Формировать крону яблони необходимо с первого года после посадки, иначе дерево вырастет слишком высоким, нижние ветки будут ломкими и тонкими, так как к ним не будет поступать достаточного количества питательных веществ. Правильная обрезка позволяет повысить урожайность дерева и предупредить развитие заболеваний. А ухоженное и красиво оформленное оно всегда будет радовать своим видом на садовом участке.

При формировании надо аккуратно работать секатором, чтобы не сдирать молодую кору со ствола, она очень нежная и легко повреждается. В остальном яблоня очень податливое дерево, она отлично переносит обрезку и принимает различные формы кроны.

Для чего формируют крону и когда это делать?

Формирование «шапки» очень важный процесс, влияющий на урожайность плодового дерева, ветки становятся более крепкими, противостоят плохим климатическим условиям, не обламываются при ветре, снеге или дожде.

Обрезка необходима для создания правильной формы верхушки, для этого оставляют крепкие скелетные ветки и прищипывают молодые плодоносящие. Главное сделать все правильно, иначе можно испортить яблоню.

Многие начинающие садоводы пропускают обрезку, считая ее необязательной, но это неверно, так как:

  1. Густая и ветвистая крона становится причиной обламывания веток, появляются раны, которые не заживают, яблоня начинает болеть. На выздоровление понадобится много сил и времени, часть урожая пропадет. Постепенно состояние дерева ухудшится, и оно погибнет.
  2. Частая и плотная листва является причиной заболеваний, в итоге яблоки становятся невкусными и непривлекательными на вид.
  3. У неухоженного дерева вырастают маленькие и кислые плоды. Так как сахар, полученный в процессе фотосинтеза, начинает расходоваться на листья и ветви, а не на яблоки. Чем больше отростков у яблони, тем больше тратится питательных веществ на их содержание, причем их не хватает. В итоге побеги отмерзают, что приводит к ослабеванию растения в целом.
  4. Правильная форма поможет выдержать вес яблок и не согнуться под собственной тяжестью, так как после посадки дерево очень ломкое и способно надломиться от веса плодов и от суровых климатических условий. Обрезка способна сохранить равновесие между стойкостью веток и грузом фруктов.
  5. Из-за густой шапки из листьев солнечный свет не попадает на все ветки, плоды созревают медленнее, становятся низкого качества. При хорошем освещении сокращается срок плодоношения на 2 года, причем яблоки будут сочными и вкусными, а само растение быстро разрастется.
  6. Правильно подобранная форма помогает собирать фрукты без лишних усилий на удобной высоте.

Если за деревом не ухаживать в течение четырех лет, то оно одичает, плоды будут невкусными, кислыми и мелкими.

Сроки проведения обрезки яблони

Обрезку стоит проводить спустя год после высадки, так как до этого времени корни плодового дерева еще не достаточно крепкие и не обеспечивают всю крону достойным питанием.

Отростки необходимо обрезать на одну треть. В первую очередь удалить верхние крупные ветки, нижние трогать по минимуму.

Обрезку надо выполнять ежегодно, укорачивая новые побеги на четверть от длины прироста. Лучшее время – весна, а именно март и апрель. Важно не обрезать ключевые ветви, иначе дерево не будет держать вес. Осенью также можно приступать к формированию кроны, помогая дереву сбросить ненужную тяжесть на зиму.

Весной обрезку проводят до появления листьев, если пропустить это время, то живительный сок будет вытекать из срезов, которые долго не заживут. В итоге дерево заболеет и, возможно, погибнет. При правильно выбранном времени создания формы кроны порезы быстрее засохнут и залечатся, а все необходимые питательные вещества своевременно поступят ко всем частям яблони.

Летом лучше всего омолаживать яблоню, когда она начинает сохнуть. Придется достаточно сильно подрезать ветви, примерно на четверть их длины. Плюсом обрезки является то, что в местах срезов появится много новых побегов в будущем году, также в этот период удобно придавать нужное направление ветвления веткам.

Осенью садоводы делают большую обрезку для подготовки дерева к зиме. Ветки отрезают на две трети от их длины. Выбирается самый крепкий и толстый отросток, который считается проводником, после него идут побеги так называемого второго порядка, они начинают свое формирование уже на первом году роста, и третьего, которые начнут плодоносить на будущий год.

В первые три года при формировании надо тщательно следить за «шапкой» плодового дерева, потом можно проводить только омолаживающие процедуры.

Подготовка к формированию

Важно выбрать хорошие инструменты для обрезки кроны: секатор для тонких веток и пилу для более толстых. Перед работой нужно их заточить, иначе можно повредить дерево, от правильности, точности и легкости среза зависит здоровье яблони.

Для больших спилов от 2 см понадобится специальный садовый вар. Порезы нужно обработать тонким слоем, главное не перестараться с толщиной, иначе вар стечет в устье коры, перекроет доступ кислорода.

Все спилы правильно срезать снизу вверх. Делать их необходимо над уже развитой почкой дерева и под небольшим наклоном, чтобы вода не собиралась на верхушке среза.

Перед формированием кроны молодого дерева надо определить примерное соотношение шапки и корней:

  • Если выкапывается саженец в саду, то берут только часть его корней, а именно до 45 см. Такая длина не сможет доставить питание всей кроне, поэтому побег надо укоротить до 35 см.
  • Если саженец имеет широко расставленные ветки, то желательно отрезать все отводки до 45-50 см от земли.

Схема формирования кроны молодой яблони

Схема обрезки кроны основывается на правильном балансе между старыми ветвями и новыми, которые появились в пролом году. Лишние отрезают и придают правильную форму.

Метод/Анализ Описание Достоинства Недостатки
Ярусно-разряженный От почвы отмеряют ровно 55 см и оставляют 3 крепких побега – это первый ярус. Второй находится в 60 см от грунта, но перед этим необходимо выбрать 5 самых сильных веток, которые располагаются под достаточно широким углом к стволу. Если в саду растет несколько яблонь, то сажать их надо на расстоянии 4 метра друг от друга. Хороший каркас дерева и освещенность всех ветвей за счет большого расстояния между ярусами. Начинающим садоводом бывает трудно определить нужное расстояние между ярусами, которое сохранит баланс между верхними и нижними побегами.
Чашевидный На нижнем ярусе оставляют только 3 побега и разводят примерно на 120 градусов. Каждый из отводков срезают симметрично на расстоянии 50 см от центрального проводника. Лидерская ветвь полностью отсекается. Побеги растущие внутри «шапки» со временем удаляются. Подходит для низкорослых колоновидных яблонь. Придется постоянно следить за ростом побегов у самого центра кроны и своевременно их удалять. Могут развиться болезни из-за частой обрезки.
Вертикальная пальметта или шпалера Для начала выбирают скелетные ветви. Потом отрезают все боковые и соседние. С ростом дерева удаляются все ветки, которые растут не вдоль выбранного ряда. Формирование кроны достаточно простое. Из-за частой обрезки может значительно снизиться урожайность.
Веретеновидный В начале осени отгибают новые побеги при помощи распорок в горизонтальное положение, в весенний период основную ветку отрезают на 30-50 см от верхушки. Такая обрезка необходима каждый год в течение 7 лет. Важно чтобы яблоня не вырастала более 3 м, а горизонтальные ветки – 1,5 м. Крона получится округлой, повысится плодоношение. Ежегодный труд.
Стелющийся Самые сильные ветки отгибаются в горизонтальное положение при помощи растяжек. В холодное время года можно укрывать специальным материалом или снежным валом, ветки выдержат вес. Трудоемкий процесс.
Кустовидный Оставляют 5-6 самых сильных веток, остальные удаляют. На следующий год побеги обрезают по типу строения «елочки», срезая все однолетние отводки до половины длины, центральная ветвь также укорачивается. Из-за маленькой высоты легко собирать урожай с дерева. Такой способ не подходит для дерева со слабоветвящимися ветками.
Мутовчато-ярусный Исходная форма кроны для яблонь, улучшенная с целью оптимального попадания света на листья. Формирование происходит ярусами. На каждом из них оставляют по 4 сильные ветки, расстояние между ярусами – 1.5 метра. Высокая урожайность. Дерево медленно растет, становится неморозоустойчивым и слабым.
Плоская крона Выбирают две противоположно растущие сильные и крепкие ветки и преломляют их в горизонтальное положение, то есть попросту раздваивают «шапку». Крона равномерно и хорошо освещена, очень высокая урожайность. Постоянное обрезание молодых побегов и удержание высоты растения на уровне не более 2,5 метров.

