Важное- величина деревьев, форма кроны, плотность кроны

Обрезка старых деревьев также крайне необходима. В запущенной кроне, которая множество лет или никогда хорошо не обрезалась, отсутствуют условия для стабильной жизнедеятельности дерева и прежде всего для поднятия и плодоношения. Это определено тем, что такая крона очень загущенная, затенена, переполнена ветвями-паразитами. В ней собирается много мертвых, зараженных болезнями и паразитами ветвей, которые служат рассадником заболеваний.

  1. Зачем нужна обрезка стрых деревьев
  2. Обрезка старых деревьев
  3. В первую весну
  4. На вторую весну
  5. На третью весну
  6. На 4–5‑й годы
  7. Заключение

Зачем нужна обрезка стрых деревьев

Подобную пагубную роль играет и поросль, колонизуя корни, корневую шейку, штамб. Поросль очень сильно замусоривает, сгущает крону, часто достигая ее верхушки, и вдобавок служит инкубатором вредителей и заболеваний, заражая все дерево. Да и по большому счету, загущенная крона, которая нехорошо проветривается, — это “рай” для болезней и паразитов. А с другой стороны крона, которая слишком разрослась и загустела, не позволяет результативно вести с ними борьбу.

Губительно для дерева и иное: в загущеной, затененной кроне, в особенности в ее нижней и средней зонах, ветки оголяются, потому что от особенного затенения плодовые ветки очень быстро отмирают, а новые по такой же причине не нарастают. Именно поэтому плодоношение происходит лишь на периферии кроны, а в теле она не “работает”.

Рост тухнет, да и тот смещается на конечности ветвей. Листва уменьшается, а внутри кроны отмирают. Общая листовая плоскость от всего этого гораздо понижается, что приводит к острой недостатке продуктов фотосинтеза. А, как мы знаем, больше 90% сухих веществ, содержащихся в плодах, появляется из продуктов фотосинтеза.

По этой причине плоды мельчают, портится их качество и они облетают. В год даже такого низкого урожая продуктов фотосинтеза не достаточно на закладку плодовых почек под урожай нового года, поэтому плодоношение будет нерегулярным. А позже их может не хватать и на возникновение завязи — даже в такой год, когда дерево зацветет.

Все это обессиливает, истощает дерево, ускоряет преждевременное обветшание. Вскоре начинают увядать ветки, сначала нижние и с конечностей. Дерево раньше времени начинает гибнуть.

Обрезка старых деревьев

Для того, чтобы спасти дерево, нормализовать его жизненные функции, следует провести целый комплекс процедур по обрезке кроны. Такую обрезка невозможно реализовать за один год. Для этого нужно пару лет. И не только за внушительный объем работ, но и за то, что существенное количество ран, в большинстве ситуаций “тяжелых”, нанесенных одновременно, может спровоцировать у дерева нечто вроде “шока” и оно, не вынеся этого, может погибнуть.

Спасти соответствующей обрезкой можно юное, не старое дерево, включая в стадии полного плодоношения с растущей урожайностью. Однако старые деревья — безнадежные. У юных деревьев, где объем этих процессов меньше, можно управиться за 2–3 года. А у деревьев более старшего возраста эти мероприятия могут растянуться на 4–5 лет.

Именно поэтому предложенный тут временной расклад имеет условный характер и его можно корректировать исходя из конкретных обстоятельств. Эти мероприятия следует выполнять со 2‑ой половины февраля до начала разбухания почек.

В первую весну

Прежде всего удаляют у основы (“на кольцо”) всю молодь на штамбе, корневой шейке, корнях вплотную до их периферии. Корневую поросль недостаточно сокращать над землей и так оставить, поскольку в таком случае она восстановит рост. Чтобы этого избежать, ее необходимо откапывать и срезать у основания.

Профессиональные садоводы поступают проще: срезав над землёй, накрывают ведром вверх дном. Свежие побеги от этого гибнут. А порослевые побеги, которые пронзают крону, лучше удалять частями и аккуратно выпутывать, чтобы не поломать требуемых ветвей.

Все ветви, падающие до земли, сокращают на высоте 60–80 сантиметров от почвы, переводя на верхнее или мощное боковое ответвление, удачно направленное, либо на почку, букетную веточку, либо, в крайнем случае, на жировик, рекомендуется менее сильный, укоротив его до 40–50 сантиметров.

Вырезают на кольцо все высохшие, поломанные, поврежденные ветки (механически, вредителями, заболеваниями), которые сплетаются, трутся, часть жировиков, что наиболее загущают крону, отвесных конкурентов, с острыми углами, излишне тонких, слабых либо чрезмерно сильных, нарушающих подчинения.

Однако при всем этом нельзя упускать из вида, что за одну весну самое большее допустимое количество удаленных крупных веток в кроне не должно превосходить 25% от их общего числа, а обрастающих — 50–60%.

