от листьев и корней. В работу пойдёт середина и низ растения. Собранный материал следует разрезать на несколько кусков в узловой части соломины. В таком виде очень удобно складировать и хранить соломенный материал для плетения.

    Подготовка к плетению из соломки своими руками

    1. Чтобы избежать поломки стеблей, необходимо их распарить. Подобрать крепкие без изъянов побеги и положить в посуду с большим дном. Соломины должны лечь целиком. Залить горячей водой. Прикрыть таз и оставить размокать на 2-3 часа. Теперь мягкую соломку можно легко сплетать и сгибать в произвольном направлении.
    2. Не нужно готовить больше материала, чем требуется для плетения. Если всё-таки остался излишек сырья, его лучше высушить, завернув в полиэтиленовую плёнку или плотную материю.
    3. Для создания аппликации необходимо стебли соломы пустить на полоски. Соломина бережно рассекается вдоль стебля остриём ножа или ножницами.
    4. загладить каждую заготовку и положить в коробку.

    Наклейка соломенных полос.

    Далее следует важный этап предварительной работы — наклейка полосок из соломы. Отутюженные ленточки приклеить на листы бумаги вплотную друг к другу без зазоров, раскладывая их по цвету. Бумагу с соломкой отгладить нагретым утюгом и уложить под гнёт или под стопку книг.

    Техника аппликации из соломки

    Вся операция аппликации цветов из соломки выполняется в несколько этапов:

    1. Подбор эскизных рисунков.

    2. Изготовить по наброску трафареты из плотной бумаги или картона. Шаблоны для цветов из соломы пронумеровать цифрами, чтобы упорядочить ход работ.

    3. Подготовить листы с наклеенной соломкой, положить изнанкой вверх. Установить пронумерованный трафарет на листок с соломой и описать его по контуру, учитывая направление полосок. Шаг за шагом исполнить обрисовку всех трафаретов, постоянно сверяясь с образцом.

    4. Осуществить вырезку заготовок. Операция выполняется с изнанки по контурной линии. Стричь бумагу и солому следует сразу вместе, края у заготовок получатся красивыми и ровными.

    5. Наклеить все детали рисунка на фоновую заставку, учитывая его композицию.

    6. Раскрасить цветы и листья панно пёстрой гуашью.

    7. Готовое произведение обработать мебельным лаком. Поставить на просушку.

    Подготовка основания для картины

    Важным этапом работ по изготовлению настенного панно из соломки является сборка основания для картины. Лучше всего подойдёт фоновая заставка тёмного цвета из самоклеющейся плёнки.

    1. Картонку, вырезанную по размерам эскиза, обернуть самоклеющейся плёнкой.

    2. С изнанки по контуру картины наклеить небольшую окантовочную полоску.

    3. С тыльной стороны вверху панно приклеить маленькую верёвочную петельку, чтобы повесить узор на стену.

    Составление композиции «Нарциссы», мастер-класс

    1. На задний план наклеить цветок и стебелёк, постоянно сверяясь с эскизным рисунком. Следует оставить между детальками маленькие щели в 1-2 мм.

    2. Постепенно шаг за шагом приклеить оставшиеся цветы, стебли и листья.

    3. Собрать всю верхнюю часть композиции (три цветка).

    4. Покрасить стебельки и листочки гуашью зелёного цвета. Операция окраски выглядит следующим образом:

    • ватный диск или тампон чуть-чуть смочить водой и опустить в гуашь. На отдельном листе бумаги выполнить пробную покраску. Следить за тем, чтобы след был ярким, насыщенным, без полос, затем раскрасить стебельки цветов и листья.
    • чистым тампоном, смоченным в воде, немного подправить тон деталей картины.

    5. Приклеить оставшиеся цветы со стебельками и листьями (нижняя часть панно из двух цветочков).

    6. Покрасить стебельки и листочки нижних цветков в зелёный цвет.

    7. Раскрасить коронки цветков красной гуашью. Процедура покраски аналогична той, что выполнялась при окрашивании стеблей и листьев.

    8. Вклеить на вершину коронки каждого цветка детальки пестика.

    9. Когда клей просохнет, всё изделие покрыть слоем мебельного лака.

    Нарядный гостинец готов. Один из лучших подарков тот, что изготовлен своими руками. Изделия из соломы длительное время держатся, прекрасно смотрятся и приносят свой неповторимый уют в жилище.