Крона на разных этапах жизни дерева

Плодовое дерево формируют на протяжении всей жизни, но есть некоторые различия в действиях на разных годах.

Возраст яблони Формирование
Саженец Однолетнее дерево состоит из одного тоненького ствола, для ускорения роста новых отводков обрезают верхушку на высоте 90 см от земли. Если есть боковые соседние ветки дерева длиной до 70 см, то их удаляют. Отводки, растущие выше, обрезают до 3-5 почек. Побеги, растущие под очень острым углом, удаляют или преломляют горизонтально.
Действия с кроной на второй год после посадки На двухлетках всегда есть соседние побеги. Оставляют 5 сильных веток с широким углом отхождения от ствола. Нижние ветви должны быть длиннее верхних. Получится округлая крона.
Обрезка яблони трёх -пятилетнего возраста Надо продолжать схему, которая использовалась ранее. Лучше не увлекаться обрезкой в этот период, иначе плодоношение оттянется на долгий срок.
Особенности ухода за кроной у взрослого дерева С возрастом урожайность уменьшается в разы, но можно переоформить шапку старой яблони. Желательно удалить все верхние ветки и укоротить ствол на одну третью часть. Все центральные побеги обрезать на ¾ от их длины. Проводят в конце лета или весной.

Мистер Дачник объясняет: ошибки при формировании кроны

Хорошую и правильную крону формируют несколько лет, за это время могут быть допущены ошибки. Самая частая – оставление пенька на месте среза, там появляется много побегов, крона начинает сильно сгущаться.

Также нельзя оставлять короткий пенек, так как сползая с коры, он ее обдерет и обнажит ствол. На яблоне может развиться заболевание из-за некроза участка.

Распространенной ошибкой является сильное укорочение кроны, обычно это происходит из-за чрезмерного разрастания веток выше ствола. Исправить это можно прищипнув эти ветви летом, а весной отрезав полностью, так форма будет крепкой и надежной.

Если ветки плохо прореживать, то диаметр кроны значительно увеличивается. У хорошей кроны только 5-6 скелетных ветвей, без побегов и растущих по направлению к стволу.

Часто садоводы выбирают плохие инструменты для проведения обрезки, следует осмотреть пилы и секаторы, при необходимости заточить и зачистить.

Правильная обрезка яблони занимает много времени только в первые 3-4 года, потом необходимо контролировать рост побегов, что не особенно трудно.

Как правило, даже начинающий садовод справляется с обрезкой яблони, но форма кроны не всегда получается такой, как задумывалось. Для начала надо следовать самой простой схеме – ярусной. Чтобы сохранить хорошую урожайность плодового дерева надо постоянно следить за состоянием кроны.

Обязательно смазывать срезы садовым варом или краской, так на места спилов не попадет мох, и раны не оккупируют маленькие жучки и другие вредители.

Искусственные кроны

В некоторых садах можно встретить декоративно оформленные кроны яблонь, техника напоминает бонсай. Бывают различной конструкции. Искусственные формы стимулируют урожайность южных сортов, яблони оформленные таким способом плодоносят рано, яблоки хоть и мелкие, но очень вкусные, так как щедро одарены солнечным светом.

Такие деревья будут красиво смотреться как отдельные фрагменты сада. Плоские формы яблонь представляют собой изумительно красивую зеленую стену, которой можно зонировать отдельный участок. Для такого способа формирования кроны могут подойти только карликовые деревья с кольчаточным типом плодоношения. Обрезку надо проводить раз в сезон, также понадобится сделать хороший каркас, так как деревья не будут противостоять стихиям.

Веточки надо удалять по частям, а те, которые выбились из кроны, прищипнуть, отогнуть или подвязать. Очень красиво смотрится крона под названием «Плакучая» яблоня, «шапка» формируется способом «обратной прививки». В центр подвоя аккуратно прививают три-четыре черенка почками вниз.

На третий год растение начнет плодоносить вкусными яблоками, обеспечивается высокая урожайность, красивая и необычная крона. Метод можно применять к карликовым яблоням, они будут аккуратными на вид с причудливой «шапкой», что обязательно привлечет внимание.

Такими деревьями можно украшать приусадебный участок в целях красоты, а приятным бонусом будет обильное плодоношение сочным фруктами.

Искусственное формирование кроны – это сложная работа. Яблони с такой «шапкой» будут похожи на настоящее произведение искусства. Сад будет радовать красивым и необычным видом, приносить вкусный, сочные плоды и украшать своей зеленью.

Осенью или весной лучше обрезать яблоню

Обрезка деревьев то один из главных агротехнических приёмов, который позволяет регулировать рост и плодоношение дерева. Но всего нужно помнить, что это прежде всего хирургическая операция.

Для формирования дерева необходимо обладать знаниями:

  • Для чего обрезают яблоню ↓
  • Когда лучше обрезать яблоню ↓
  • Способы обрезки ↓
  • Как правильно обрезать яблоню ↓
  • Формирование саженцев ↓
  • Обрезка молодых растений ↓
  • Обрезка взрослых растений ↓
  • Схема обрезки ↓
  • закономерности роста;
  • плодоношение;
  • породные особенности.

Для чего обрезают яблоню

  1. Сильное загущение кроны. Плодовые почки должны развиваться на свету. Если свет на них попадает, то там закладываться плодовые почки, которые будут цвести и плодоносить. Если крона сильно загружена, свет не попадает (менее 30 процентов), то, скорее всего плодовые почки образовываться не будут. Там будет отмечаться только рост, все плодоношение переместится на периферию кроны.
  2. Если внутри загущена крона, то это прекрасное место для распространения болезней, всевозможных вредителей.
  3. При помощи обрезки можно регулировать размеры самого дерева. Имейте в виду дерево либо сильно растёт, либо хорошо плодоносит. Это взаимоисключающие факторы. Задача садовода найти оптимальный баланс, чтобы дерево давало небольшой прирост, но при этом достаточно хорошо плодоносило. Если будет только расти. В таком случае плодоносить скорее всего оно не будет.

Когда лучше обрезать яблоню

Обрезать яблоню можно осенью. Однако лучше эту работу оставить на весну. Потому что мы не знаем какая будет весна. Весной становиться все понятно: какие почки подмёрзли, какие не подмерзли.