На вторую весну

Начинают уменьшать крону. У больших деревьев (8–9 метров) ее снижают за 2–3 года по 1,5–2,5 метра в год (для дерева станет легче, если по 1,5–2 метра в год). И не больше 3‑х толстых ветвей на год (в том числе центральный проводник). Прежде всего из верхних удаляют мощные и плохо расположенные (которые в особенности мешают, затеняют).

Оставшиеся загущающие, которые мешают, крупные ветки будут удаляться по 2–3 спустя каждые 2 года. А пока же их просто укорачивают с переводом на выигрышно расположенное в пространстве ответвление теснее к основанию ветви. Предпочтительнее горизонтальное, даже слегка нагнутое.

А каждые 2 года их по 2–3 вырезают на кольцо либо вместе с очередным куском центрального проводника.

Следует отметить, что если исправлению подлежит запущенная крона молодого дерева, необходимо упомянуть, что снижать крону раньше вступления дерева в плодоношение не желательно. На верхней стороне сохраненных скелетных ветвей удаляют все ветки и побеги, чтобы они не стимулировали восстанавливающий вертикальный рост. Оставляют только побочные, хорошо наклонены. После этого сходным же образом обрезают находящиеся на них обрастающие и полускелетные ветки (не все сразу, а сначала — какие самые крупные завышают крону).

Однако, когда в запущенной кроне нижние ветки остались только на высоте 4–6 метров (ибо ниже размещены отмерли), ее уменьшение является мало обнадеживающим. Надежнее ее срезать на высоте 90–100 сантиметров и из побегов, которые образуются следующей весной, заново начать образование кроны, как у саженца.

Также, кроме главного побега и того, что под скелетную ветвь, необходимо было оставить еще несколько побегов, равномерно расположенных кругом среза для лучшего заживления раны. А для того, чтобы они не конкурировали с главным побегом, то их прищипывают 2–3 раза за лето спустя 2–3 недели при достижении ими 20–30 сантиметров.

Следующей весной их укорачивают до 20–25 сантиметров. Из оставленных зеленых побегов сохраняют по одному. их также прищипывают. И так вплотную до заживления среза. После чего их удаляют, а главный побег и то, что под скелетную ветвь, формируют, по образу саженца и молодого дерева.

Для ликвидации загущения и повышения светового режима в кроне, ее и дальше продолжают прореживать. Не перестают удалять те же категории ветвей, что начали вырезать в первую весну, включая и очень мощные в верхней зоне кроны, которые грубо не соблюдают подчиненность и берут на себя главную дозу питания за счет других, наиболее важных и расположенных ниже, которые вдобавок еще и плохо плодоносят. Конечно, очень сильные можно еще обрезать на перевод на наиболее слабую ветку.

Следует принимать во внимание, что устранению на кольцо подлежат не лишь те скелетные и полускелетные ветки, которые завышают крону, однако и те, которые превышают их число, необходимое согласно свойствам данного типа кроны, загущают нужные интервалы или растут под острыми углами. Однако поскольку удалять больше 3‑х толстых ветвей на год не следует, значит их переводят на слабее отклонение, близкое к горизонтальному и к основанию ветки.

На третью весну

После 1‑ого тура снижения кроны (прошлой весной) устраняют все побеги, которые появились на верхней стороне полускелетных и скелетных ветвей, и в 1‑ую очередь жировики, для того, чтобы они не стимулировали восстановительный рост.

Боковые из них прореживают до достаточных интервалов, а на тех ветвях, которые остаются и после грядущих туров снижения кроны, оставленные свежие побеги соответствующими способами начинают преобразовывать в недостающие скелетные, обрастающие и полускелетные ветки.

Продолжат прореживать, умеренно освещать крону: рвать оставленные ветви, которые подлежат устранению.

Выполняя все эти действия, не следует забывать о показателях данного типа кроны, промежутки, через которые на стволе должны находиться скелетные ветви 1‑го порядка, а на них — скелетные ветки 2‑го порядка, на всех них — обрастающие и полускелетные веточки.

В тех местах, где не достаточно тех или иных типов веток, их закладывают, если вблизи появятся новые побеги (от оживания спящих почек в результате сокращения кроны, удаление крупных ветвей и т. п), либо с тех побегов, которые станут появляться в последующие годы. А все лишние, которые загущают должные интервалы (в том числе из свежих побегов), — удаляют.

На 4–5‑й годы

При установлении оптимальной высоты дерева в различных странах существует понятие “мера результативности” габаритов кроны. Американские исследователи за такую меру считают высоту дерева 3,5 метров; в Англии — 3,2 метров; Голландии — 2,25 метров.