Способы обрезки

Существует два способа обрезки:

  • прореживание (улучшить световой режим);
  • укорачивание (укоротить ветку).

Максимум света получает периферия. А внутри кроны они как в темнице. Поэтому прореживать — это значит создать хороший световой режим для всех листочков.

Основные преимущества:

  • правильное функционирование всех листьев;
  • улучшение поступление химических препаратов;
  • формирование кроны.

Как правильно обрезать яблоню

Обрезку начинают снизу вверх. Сначала нижние ветки удаляют. А потом от середины кроны к её периферии.

Существует три принципа обрезания веток:

  • обрезка осуществляется на почку;
  • верхняя режущая кромка секатора всегда направлена в сторону той части, которая остаётся на дерево;
  • второй вид обрезки так называемый на кольцо (нужно так обрезать чтобы не оставлять пенёчка);
  • третий вид обрезки на боковое ответвление.

Естественно, любую обрезку нужно начинать с того, что нужно удалить сухие и поломанные ветки. В первую очередь необходимо срезать их.

Начинаем снизу вверх. Нежелательно выращивать большие экземпляры. После процедуры все ранки (размером больше одного сантиметра) необходимо обязательно замазать садовым варом. Но не сразу.

Формирование саженцев

Возрастные особенности обрезки. В каждом возрасте плодового дерева существуют какие-то особенности. Существует три периода:

  • молодое (до плодоношения);
  • взрослое (от 5 до 30 лет);
  • старые (от 30 лет).

Как правильно срезать секатором на почку? Если вам нужно выровнять, то проводите обрезку на внутреннюю почку. Дальнейшая формировка зависит от того какая яблоня (карликовая или сильнорослая).

У каждого дерева есть штамб. Это та зона где нет развилок:

  1. У сильнорослой яблони штамб составляет 50–60 сантиметров. В этой зоне нечего не должно быть. Весной все почки необходимо оборвать.
  2. Если яблоня карликовая, то штамб составляет 30–40 сантиметров. В этой зоне также нужно убрать все почки. Это первая работа, которая делается при посадке. Двухлетние саженцы также нужно укорачивать.

После этого необходимо разбираться с боковыми ветками. Каким образом? Дело в том, что яблоня закладывает ветки ярусами. При посадке двухлетнего саженца обязательно необходимо разобраться с развилками.

Сколько их оставить для будущих скелетных веток? Необходимо выбрать 3–4, которые идут перпендикулярно. Таким образом, в нижнем ярусе останется 3–4 штуки. Угол отхождения должен составлять 45–60 градусов.

Важно чтобы эти 3–4 ветки равномерно разошлись. Чтобы каждая занимала своё пространство. Недопустимо чтобы две или в одном ярусе.

После снятия верхушечного доминирования появятся новые развилки. Их также нужно направить в промежутки. Дерево не должно быть выше 3,5 метра. У молодого дерева главное:

  • укорачивание верхушки, для того чтобы она разветвилась;
  • формировка.

Обрезка молодых растений

Взрослые деревья подвергаются:

  • прореживанию;
  • укорачиванию высоты (3,5 метра);
  • переводу на боковые ветки.

У взрослого дерева часто появляется много лишних побегов. Что такое прореживание? Это значит убрать те ветки, которым будет не хватать света. Оставляют урожайные ветки, а остальные оставляют.

Советы:

  • обрезать необходимо не более одной трети объёма;
  • у взрослых деревьев всегда начинают обрезку именно с прореживания;
  • нужно чувствовать какие ветки идут внутрь кроны;
  • если две ветки лежат друг на друга, то одну из них нужно удалить;
  • у взрослого дерева должно быть 5–6 суков;
  • старайтесь при прореживании, чтобы максимум солнца пошло внутрь кроны;
  • в первую очередь удалите ветки, которые трутся, переплетаются и идут внутрь кроны;
  • если дерево длиннее 3,5 метра, то необходимо выпилить верхушку.

Обрезка взрослых растений

Особенности обрезки старых деревьев. Концы веток на старых деревьях сохнут. На них появляются волчки. Это сигнал что дерево готово на ампутацию.

В таком случае можно брать ножовку и спиливать сук до первого волчка. Такая обрезка на волчке называется омолаживающей.

Волчок можно укорачивать на одну треть. Но опять же волчков может быть несколько. В таком случае необходимо оставить самый сильный из них. А остальные либо сильно укоротите (20 сантиметров), либо, вообще выпилите.

После укорачивания сильный волчок начнёт давать развилки. Таким образом, появиться новая ветка, которая через три года начнёт плодоносить.

В каком случае можно оставлять волчка:

  1. идёт от ствола;
  2. хорошо разветвился;
  3. плодоносит;
  4. нормальное освещение.

Схема обрезки

Закономерности роста и плодоношения. Зная эти закономерности можно правильно обрезать яблоню:

  1. Верхушечное доминирование. То есть ростовые вещества максимум поступают на первую почку. Длинные побеги нужно обязательно укорачивать. Таким образом, они будут разветвляться. Даже при формировке молодого деревца надо обязательно укорачивать верхушку. Например, ветка 1,5 метра. В таком случае при посадке нужно срезать 15–20 см.
  2. Угол отхождения веток. Примеры:
    • Отошла под углом 90 градусов. Если угол 90 градусов, то почти не растёт. Если вам не нужна она в качестве толстой, скелетной и вам жалко молоденькое дерево обрезать, то вы просто отогните её. Она покроется плодовой древесиной и будет плодоносить.
    • Отходит под углом 45–60 градусов. Это сбалансированный рост и плодоношение. Эта может быть в качестве скелетной.
    • Отходит под углом 10–15 градусов. Это вариант сильного роста. Если ветка молодая, то отогните её. Таким образом, увеличиться угол. Сделайте 45–60 градусов. Если она не нужна как скелетная, то отогните под 90 градусов. Таким образом, она будет покрываться плодовой древесиной.
  3. Корреляция. Рассмотрим два варианта:
    • Может быть с мощной (пирамидальной) кроной и корневой системой.
    • С раскидистой кроной (корни глубоко в почву не идут).

Корреляция — это взаимосвязь и при обрезке это нужно учитывать. Если яблоня с пирамидальной кроной, то — это наверняка острые развилки. Эти деревья нельзя сильно обрезать.

  • Длина годичных приростов. От верхней почки и до (колечка) – это прирост одного года. Прирост 25 сантиметров и больше считается хорошим. Это показатель того что ветка себя чувствовала хорошо. Состояние яблони оценивается годичным приростом. Ветку с хорошим приростом не укорачивают. Прирост меньше 10 сантиметров укорачивают.
  • Породные особенности обрезки. Каждая порода требует своего подхода. Яблоня — это самая адаптивная и выносливая порода, которая прощает садоводу все ошибки:

    • обрезку яблони можно делать с октября и по апрель (даже когда зима и яблоня подмёрзнет можно проводить процедуру).
    • замазывают только крупные раны (садовый вар или олива).

    Как омолодить старую яблоню — полезные советы для садоводов

    Покупая дачу, новые владельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда сад находится в запущенном состоянии и остается только его выкорчевать. Однако при большом желании можно реанимировать и такие, на первый взгляд, невосстанавливаемые деревья, в том числе и старые яблони. Процесс этот длительный, поэтому необходимо запастись терпением, чтобы добиться результата. Но приятно увидеть плоды своего труда уже года через три.

    Покупая дачу, новые владельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда сад находится в запущенном состоянии и остается только его выкорчевать. Однако при большом желании можно реанимировать и такие, на первый взгляд, невосстанавливаемые деревья, в том числе и старые яблони. Процесс этот длительный, поэтому необходимо запастись терпением, чтобы добиться результата. Но приятно увидеть плоды своего труда уже года через три.

    1. Необходимость и способы омолаживающей обрезки яблонь
    2. Оборудование и инструменты
    3. Этапы постепенного обновления фруктовых деревьев
    4. Осень первого года
    5. Весна следующего года
    6. Вторая осень
    7. Весна третьего года
    8. Завершающая омолаживающая осенняя обрезка
    9. Уход за яблоней после обрезки

    Необходимость и способы омолаживающей обрезки яблонь

    Омолодить старую яблоню можно при помощи обрезки. Это обусловлено физиологией деревьев – в местах среза веток образуется молодая поросль, из которой в будущем и необходимо формировать новую крону. Такое обновление нужно проводить регулярно. Иначе со временем на скелетообразующих ветках перестанут появляться плодоносящие побеги, а и те, что «проклюнутся», массово погибнут. В дальнейшем начнут отмирать и сохнуть верхушки сучьев – урожайность таких растений будет низкая, да и вкусовые качества плоды потеряют.

    Чтобы определить «размер катастрофы», садоводу стоит исходить из идеального состояния, в котором комфортно пребывание любого фруктового дерева. Оно должно иметь один центральный ствол с отходящими от него не под острым углом, в несколько ярусов скелетными ветками, причем каждый вышестоящий короче расположенного ниже. Растение в идеале представляет собой своеобразный конус.

    Яблоня, за которой длительное время не осуществлялся уход, выглядит как копна из переплетенных между собой, трущихся и повреждающих друг друга в ветреную погоду, веток. Они не позволяют проникнуть внутрь солнечному свету, не дают возможности для проветривания, способствуя появлению грибковых заболеваний. Именно их предстоит удалять.

    Объем обрезки может оказаться очень большим. И если его выполнить за один раз, это просто убьет дерево. Поэтому нужно придерживаться строгого правила – в год удалять не более 1/3 от общего количества веток.

    Существуют три способа омолаживающей обрезки:

    • Постепенный, при котором процедура длится 2-3 года. В первый проводится в санитарная обработка, прочищается верхняя часть дерева. Во второй удаляются несколько крупных неплодоносящих веток и переплетающиеся ростки. В третий укорачивают остальные сучья, заставляя их образовывать новые побеги.
    • Половинный, когда крона формируется в течение двух лет. В первый год укорачивается до высоты 3 м и ширины 2 м южная стороны дерева, а на второй или третий (если яблоня плохо перенесла обрезку) аналогично обрезается и северная часть. При этом волчки оставляются только сильные, на расстоянии 70 см друг от друга на всех ветвях.
    • Одноразовый — самый спорный способ, поскольку сразу укорачивается основной ствол и убираются все лишние сучья (сухие, больные, неплодоносящие). Поэтому ее проводят только весной, так как, если это делать осенью, зиму дерево с таким количеством ран не переживет.

    Самый щадящий — постепенный метод, когда единовременно наносится небольшое число повреждений, и растение легче и быстрее от них восстанавливается.

    Оборудование и инструменты

    Для работы понадобятся:

    • секаторы с длинными и короткими ручками;
    • садовая ножовка;
    • стремянка;
    • садовый вар или масляная краска.

    Все инструменты должны быть хорошо заточенными, чтобы срезы получались ровными, а кора не взлохмачивалась. Это позволит им быстрее затягиваться.

    Для их дезинфекции используют:

    • спиртосодержащие растворы;
    • бытовые средства с хлором;
    • 5-10-процентный раствор железного купороса;
    • марганцевый раствор темно-розового цвета;
    • препарат для борьбы с вирусами «Фармайод».

    После обработки растворами инструменты протираются сухой ветошью. Можно также прокалить их на огне при помощи газовой горелки или обычной зажигалки.

    Этапы постепенного обновления фруктовых деревьев

    Омолаживающая обрезка проводится только в период «спячки» яблони:

    • осенью – с момента опадения листьев и до наступления первых морозов;
    • весной – после наступления устойчивого тепла и до набухания почек.

    Зимой в регионах с сильными морозами делать это не рекомендуется, так как через большие открытые раны деревья могут промерзнуть полностью и погибнуть.

    Осень первого года

    Прежде чем приступить к обрезке, нужно убедиться, насколько сильное дерево и сможет ли оно перенести эту процедуру. Если основной ствол начал сохнуть, покрыт дуплами, имеет трещины, то на него не стоит тратить время и силы, проще спилить, а на замену посадить молодой саженец.

    Начинать работу нужно с удаления всех сухих, поврежденных и больных веток. Признаки болезни таких побегов несложно выявить – они отличаются от остальных необычным окрасом коры, ее почернением или гофрированностью. Такие отростки необходимо удалять до здоровой древесины, не оставляя пеньков, которые могут стать разносчиками гнили.

    Далее стоит определиться с высотой яблони. Если она выше 6 метров, то такое дерево сложно обслуживать, а еще труднее снимать урожай с него. Наиболее приемлемая высота — около 4 м. Поэтому нужно выявить нового «лидера» из числа молодых для центрального ствола и старую верхушку до него удалить, но не более чем на 1/3 высоты. Следуя такому же принципу, необходимо прочистить и верхние скелетные ветки – выбрать на них молодые побеги, направленные горизонтально, а всю остальную часть, расположенную выше и стремящуюся вверх, удалить.

    Подлежат обрезке и сучья, свисающие до земли, на нижних скелетных ветках. А все, что направлено вверх и горизонтально, оставляется.

    Чтобы быть уверенным, что работы ведутся правильно и лишнего не удалено, нужно нарисовать схему этапности их проведения и руководствоваться ею.

    Срезая крупную, тяжелую ветку, важно удалять ее частями, чтобы при падении она не могла переломать нижние сучья. При этом последняя часть сначала подпиливается снизу или со стороны наклона, а уже потом обрезается полностью – это исключит задир коры на стволе, когда обрезок отвалится.

    Срезы необходимо замазать садовым варом или масляной краской. Поскольку крупные раны диаметром более 5 см затягиваются долго, а времени до наступления холодов окажется недостаточно, то их следует обмотать черной пленкой или спанбондом (весной укрытие нужно снять).

    Прореженная таким образом верхняя часть кроны позволит солнечным лучам освещать и нижние ветки.

    Весна следующего года

    После холодной зимы часть веток будет отмороженной, а что-то переломает ветер. С удаления всего этого и следует начинать весеннюю обрезку.

    Далее нужно приступать к непосредственному омоложению дерева – выбрать из молодой поросли так называемых «волчков» на каждой сильной ветке и проволокой или эластичным жгутом оттянуть их к колышкам, вбитым в землю, придав максимально горизонтальное положение. Именно они и заменят старые побеги, все остальные отростки следует удалить «на кольцо».

    Основная цель садовода — добиться урожайности яблони. И весенняя омолаживающая обрезка позволяет это достичь, поскольку именно весной идет формирование плодоносящих веток («плодушек»). Для этого на отогнутых ростках обрезают верхушки. За лето на них появятся боковые отростки, на которых в следующем году образуются цветочные почки. Это и есть новые плодоносящие места на обновленном дереве. Со временем они начнут зарастать и их нужно будет периодически прочищать, а лет через 7 полностью заменить веточками замещения.