В нашей стране говорят, что наилучшее освещение крон деревьев на сеянцевых подвоях при междурядьях восемь метров создается уже при их высоте 4–4,5 метра, а на слаборослых 2–2,5 метра и ширине кроны либо толщине плодовой стены соответственно 2–2,5 метра и 1–1,5 метра.

А при междурядьях 5 метров кроны деревьев на сеянцевых подвоях желательно снижать до 3–3,5 метров, на карликовых — до 1,8–2 метров. Это максимально оптимизирует световой режим в кроне, способствует росту размеров листьев, содержания в них хлорофилла, силы и продуктивности фотосинтеза, повышению качества плодов, увеличению эффективности труда, облегчая ее во многих трудозатратных процессах в саду.

Вот почему в такой период продолжают,

  • во-первых: работы по уменьшению крон, помня, что более чем на 1,5–2,5 метра в год снижать их не следует;
  • во-вторых: прореживать, освещать крону, удаляя непригодные, лишние ветви и те, которые показаны в пункте “На вторую весну” этой статьи, соблюдая при этом параметров и должных интервалов в кроне;
  • в‑третьих: лишь после того, как будет окончательно сокращена крона и удалены все ненужные ветки, в том числе скелетные (пропорционально с параметрами этого формирования), приступают к омоложению сохраненных скелетных ветвей 1‑ого, затем 2‑го порядков, а на них — обрастающих и полускелетных веточек.

Омолаживать можно не больше 3‑х ветвей на год с толщиной среза не больше десяти сантиметров. Начинают из оставленных верхних после окончания снижения.

По окончании омоложения ветвей на сохраненных частях плодухи удаляют и остальные сложные плодовые формирования, старше 6 лет. В местах, где необходимо быть плодовым веточкам, однако младших нет, старую плодуху не удаляют при основе, а сокращают на сучок в 2–5 сантиметров. А 4–6‑летние плодушки прореживают примерно через 10–20 сантиметров (у косточковых — 15 сантиметров), а оставленные омолаживают, срезая 1/3–1/2 их ветвлений (над наиболее развитой почкой ближе к началу).

В будущие годы весной таким же образом омолаживают новые скелетные ветви со всеми находящимися на них ветками остальных порядков и плодовых формирований.

Омолаживать более двух-трех крупных веток на год не следует.

Напоминаем: в течение омоложения следует осуществлять все требования данной технологии. Если же “омолаживать”, как взбредет в голову, — сложностей в саду можно лишь приумножить.

Заключение

Обрезка старых деревьев крайне важна. Она помогает формировать крону для наилучшего плодоношения, и конечно для вашего личного комфорта во дворе. Омолаживающая технология дает возможность взрослым, и кроме того старым растениям, продолжать развиваться и плодоносить, а не болеть и умирать

Правила обрезки молодых деревьев, формирование кроны

Некоторые садоводы приступают к обрезке молодых деревьев в первую же весну после посадки, что нельзя считать правильным. В этом случае садовод еще не уверен, какие из имеющихся в кроне ветки получат наиболее сильный рост.

Нередко при транспортировке и посадке ветви повреждаются, что не всегда удается заметить при осмотре. Прежде чем приступить к обрезке молодых деревьев, следует хорошо запомнить, что чем выше расположены почки на однолетнем приросте, тем сильнее из них вырастут и побеги.

Если однолетний прирост прошлого года укорочен, наиболее сильный побег дает та почка, которая оказалась верхушечной после обрезки. Учитывая эту особенность деревьев, рост ветвей можно на править обрезкой в ту или иную сторону.

При укорачивании побегов и сучьев усиливается ветвление оставшихся частей. Эту особенность используют в том случае, если дерево имеет малоразветвленную крону, длинные и оголенные участки.

В период плодоношения и роста явно загущающие ветви, появляющиеся в верхней части дерева, регулярно вырезают. В плодоносящих садах обрезка направлена на увеличение облиственности ветвей и улучшение освещенности кроны сверху донизу. Важно, чтобы скелетные ветви, расположенные в нижних частях дерева, не затенялись выше расположенными. Этого добиваются регулированием угла расхождения сучьев, укорачиванием ветвей и увеличением их наклона.

Вырезка загущеной кроны

На деревьях, имеющих загущенную крону, чаще применяют вырезку без оставления пней, то есть до основания (на кольцо). Но на практике нередко приходится применять и укорачивание и прореживание одновременно, так как в саду нет ни одного идеального дерева по форме кроны. Каждое растение чем-то отличается от другого и имеет свои особенности в строении.

Тем не менее общие закономерности ветвления и формирования кроны имеются. Поэтому важно перед обрезкой присмотреться к расположению основных сучьев на стволе, особенностям ветвления и т. д.