    Вторая осень

    Осенняя обрезка начинается с удаления всего, что за лето успело засохнуть, сломаться или заболеть.

    Вторым этапом сокращают количество веток, которые не позволяют проникнуть солнечным лучам к нижним сучьям. При необходимости уменьшается высота дерева до оптимальной.

    Весна третьего года

    Весенняя обрезка должна традиционно начинаться с очистки всего, что погибло за зиму.

    Затем нужно освободить ранее оттянутые ростки и таким же способом заготовить новые побеги на других скелетных ветках, спланированных для замены. А всю остальную поросль удалить.

    Завершающая омолаживающая осенняя обрезка

    Очередную осеннюю обработку, как и предыдущие, следует начать с уборки высохших, заболевших и сломанных веток.

    В основную ее часть должны войти дальнейшая вырезка старых веток, сокращение молодых отростков и придание яблоне кроны, доступной для сбора урожая и обслуживания.

    Уход за яблоней после обрезки

    Любая обрезка плодовых деревьев вводит их в стрессовое состояние, вывести из которого можно дополнительным внесением питания из органических или минеральных удобрений.

    Наиболее эффективна осенняя закладка 8 кг органики или синтетической смеси составом: 20 г мочевины, 10 г двойного суперфосфата и 20 г хлористого калия в прикорневой круг яблони из расчета на 1 кв. метр. Вместо фосфорно-калийной подпитки можно закладывать древесную золу, которая содержит множество микроэлементов и снижает кислотность почвы. За зиму удобрение полностью минерализуется, превращаясь в однородную массу, и станет более доступным для усвоения деревом.

    Весной останется только прорыхлить почву вокруг ствола и провести внекорневую подкормку кроны (в период закладки цветочных почек) раствором мочевины – это повысит урожайность.

    Дальнейший присмотр за яблонями после обрезки не отличается от обычного ухода за фруктовыми деревьями.

    Начинающим садоводам, никогда не имевших дело с агротехническими премудростями выращивания фруктовых культур, сложно будет освоить омолаживающую обрезку. Для обучающих целей в интернете выложено множество видеоматериалов, посвященных этой тематике, где наглядно представлены эти процессы. Но учеба гораздо эффективнее, если первые эксперименты проходят под наблюдением более опытного специалиста.

    Обрезка молодой яблони — по силам даже новичку!

    Молодые яблони без обрезки могут расти неправильно, загущаться и давать маленькие урожаи. Правила обрезки молодых деревьев немного отличаются от правил для взрослых деревьев. Для достижения успеха необходимо строго следовать рекомендациям и вести обрезку по определённой схеме.

    Зачем нужно обрезать яблони

    Обрезка яблони — не самое простое дело, но выполнять его необходимо. Кроме формирования красивого внешнего вида дерева, эта процедура влияет на количество и качество урожая.

    Для молодых яблоневых деревьев обрезка особенно важна. Не выполненная своевременно, она приводит к перегрузке и поломке веток, снижению качества плодов и зимостойкости дерева.

    Грамотная и выполненная в срок обрезка:

    • помогает ограничивать высоту дерева,
    • позволяет сформировать компактную крону,
    • улучшает её освещённость и проветриваемость.

    За счёт этого снижается вероятность поражения вредителями и болезнями. К тому же надо иметь в виду, что по своей природе многие яблони склонны к периодическому плодоношению, а регулярная обрезка «вынуждает» их ежегодно давать большие урожаи.

    Обрезают молодые яблони для формирования кроны, а затем поддерживают полученную форму с помощью прореживания и санитарной обрезки

    Хотя обрезке подвергают деревья любого возраста, для молодых яблонь нужно учитывать определённые правила, которые мы и рассмотрим.

    Когда проводить обрезку

    Единого правила о сроках обрезки яблонь нет. Одни садоводы, опираясь на собственный опыт, утверждают, что лучшим временем для обрезки является весна, другие называют осень, третьи — лето, а некоторые обрезают даже зимой.

    Исходя из жизненных процессов, происходящих в дереве, наиболее подходящим временем всё же можно считать раннюю весну, до момента раскрытия почек. Для разных регионов этот период приходится на разное время: с марта до мая. В это время сокодвижение ещё не началось, поэтому дерево не будет терять лишние соки, срезы успеют подсохнуть. В то же время вскоре после обрезки начнётся движение питательных веществ и влаги, которое будет способствовать быстрому заживлению ран.

    Когда бы вы ни проводили обрезку, помните, что лучше делать её в период покоя дерева и ни в коем случае не во время сильных морозов, при -8…-10 о С).

    Особенности формирования кроны молодой яблони

    Формирование кроны необходимо для получения удобной для обработки, компактной кроны, хорошо освещённой и аэрируемой. Процесс начинается сразу после посадки.

    Обрезка одно- и двухлетнего дерева

    Некоторые садоводы не советуют обрезать саженец в первый год после посадки. Такая рекомендация объясняется тем, что саженец и так сильно пострадал при выкапывании в питомнике, а дополнительная обрезка увеличивает шок. С другой стороны, многие считают, что обрезка наземной части саженца позволяет уменьшить нагрузку на корневую систему.

    Начиная с первого года, молодое деревце нужно формировать, правильно выбирая скелетные ветки

    В общем, можно прислушаться к любой из этих рекомендаций: ничего страшного не будет, если начать формирование деревца со второго года после посадки. Формирование яблони может осуществляться по различным схемам, но наиболее распространённой является разреженно-ярусная, которая формируется в течение 3–4 лет с момента посадки.

    Обычно однолетнее деревце не имеет хорошо развитых боковых ответвлений, поэтому при первой обрезке необходимо удалить все боковые веточки на уровне 1 м от поверхности земли, дождаться появления новых боковых побегов и начать формирование кроны из них. Молодое деревце может иметь различные дефекты, которые исправляются первичной обрезкой.

    В зависимости от дефектов и степени развития саженца нужно применять различные приёмы обрезки

    Для хорошо разветвлённых саженцев следует применить другой приём — укоротить все боковые ветки на высоте 70 см от уровня почвы. Чтобы это сделать, можно на уровне 70 см от почвы установить горизонтальную рейку и срезать все концы боковых ветвей, расположенных выше рейки. Если сильные ветки имеются выше этого уровня, удаляют те, что растут под острым углом к стволу. Если этого не сделать, ветки могут ломаться под тяжестью урожая. Вообще, неправильно выполненная обрезка может привести и к разламыванию ствола.

    Если вам хочется сохранить неправильно растущие побеги, их положение нужно исправить распорками или растяжками. Эту процедуру производят, когда побеги максимально гибкие, обычно летом. Побеги, растущие под углом около 90 градусов, нужно укоротить до 3–5 почек. Такие ветки впоследствии обеспечивают деревцу прочную крону.

    Яблоня с ветками, растущими горизонтально, начинает плодоносить раньше. При слишком быстром росте следует укоротить проводник, соблюдая при этом соподчинение ветвей: высота лидирующего побега должна на 20–30 см превышать длину боковых побегов. Если центральный побег повреждён, его следует заменить на наиболее развитую боковую ветку. Для этого, чтобы эта ветка стала вертикальной, её привязывают к лидирующему побегу, а когда ветка приобретёт вертикальное положение, центральный побег удаляют.