Регулирование роста скелетных ветвей

Рост скелетных ветвей можно регулировать путем изменения их наклона. Если необходимо усилить рост той или иной ветви, им придают более вертикальное положение. Приданием сучьям горизонтального положения снижают интенсивность их роста.

Ненужные для формирования кроны ветви не вырезают, а превращают их в плодовые путем перевода в горизонтальное или пониклое положение. В этом случае замедляется их рост и ускоряется закладка цветковых почек.

Разрежено-ярусная система кроны

В условиях приусадебных и коллективных садов наиболее приемлема разрежено-ярусная система формирования кроны деревьев из 5 — 7 скелетных ветвей. При этом прежде всего выделяют центральный проводник, который находится в центре кроны и более развит.

Если он поврежден или подавлен, то его вырезают с оставлением шипа для подвязки к нему заменяющей ветки. Когда центральный проводник отклонился в сторону, но еще не достаточно развит, ему придают вертикальное положение путем подвязки. Он должен быть на 20 — 25 см выше, чем остальные ветви.

Выбор скелетных ветвей

После установления центрального проводника приступают к выбору скелетных ветвей первого порядка. Недопустимо формирование остова кроны из сучьев, расположенных на стволе близко друг к другу, так как они заглушают рост центрального проводника, да и сами срастаются между собой непрочно.

Не оставляют в качестве скелетных и ветви, отходящие от ствола под острым углом. Между такими ветвями и стволом поздно осенью, зимой в дни оттепелей и рано весной скапливается вода, которая при охлаждении замерзает, расширяется и разрушает ткани камбиального слоя. Постепенно в этих развилках образуется внешне почти незаметная гниль, и скелетные ветви выходят из строя.

Отбор ветвей при формировании кроны

Для формирования кроны отбирают наиболее развитые сучья, отходящие от центрального ствола под более тупым углом. Они прочно прикреплены к дереву и способны выдержать большую нагрузку.

В первые годы после посадки в кроне дерева оставляют в качестве скелетных 2 — 3 ветви, расположенные друг от друга на значительном расстоянии (не менее 15 — 20 см) и направленные в разные стороны.

Полускелетные ветви специально не выводятся, но для этих целей не пригодны побеги, растущие вертикально вверх, так как они в ближайшие 2 — 3 года полностью подавят скелетную ветку, растущую более горизонтально.

Минимальная обрезка в сочетании с отгибом ненужных для формирования кроны веток до горизонтального или наклонного положения, а где можно вовсе вниз, создает условия для вступления деревьев в товарное плодоношение на 4 — 5 год после посадки.

На 6 — 7 году после закладки сада, когда определится верхняя боковая ветвь и она устойчиво уклонится от ствола, центральный проводник не выделяют путем подавления скелетных сучьев. При загущенной посадке ветви в рядках скора смыкаются и к 10 — 12 годам наблюдается недостаточная освещенность и оголенность внутренних частей дерева, а зона плодоношения перемещается к периферии кроны.

В таких садах применяется обрезка, направленная на ограничение объема кроны. Общая высота плодовых деревьев не должна превышать 3,5 — 4,5 м. Это важно для ухода за деревьями и качественной уборки урожая.

Почему нужно отгибать обрастающие ветви

При обрезке деревьев не допускается удаление обрастающих ветвей и оголение кроны, чтобы не отодвинуть время вступления насаждений в плодоношение на более поздние сроки.

Все ветви, не входящие в скелет кроны, не вырезают, а отгибают вниз или придают им горизонтальное положение путем подвязки шпагатом или переплетения между собой, чтобы быстрее заложились на них цветковые почки. Таким образом можно ускорить начало плодоношения.

В последующие годы над первым трехсучным ярусом на стволе дерева оставляют еще 2 — 3 скелетные ветви первого порядка. Здесь также большое внимание уделяют на наклон не нужных для формирования кроны ветвей путем подвязки и сплетения.

Укорачивание и вырезка применяются лишь частично, когда нужно выделять центральный ствол и соподчинить ему скелетные ветви, вызвать ветвление, удалить мешающие.

Обрезка по мере роста дерева

По мере ослабления темпов роста ветвей и ухудшения качества продукции усиливают и степень обрезки. При этом глазное внимание уделяют на улучшение светового режима растений. У тех деревьев, которые имеют густую крону, центральный проводник на высоте 2 — 2,5 м от земли полностью вырезают с оставлением защитного звена над верхней боковой веткой.

В последующие годы большое внимание уделяют на удаление жировых побегов, появляющихся в зоне удаления центрального проводника. В это же время обрезкой снижают с верхней части скелетных сучьев ветви, направленные более вертикально. Таким образом их переводят на ответвления, растущие более горизонтально.

Определение особенностей дерева перед обрезкой

Садоводы-любители, прежде чем приступить к обрезке плодоносящих растений, присматриваются к дереву и выясняют особенности его роста, плодоношения и расположения сучьев.

Если дерево слабоветвистое и имеет высокую пробуждаемость веток, например, сорта Антоновка обыкновенная, Боровинка и Грушовка московская, то плодоношение происходит в основном на кольчатках и многолетних веточках типа плодуха. У таких деревьев при обрезке оставляют много полускелетных и плодовых веток. Здесь удаляют загущающие и длинные приросты.

Особенности некоторых сортов при обрезке

Если крона дерева не густая, а свободная, то лучше проводить укорачивание, но не прореживание. Удаляют в таких случаях только ветви, отходящие от центрального проводника под острым углом, а остальным, ненужным для формирования кроны, придают горизонтальное направление и превращают их в плодовые.

Если деревья склонны к формированию густой кроны, например, Осеннее полосатое, Анис алый, Анис полосатый и Пепин шафранный, то лучше проводить прореживание лишних ветвей с вырезкой их на кольцо. Здесь реже применяют укорачивание.

У некоторых сортов (Боровинка) наблюдается непрочное скрепление ветвей со стволом из-за образования острых углов между ними. У таких деревьев вырезают побеги-конкуренты, а также ветви с малым углом отхождения, и не допускается близкое расположение скелетных сучьев друг к другу.

У деревьев с промежуточным типом плодовых образований формируются длинные плодовые ветви и кольчатки. В этом случае применяют умеренное укорачивание и слабое прореживание, а также омолаживание старых кольчаток.

В период полного плодоношения насаждений вырезка большого количества мелких обрастающих и полускелетных ветвей не дает ожидаемого результата. Если крона загущена и нет доступа света, применяют усиленное прореживание, то есть вырезают лишние сучья до основания. При избытке длинных малоразветвленных ветвей основным приемом обрезки является укорачивание части прироста.

Обрезка в старых садах

В старых садах усиливается периодичность плодоношения. В таких насаждениях детальную и более сильную обрезку проводят весной того года, когда ожидается сильное плодоношение. А в год слабого плодоношения применяется легкая обрезка с укорачиванием веток.

Появление резкой периодичности плодоношения и усиленный рост волчков в кроне деревьев говорят о необходимости проведения омолаживающей обрезки с удалением крупной многолетней древесины.

При этом в течение двух лет обновляются все скелетные ветви путем сильной обрезки их на жировые побеги, если их нет или недостаточно, то обрезку проводят на нижележащую полускелетную ветвь, имеющую более горизонтальное положение. Места срезов замазывают адовым варом или закрашивают масляной краской.

В последующие годы в кроне деревьев появляется множество волчковых побегов. Лишние из них выламывают летом, пока они еще не одревеснели, а из наиболее развитых формируют новую крону.

Систематическая обрезка

У взрослых деревьев обычно формируется много цветковых почек. На развитие сверх необходимого, количества цветков и завязей бесполезно тратятся питательные вещества и влага.

Поэтому возникает необходимость нормирования генеративных почек, цветков и завязей вручную или химическим способами. Наиболее простым, надежным и общедоступным способом регулирования загруженности деревьев урожаем является систематическая обрезка.

В периодично плодоносящих садах в урожайные годы много пластических веществ затрачивается на питание излишнего количества плодов и у дерева не остается силы на формирование цветковых почек под урожай следующего года.

При удалении части плодовых образований обрезкой, весной урожайного года количество цветков снижается, увеличивается интенсивность роста побегов. Обычно вырезают старые плодухи, слабые разветвления и загущающие ветви с цветковыми почками.

Омолаживающая обрезка

В неурожайный год закладку излишнего количества цветковых почек предотвращают сильным укорачиванием ветвей. При этом усиливается рост побегов, на что тратится значительное количество питательных веществ, что в свою очередь приводит к умеренной закладке цветковых почек.

У более старых деревьев наблюдается массовое отмирание обрастающих ветвей и появление жировых побегов. У таких растений особенно сильно выражена периодичность плодоношения. Здесь применяется омолаживающая обрезка.

При этом весной сначала убеждаются в хорошей перезимовке жировых побегов, а потом сильно укорачивают скелетные и полускелетные ветви. В дальнейшем крону формируют из жировых побегов, находящихся у основания главных сучьев.

Учет восстановительной способности при обрезке

При обрезке плодовых деревьев важно учитывать восстановительную способность растений. По этому признаку не все сорта одинаковы. Например, деревья сорта Пепин шафранный в суровую зиму повсеместно сильно подмерзли. Они страдают от мороза даже в обычные зимы, но процессы восстановления кроны у них протекают интенсивно.

Яблоня и груша легче переносят сильную обрезку, чем вишня и слива. Поэтому у «их ветви можно вырезать на «кольцо». У косточковых обрезку проводят с оставлением защитной зоны — на какую-нибудь веть или оставляют пенек длиной 10 — 15 см.