    У двухлетних яблонь можно формировать основу будущей кроны

    На второй год жизни яблоня обычно уже имеет несколько боковых веток, поэтому принципы её обрезки отличаются от обрезки однолетнего деревца. Для правильной обрезки выбирают 4–5 наиболее развитых веток, отходящих под широким углом от ствола и расположенных на стволе равномерно. Эти ветки будут основными в будущей кроне, они образуют первый ярус. Остальные ветки обрезают. Центральная ветка с хорошо развитыми почками, растущая вертикально, выбирается на роль проводника. Лидер должен на 5–6 почек превышать другие ветки.

    Выбранные скелетные ветки должны быть расположены близко друг к другу по высоте (с разницей до 10 см) и формировать первый ярус. Нижние из этих веток должны быть наиболее длинными (30–35 см), верхние следует немного укоротить., чтобы сразу обеспечить соподчинение. Те ветки, которые растут слишком быстро и обгоняют по длине основные, нужно удалять.

    Таким образом, со второго года жизни дерева закладывается основа кроны (если вы посадили 2-летний саженец, то скелет закладывается при первой же обрезке).

    Видео: обрезка молодой яблони на видео

    Обрезка яблонь 3–5-летнего возраста

    Начиная с третьего года, на протяжении 3–4 лет не стоит слишком интенсивно обрезать молодые деревья. Чрезмерные обрезки могут задержать плодоношение. Конечно, нужно до основания вырезать больные и сломанные ветки.

    Кроме того, нужно постепенно добавлять новые ярусы скелетных ветвей. Второй ярус закладывают на 50–55 см выше нижнего (заложенного на двухлетней яблоне), последующие — на больших расстояниях. Интервалы между ветвями в ярусе должны составлять 30–40 см. Нельзя допускать пересечения веток!

    Если проводник очень активно растёт, его рост нужно немного сдерживать укорачиванием, чтобы верхние ярусы не оказались намного выше предыдущих.

    Видео: разные возможности формирования кроны яблонь

    Обрезка молодых яблонь для начинающих

    Проведение обрезки может показаться сложным делом для неопытных садоводов, но знание и применение теоретических правил, частая практика помогут быстро приобрести необходимые навыки.

    Главное, не нужно бояться что-то испортить — ошибок не бывает только у того, кто ничего не делает. Золотым правилом для новичка должно быть «лучше не дорезать, чем перерезать». Если сомневаетесь, стоит ли обрезать какую-то ветку, лучше её оставить до следующего раза и посоветоваться с более опытными коллегами.

    Основные приёмы обрезки

    Лишние ветки вырезаются «на кольцо» — то есть по кольцевому наплыву, который есть у основания каждой ветки. В этом наплыве расположены клетки, которые способны быстро размножаться и закрывать рану. Если произвести срез ниже наплыва, рана будет заживать очень долго и станет «воротами» различных инфекций. Если резать выше наплыва, получится пенёк, который потом будет сохнуть и оголять кору. При необходимости можно оставить пенёк длиной 10–15 см, чтобы подвязывать к нему другие ветки, однако такие пеньки должны оставаться не дольше, чем на год. При следующей обрезке их всё равно срезают на кольцо.

    В зависимости от угла отхождения ветки, срез производится непосредственно по кольцевому наплыву, либо по линии, делящей пополам угол между линией ствола и перпендикуляром к удаляемой ветке

    Срезы диаметром более 1 см надо немедленно закрывать пастой-замазкой или садовым варом.

    При формировании кроны молодого деревца некоторые ветки не вырезают, а укорачивают. При этом производится срез либо на внутреннюю, либо на внешнюю почку. Почки на побегах расположены в шахматном порядке: одна «смотрит» на ствол, а следующая — наружу. Обрезка на внешнюю почку означает, что срез делается возле почки, обращённой наружу. Как и в каких случаях это делают? Если крона нуждается в прореживании и расширении диаметра, то загущающие ветки вырезают, а часть укорачивают со срезом на внешнюю почку.

    Срез на внутреннюю или внешнюю почку позволяет исправить дефекты кроны

    Если же крона редкая и слабая, с разросшимися нижними ветками, то срез делают на внутреннюю почку.

    Для обеспечения правильного среза нужно завести отточенный садовый нож с противоположной стороны от почки, на 2–3 мм ниже, срезать ветку под углом 45 о так, чтобы нож вышел на 2–3 мм выше почки. Желательно поддерживать веточку снизу левой рукой и производить рез одним быстрым движением. Очень важно, чтобы ткани в месте среза не размахрились. Если это произошло, нужно немедленно зачистить срез ножом.

    Для того чтобы оставленная почка развивалась нормально, срез нужно произвести под наклоном на 2–3 мм выше почки

    Советы по формированию молодого деревца для начинающих

    Начинающему легко запутаться в многообразных рекомендациях по обрезке молодых яблонек. Для того чтобы меньше размышлять о правилах, можно запомнить одно-единственное – «магическая тройка».

    При высадке саженца яблони обрезать его так, чтобы осталось только 3 ростовые почки. Из них за лето получатся одинаковые веточки.

    Следующей весной повторяют процедуру обрезки, оставляя каждой из 3 веточек только по 3 ростовые почки. К концу второго лета жизни яблонька насчитывает 9 веточек.

    Такая же обрезка повторяется на третий год и заканчивает формирование кроны. В результате яблоня насчитывает 27 одинаковых веток, которые образуют симметричный ровный куст высотой не более 3–3,5 м. При поражении морозом или вредителями такая крона легко восстанавливается.

    Прищипывание производят летом для улучшения ветвления

    Последующий уход заключается в оставлении на каждой ветви только по 1 ростовой почке. При этом прекрасно развиваются плодовые почки и яблоня начинает плодоносить раньше своих сверстников, даёт довольно большие урожаи.

    Кроме основной обрезки, следует в течение летнего сезона прищипывать все боковые веточки, чтобы крона не загущалась. Хороший прогрев кроны способствует хорошему росту дерева.

    Обрезка молодого деревца — залог здоровья и хорошего плодоношения в будущем. Необходимо правильно выбирать основные ветки и проводника, своевременно проводить обрезку и соблюдать правила. Для новичков рекомендуется пользоваться наиболее простым способом формирования молодой яблони — правилом «магическая тройка».

    Обрезка яблонь: когда лучше обрезать и как правильно обрезать яблони

    Обрезка яблонь обеспечивает доступ света ко всем частям кроны, что способствует правильному направлению сокодвижения, корректному развитию скелетных ветвей, положительно влияет на налив и созревание плодов.

    Неправильная и неполноценная обрезка яблонь – главная причина плохой урожайности.

    Вместе с удалением поврежденных, больных и подмерзших ветвей, происходит оздоровление посадок. Способы и сроки обрезки кроны яблонь зависят от сорта, времени года и возраста плодовых деревьев. Каждый из них имеет свои нюансы и тонкости.

    Как правильно делать обрезку яблони, чтобы сохранить деревья и увеличить урожайность?

    1. Обрезка яблони весной
    2. Обрезка яблони летом
    3. Обрезка яблони осенью
    4. Обрезка яблони зимой
    5. Обрезка яблонь по годам
    6. Обрезка колоновидной яблони
    7. Какие инструменты нужны для обрезки деревьев
    8. Как обрезать карликовые и полукарликовые яблони
    9. Способы обрезки яблонь
    10. Уход за яблоней после обрезки

    Обрезка яблони весной

    Формирование кроны в весеннее время должно быть проведено задолго до начала сокодвижения, появления почек и новых побегов, примерно в конце марта – в начале апреля.