Как обрезать плодовые деревья – все о видах крон и их формировании в картинках

Дата публикации: 29.04.2020

Чтобы ваши сливы, яблони, абрикосы и прочие плодовые деревья обильно плодоносили, за ними нужно грамотно ухаживать. Кронирование (придание кроне определенной формы путем прореживания и обрезания веток) – важный и эффективный элемент такого ухода.

Регулярная обрезка и формирование кроны плодового дерева – не просто прихоть садовода для придания эстетического вида любимой делянке. Правильная обрезка крон деревьев – залог их долгого здоровья и хорошей урожайности. Поэтому в первую очередь удаляются криво растущие, сплетенные, больные и засохшие ветки, а оставшиеся получают больше света и места для нормального развития и плодоношения.

Когда же и как обрезать фруктовые деревья, чтобы не нанести им вреда, а наоборот, прибавить жизнестойкости? Давайте разберемся вместе.

Когда обрезать плодовые деревья

Практически каждый садовод задается вопросом: когда лучше обрезать деревья в саду – весной или осенью? Чтобы не повредить будущей урожайности, плодовые деревья можно обрезать 1-2 раза в год: ранней весной и в осенне-зимний период, когда растения находятся в состоянии покоя. Летом (особенно поздним) стремятся избегать обрезки – в это время дерево должно расходовать все свои силы на рост и развитие, а не на устранение последствий «операции».

Исключением являются молодые деревья с сильным ростом и слабым плодоношением, для которых обрезка ранним летом (до середины июня) может быть даже полезной – лишние побеги удаляют, таким образом питательные вещества поступают к оставшимся, в результате чего плодоношение улучшается.

Обрезка молодых деревьев целесообразна не ранее начала весны. Взрослым же растениям можно формировать крону как в конце осени (после опадения листвы, но обязательно до первых заморозков), так и ранней весной (но не позже начала вегетационного периода). Для особенно крупных по территории насаждений, когда нет возможности сделать все процедуры оперативно, допускается даже зимняя обрезка деревьев – в этом случае нужно работать в периоды оттепели или хотя бы в случаях, когда температура не опускается ниже –7-10°С. Если будет холоднее, есть риск получить неровные надрезы, к тому же хрупкая на морозе древесина хуже заживает.

Как обрезать плодовые деревья

Можно ли обрезать деревья, так сказать, по наитию, как вам нравится или кажется лучше? Теоретически можно – сад ваш, и ответственность за него несете только вы. Тем более что «канонических» правил, подходящих абсолютно любому растению, нет: все случаи индивидуальны.

Однако ознакомиться со стандартными схемами для отдельных пород и видов насаждений придется, если вы не хотите навредить своей яблоне или вишне неверными или ошибочными процедурами и остаться без урожая.

Типы крон деревьев

Существует несколько наиболее распространенных схем обрезки деревьев. Давайте ознакомимся с ними.

Разреженно-ярусная крона

Вид свободной полусферической (округлой) кроны, первый (нижний) ярус которой формируют из 2-3 сильных ветвей, расположенных более-менее равномерно по окружности. Все лишние, слабые и неудачно расположенные ветви вырезают. Второй ярус формируют, отступив около 60 см от верхней ветви первого. Он также должен состоять из 2-3 скелетных ветвей, но уже расположенных более разреженно. Выше второго яруса центральный проводник (верхушку дерева), как правило, удаляют.

В южных регионах, а также при формировании слабоветвящихся деревьев допустимо выведение скелетных ветвей и третьего порядка.

В итоге получаем взрослое дерево высотой не более 4 м, у которого сочетаются ярусное и одиночное расположение ветвей на стволе. Расстояние между ветвями составляет 0,6-1 м (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – соответственно, больше).

Плюсы: считается универсальной и самой доступной для садоводов-любителей; позволяет ограничивать высоту дерева; подходит как для сильно-, так и для слаборослых подвоев.

Минусы: при формировке плодового дерева необходимо тщательно выдерживать порядок размещения ветвей и интервалы между ними; не подходит для видов, требовательных к количеству солнечного света.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Мутовчато-ярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой на нижнем ярусе оставляют 4-5 веток, образованных из смежных почек, а на следующем, над ним, – 2-3 ветви, расположенные через почку. Между ярусами расстояние должно быть чуть более полуметра.

На изначальном саженце на высоте полуметра от земли находим почку, будущую первую скелетную ветку нижнего яруса. На 20-30 см выше нее оставляем еще две разнонаправленные (примерно под углом 120 градусов) почки, будущие следующие скелетные ветви. Над четвертой почкой (будущий побег продолжения) стебель срезаем, не оставляя пенька. Первый ярус сформирован.