    Правила обрезки яблонь весной:

    • необходимо удалить все побеги, направленные вглубь кроны;
    • надломанные и поврежденные ветви;
    • соприкасающиеся побеги, которые будут препятствовать нормальному развитию плодового дерева;
    • неплодоносящие ветви.

    Весной также удаляются подмерзшие за зиму побеги.

    Обрезка яблони летом

    Летней жарой процедура обрезки может проводиться только в крайних случаях, в санитарных и профилактических целях.

    В это время нужно корректировать крону. Когда яблоня полностью покрыта листвой, побеги, затеняющие остальные ветви и неправильно растущие, становятся хорошо заметными, поэтому их и придется подкорректировать.

    Обрезка яблони осенью

    Приступать к формированию кроны нужно после дефолиации или опадания листвы и задолго до заморозков. Эти правила должны беспрекословно выполнятся, так как рана должна затянуться до наступления минусовой температуры, иначе дерево может погибнуть.

    Осенью проводится:

    • слабая обрезка молодой яблони: необходимо удалить ¼ часть ветвей, которые выросли за период весна-осень;
    • средняя обрезка для плодовых деревьев в возрасте 5-6 лет: рекомендуется срезать 1/3 часть прироста за вегетационный период;
    • сильная обрезка старой яблони заключается в прореживании кроны и удалении ½ части новых ветвей, появившихся за сезон.

    Обрезка яблонь в осеннее время проводится задолго до заморозков, чтобы не допустить обморожения ветвей.

    Обрезка яблони зимой

    Несколько советов по обрезке яблони для начинающих в зимнее время. При проведении процедуры важно учесть:

    • сроки обрезки;
    • разницу между дневными и ночными температурами;
    • сортовую принадлежность;
    • обработку приствольного круга осенью;
    • индивидуальный подход к дереву в зависимости от возраста.

    В холодное время года вообще нежелательно вмешиваться в жизнь плодовых деревьев. Если возникла необходимость, то лучшим временем будет конец зимы. Температура не должна опускаться ниже -15°C.

    Зимнюю обрезку прекрасно переносят устойчивые к морозам сорта:

    • Папировка;
    • Антоновка;
    • Титовка;
    • Белый налив.

    Формирующая обрезка яблони — от саженца до взрослого дерева

    Если у вас в саду растет яблоня, естественно, вы хотите получать от неё как можно больше вкусных плодов. Часто начинающие садоводы считают, что чем пышнее дерево, тем большим урожаем порадует. Спешу вас в этом разубедить. Чтобы яблоня давала богатый качественный урожай, чтобы плоды получались крупными и сочными, каждая её ветка должна получать достаточно света и воздуха. При уменьшении попадания света на ветки до 30 процентов плодовые почки на деревьях не образуются, а при еще большем затемнении ветки, вообще, могут погибнуть. Чтобы этого не произошло, необходимо регулярно проводить формирующую обрезку. В этой статье расскажем (и покажем) о формирующей обрезке яблони – когда начинать, что резать, какие должны быть срезы.

    Формирующая обрезка яблони — от саженца до взрослого дерева

    Каждому периоду развития яблони – свои методы формировки

    Формирующая обрезка необходима всем плодовым деревьям, в том числе и яблоне. Она позволяет достичь красивой и сбалансированной структуры дерева с сильными плодоносящими ветками. Открытая крона с доступом света и воздуха к каждой ветке обеспечивает большой размер и качество яблок. Формирующая обрезка яблони поддерживает здоровое состояние дерева и продлевает его жизненный цикл.

    Методы формирующей обрезки яблони непосредственно связаны с жизненным циклом дерева. Жизненный цикл яблони можно условно разделить на четыре фазы:

    • юное дерево — формирование правильного штамба;
    • молодое дерево — формирование кроны;
    • взрослое или старое дерево — производственная фаза, обрезка замены;
    • очень старое дерево — продление плодоношения, формирование нового скелета дерева.

    Далее рассмотрим методы формирующей обрезки яблони для каждого её жизненного цикла — от саженца до старого дерева.

    Первая формирующая обрезка саженца – формирование штамба яблони

    После того как саженец яблони был высажен, важно сразу же применить обрезку первой формы, то есть сформировать правильный штамб. Но если посадка произведена осенью, нужно подождать до ранней весны. Если весной — то тут же, после посадки.

    Заранее опередите какой высоты будет штамб – он может быть от 40 до 80 см.

    Если саженец не имеет боковых ветвей, на нем укорачивают макушку на высоте 80-100 см. Если он ниже 40 см, оставляют без обрезки.

    Бывает, что на саженце уже имеются боковые веточки. Тогда из них на уровне выше намеченного штамба выбирают несколько направленных в разные стороны, для образования скелетных ветвей, а все, что ниже, удаляют. Нижняя часть ствола должна быть свободна от веток, которые будут мешать сбору урожая, обработке земли вокруг дерева.

    Оставленные веточки укорачивают на 3-5 почек.

    Обрезка саженца яблони после посадки: А — образка саженца с боковыми побегами, Б — образка саженца без боковых побегов

    Повторные обрезки юного дерева – формирование кроны яблони

    Повторные формирующие обрезки юной яблони производятся следующие три-пять лет после ее укоренения. На этом этапе формируется крона дерева.

    Яблони такого возраста лучше обрезать весной до распускания почек — в марте-апреле. Если делать это осенью, ранние осенние заморозки могут повредить места срезов.

    Формирование кроны юной яблони: А — саженец до обрезки, Б — саженец после формирования первого яруса кроны. 1 и 2 — ветви первого яруса, 3 — центральный проводник, 4 и 5 — ветки, подлежащие обрезке

    Задача повторных обрезок — сохранить 2-3 (до 4 в первом ярусе) каркасные ветви для получения открытой кроны на каждом ярусе. Хитрость заключается в том, чтобы сформировать эти ветки пропорциональным кругом. В идеале, если ветви каркаса имеют одинаковый наклон, то получаемая ими энергия также одинакова.

    Хорошо, если ветви одного яруса расположены друг от друга на расстоянии 15 см.

    Второй ярус формируется на расстоянии 45 см от первого. Для этого, определившись с ветвями первого яруса, проводник снова укорачивают. Далее формировку продолжают по начатой схеме.

    Важно! Каркасные ветки соседних ярусов не должны быть расположены друг над другом. Чем больший угол со стволом составляет ветка, тем она лучше плодоносит и тем выносливее к весу плодов.

    На ветках с острым углом отхождения, появляется мало плодов, они менее выносливы и могут ломаться под тяжестью урожая, повреждая при этом ствол. Поэтому, если есть выбор, их лучше удалить.

    Формирование кроны юной яблони: ветки 1 и 2 — каркасные ветки второго яруса кроны

    Особенности обрезки каркасных веток яблони

    Как уже упоминалось выше, при выборе и формировке скелетных (каркасных) ветвей первого порядка, укорачиваем длинные побеги яблони до 3-4 почек, отрезая их прямо над почкой.

    Эта почка выбирается не случайно. Она должна быть обращена наружу. Именно из нее появится новая ветка, максимально отклоненная от материнской. И она сохранится в последующем для формирования кроны дерева.