На следующий год формируем ветви второго яруса. На готовом побеге продолжения отмеряем 0,5 м вверх и снова оставляем 2-3 почки, между которыми должно оставаться 0,1-0,2 м. Если размер саженца позволяет, отмеряем вверх еще примерно 0,4 м и намечаем еще пару почек, над которыми делаем срез и удаляем лидерный побег.

В результате на третий год мы получаем сформированный саженец с двумя-тремя ярусами.

В итоге получаем дерево высотой 2,5-3 м с 7-10 скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками по несколько штук, где расстояние между ярусами около 50 см (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – больше).

Далее следует ежегодно удалять новые побеги, появляющиеся на штамбе, а однолетние приросты между ярусами – отгибать вниз для ослабления роста и скорейшего плодоношения.

Плюсы: быстрота и простота формирования кроны деревьев.

Минусы: большое количество ветвей первого порядка может угнетать развитие самого ствола; смежное расположение ветвей может приводить к непрочности скелета кроны; в развилках основных ветвей могут плохо вызревать ткани, в результате чего на этих участках ослабляется морозоустойчивость.

Подходит для практически всех плодовых деревьев, однако в результате формируются достаточно крупные и высокие растения, на которых при такой схеме кроны может быть затруднен ручной сбор урожая.

Безъярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой 5-8 основных ветвей размещены разреженно равномерно по стволу на расстоянии 20-40 см друг от друга. Главный проводник подрезают на 20-30 см выше верхушек скелетных ветвей (у дерева с более раскидистой кроной это расстояние меньше).

В течение 3-4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви последующих порядков. Важно следить за тем, чтобы угол отхождения веток от ствола был не менее 45 градусов – это способствует формированию прочного скелета кроны (чем острее угол, тем больше вытягиваются новые побеги, их в дальнейшем придется обрезать короче соседних, чтобы не было конкуренции за солнечный свет и питание). К тому же центральный проводник должен быть развит сильнее скелетных разветвлений.

При обрезке также необходимо учитывать расположение почек на ветвях – чтобы они затем росли в нужном направлении. Так, у деревьев с пирамидальной кроной побеги обрезают на внешнюю почку – таким образом формируют более широкую крону. А обрезкой на внутреннюю почку достигают более вертикального положения ветвей у деревьев с раскидистыми кронами и отвисающими ветвями. Иногда побеги подвязывают, чтобы изменить направление их роста.

Если места у вас в саду немного, формированием безъярусных крон с ограниченным количеством (4-5) главных ветвей и с одним порядком ветвления можно добиться получения достаточно малогабаритных деревьев – особенно это актуально для слаборослых сортов.

Плюсы: прочность скелета кроны; хорошая освещенность всех ветвей.

Минусы: необходимость строгого соблюдения «иерархии» ветвей по длине и толщине при обрезке; длительный период формирования кроны.

Подходит для деревьев сильноразветвленных либо с малым расстоянием между скелетными ветвями.

Комбинированная крона

Вид свободной округлой кроны, при формировании которой пытаются сочетать плюсы вышеперечисленных схем, поэтому здесь возможны варианты.
В большинстве случаев нижний ярус формируют из 3-5 ветвей, находящихся через 2-3 почки друг от друга и растущих в разные стороны. Возможно оставление запасного побега на случай поломки одной из скелетных веток.

Все вышерасположенные скелетные ветки закладывают на расстоянии 30-40 см м от каждой нижележащей.

Ветви второго порядка на нижнем ярусе закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола, а на следующих – 40-60 см – это обеспечит лучшее освещение кроны сверху.

Главная особенность комбинированной кроны состоит в том, что нижние ветви дерева оставляют в приподнятом состоянии (так, как они и растут), а верхние при помощи прищепок и распорок отгибают до горизонтального положения (90 градусов).

Плюсы: комбинация удачных решений из нескольких схем формирования крон.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Веретеновидная крона (шпиндельбуш)

В базовом варианте эта округлая крона состоит из множества полускелетных веток, расположенных горизонтально (лишь нижние могут быть приподняты для облегчения ухода за деревом).

Ветви обычно закладывают по проводнику в виде равномерной спирали (через 1-4 почки друг от друга). При изначальной посадке первое лето ветвям дают расти свободно, а затем (обычно в августе) их отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. На следующий год, чтобы стимулировать обрастание ствола, побеги продолжения обрезают на высоте 30-40 см от верхней отогнутой ветви. В августе процедуру повторяют – новые ветви также переводят в горизонтальное положение. Так продолжается около 6-7 лет.

В среднем у полностью сформированного взрослого дерева с такой кроной высота не превышает 3 м и диаметр кроны – также.