    Обрезка каркасных веток яблони: А — ветка до обрезки, Б — каркасная ветка после обрезки с новым побегом

    Формирующая обрезка юной яблони производится каждый год и обеспечивает определенную форму кроны дерева. Эта форма представляет собой несколько уровней каркасных ветвей. Задача — уловить как можно больше солнечного света и получить максимальное количество воздуха.

    Важно! Чем короче обрезать ветки, тем сильнее они растут. Поэтому, недостаточно сильные каркасные ветки обрезают больше.

    Концевые приросты юной яблони при формирующей обрезке каждый год укорачивают на одну треть или половину ветки.

    Обрезка веток экономит расход энергии и питательных веществ, поступающих в дерево.

    При формирующей обрезке яблони следует соблюдать принцип соподчинения веток. Это значит, что центральная ветка-проводник всегда должна быть выше ветвей последнего яруса примерно на 20 см. Также формируются и основные каркасные ветви: боковые побеги не должны быть длиннее центральных.

    Если выбранные каркасные ветви яблони имеют недостаточный угол наклона или в процессе роста приобретают вертикальное положение, то, чтобы сохранить их и не потерять урожай, такие ветки отгибают при помощи веревки или распорок.

    Примерно к середине ветки через хомут привязывают веревку, максимально натягивают ее и закрепляют. Натяжение веревки периодически контролируют, отгибая ветку все сильнее, до придания ей горизонтального положения.

    Аналогичную роль выполняют и деревянные распорки, которые устанавливают между стволом и веткой, отклоняя последнюю.

    Формирующая обрезка молодой плодоносящей яблони

    После первоначального этапа формирования кроны, когда яблоня уже начинает приносить плоды, формирующая обрезка необходима для поддержания, регулирования и направления роста дерева.

    Нам необходимо найти баланс между ростом и рождаемостью. Фруктовое дерево распределяет свою энергию на различные процессы, включая:

    • Формирование новых побегов;
    • Образование новых цветочных бутонов;
    • Производство фруктов.

    Правильный баланс между этими процессами важен. Если дерево хорошо сбалансировано, оно автоматически создает цветочные бутоны, и нам не нужно стимулировать это путем обрезки.

    Выбор метода и степени обрезки яблони зависит от поставленной цели. Для производства фруктов важно, чтобы достаточное количество света могло проникать сквозь дерево. Цель состоит в том, чтобы иметь свет и воздух во всех местах короны, чтоб ветки не переплетались, чтоб каждая ветка имела свободу и могла развиваться. Кроме того, важно регулярно прореживать или омолаживать плодовое дерево.

    При обрезке вы начинаете с нижней части дерева и продвигаетесь вверх.

    Важно! Нельзя обрезать молодое дерево яблони более чем на треть. Иначе, это может привести к задержке роста и снижению уровня плодоношения.

    Что удаляется с каждой обрезкой яблони:

    • сломанные, больные и мертвые ветви;
    • ветви, которые растут внутрь или вертикально вверх;
    • веерообразные ветки, так называемые «веники», обрезают, оставляя только одну ветку, растущую наиболее горизонтально.
    • если две ветки растут рядом, одну — обрезать;
    • трущиеся ветки;
    • если три отростка рядом, средний убираем;
    • низко растущие ветки.

    Лишние ветки забирают энергию роста, которая необходима для плодоношения. Большое количество веток может дать чуть больше плодов, но они получаются мелкими и не лучшего качества.

    Обрезая яблоню сегодня, нужно иметь план роста кроны на 2 года вперед.

    Укороченная ветка будет обрастать по бокам приростами, потому что энергия роста есть, а в длину обрезанная ветка уже не растет. На следующий год из них выбирается ветка, которая пойдет в нужном направлении, остальное убираем.

    Формирующая обрезка молодой плодоносящей яблони направлена на удаление: А — мертвых ветвей, Б — растущих внутрь, В — трущихся друг с другом, Г — загущающих крону побегов

    Формирующая обрезка взрослой и старой яблони

    Взрослое дерево с уже сформированной кроной также требует корректировки. Весной в сухую погоду, пока ветки еще не покрылись листвой, удаляется молодая поросль, согласно выше описанным правилам обрезки. Оставлять эти побеги, означает создавать световой барьер для плодоносящих веток.

    Вокруг толстых ветвей яблони, которые были удалены во время зимней обрезки, часто развивается венок из молодых побегов. Вы можете оставить один удачный, остальные следует убрать.

    Обычно около 1/3 нового прироста убирается, но это может быть больше или меньше по мере необходимости. Такая обрезка дает вам более сильные ветви яблони и лучшее развитие бутонов.

    Старые деревья обрезают осенью после начала листопада, когда прекращается вегетационный период. Всегда учитывайте возможные периоды заморозков. Места спилов должны успеть затянуться, чтобы из-за морозов не произошло отслоение коры в этих местах.

    До окончательного формирования кроны обрезку яблони проводят ежегодно, затем — через год.

    Формирующая обрезка взрослой и старой яблони подразумевает обрезку приблизительно 1/3 новых приростов

    Техника обрезки побегов яблони

    Для обрезки используйте острые, качественные инструменты (секаторы, ножовки, ножи), чтобы срез получался максимально гладким. Это уменьшает риск заболевания дерева. Срез крупных веток обрабатывается масляной краской, срез веток толщиной до 1 см можно не обрабатывать.

    При правильной обрезке ветвей срез выглядит следующим образом: основание среза совпадает с нижней стороной почки, а верхняя часть чуть выше почки.
    На рисунке снизу левая ветвь имеет правильный метод обрезки, две другие обрезаны неправильно.

    Техника обрезки ветвей: А — правильно, Б и В — неправильно

    Не подрезайте слишком близко над почкой, но и не слишком далеко от нее. Оболочка почки должна остаться неповрежденной. Слишком близкое расположение среза над почкой может привести к ее высыханию и гибели. Слишком далекое — риск заражения возрастет, так как оставшийся пенек над почкой погибнет.

    Удаляйте ветви вдоль ствола или обрезайте ветви основного каркаса как можно более плавно над воротником ветви, обрезайте снаружи слой камбия. Воротник ветви можно распознать как «кольцеобразную» возвышенность на нижнем конце такой ветви. После этого образуется раневая пломба, каллус, который делает место удаленной ветви почти невидимым.

    Внимание! При спиливании веток не углубляйтесь в ствол или ткань несущей ветки, чтобы не повредить слои дерева, по которым движется сок.

    При спиливании толстой ветки всегда делают сначала неглубокий подпил снизу, чтобы при спиливании ветка, обломившись, не нарушила слой коры на дереве.

    После этого, ветку спиливают окончательно сверху. При образовании пенька, его спиливают на кольцо, а образовавшиеся неровности зачищают острым ножом и обрабатывают спил масляной краской.

    А — неправильная обрезка ветви, Б — правильная обрезка ветви При спиливании толстой ветки всегда делают сначала неглубокий подпил снизу

    Среди обрезанной древесины много той, которая была повреждена болезнями или уже мертва и покрыта грибами. Мы никогда не должны оставлять такие обрезки в саду. Это может быть значительным источником загрязнения для растущих деревьев, особенно в период с ноября по декабрь. Поэтому лучше удалить или сжечь эти ветви.

    Формирующая обрезка яблони процесс важный и незаменимый, и совмещая его с поливом, подкормкой, защитой от болезней вы получите прекрасный урожай.