Для невысоких деревьев, а также для плодовых на карликовых подвоях существуют модификации этой схемы:

  • плоский шпиндельбуш (одновременно с пригибанием ветвей их стараются разместить вдоль ряда – это увеличивает плотность посадки и уменьшает расстояние между рядами);
  • свободнорастущий веретеновидный куст (когда обрастающие ветви, развивающиеся на стволе, оставляют расти свободно, не пригибая их в горизонтальное положение – это проще и быстрее);
  • грусбек (оставляют хорошо выраженный центральный проводник, а крона рационально заполняется ветвями обрастающего типа, которые склонны формироваться сами по себе).

Плюсы: возможность формирования высокопродуктивных и скороплодных насаждений; есть вариации для разных типов деревьев и посадок.

Минусы: трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах (кроме трех вышеописанных упрощенных схем).

Подходит для слаборослых деревьев, скороплодных сортов с кольчаточным типом плодоношения.

Кустовидная (кустообразная) крона

Представляет собой форму с 5-8 основными скелетными ветвями с достаточно широким углом отхождения, расположенными на расстоянии примерно 10 см друг от друга. При этом 3-4 нижние ветви располагают ярусом, а остальные – одиночно. Скелетных разветвлений второго порядка не выводят – все остальные побеги обрезают.

На 1-2-й год приросты укорачивают примерно на треть их длины (можно чуть больше), оставляя при этом нижние побеги более длинными, а верхние более короткими. Центральный проводник обрезают чуть выше последней боковой ветви после того, как она примет устойчивое направление роста. В дальнейшем крону только прореживают.

Некоторые разновидности такой схемы (стланцево-кустовидные кроны, низкоштамбовые кустовидные кроны) позволяют получать очень приземистые, низкорослые деревья. Это особенно актуально для северных регионов с устойчивым снежным покровом.

Плюсы: пригодность для сложных климатических условий (суровые зимы); возможность формирования низкорослых деревьев.

Минусы: мало подходит для слабоветвящихся и слаборослых сортов – в первые годы трудно набрать сильные главные сближенные ветви.

Подходит для деревьев сильнорослых, с обильно ветвящейся кроной.

Полуплоская крона

Такой вид кроны можно назвать промежуточным вариантом между округлой и плоской формами: она слегка вытянута по линии ряда и сжата (уплощена) со стороны междурядий.

Крона состоит из центрального хорошо развитого проводника и нескольких (4-6) скелетных ветвей первого порядка, расположенных в плоскости ряда ярусами по две в каждом. Угол их отхождения от ствола должен составлять не менее 45-60 градусов, а расстояние между ярусами – 70-100 см (для высокорослых деревьев оно чуть больше).

На скелетных ветвях первого порядка равномерно с обеих сторон формируют полускелетные разветвления: на расстоянии 30-40 см от ствола и 20-30 см между собой. В дальнейшем крону прореживают, а центральный проводник ежегодно укорачивают.

Плюсы: достаточная простота формирования; позволяет достигать скороплодности и высокой продуктивности насаждений при интенсивном садоводстве.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для слив, абрикосов, яблонь, груш – особенно привитых на семенные и среднерослые клоновые подвои.

Плоские кроны – пальметты и кордоны

Это плоские системы формировки и обрезки деревьев, созданные специально для интенсивных насаждений.

Пальметта – вид кроны, где все скелетные (или полускелетные) ветви первого порядка размещаются в одной вертикальной плоскости по линии ряда. Таким образом высаженные на близком расстоянии друг от друга деревья, смыкаясь ветвями, образуют сплошную живую изгородь. Для сильнорослых деревьев в такой системе обычно предусматривается установка опор-шпалер.

Видов пальметт существует несколько: косая, одноярусная, свободная, комбинированная и др. Они отличаются количеством, направлением и ярусностью ветвей, а также расстоянием между ярусами и ветвями.

Кордон – строго вытянутый ствол, равномерно «несущий» на себе только короткие плодовые веточки. Такая форма достигается короткой обрезкой боковых побегов весной и неоднократной пинцировкой зеленых побегов летом во время их роста.

Есть несколько модификаций кордонов: косой, вертикальный, горизонтальный и др. Они различаются направлением ствола и ветвей.

Плюсы: ускорение начала плодоношения у позднеплодных сортов.

Минусы: длительность формирования; трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах.

Подходит для интенсивных насаждений при необходимости получения высокого урожая.

Разумеется, возможные формы крон плодовых деревьев не исчерпываются вышеприведенными схемами – в практике плодоводства их гораздо больше. Некоторые из них чисто декоративные и направлены лишь на улучшение внешнего вида вашего сада, другие – достаточно узко специфические, разработанные для определенных условий произрастания (например, несколько видов стелющихся крон для северных регионов, где на зиму деревья приходится закрывать и предохранять от вымерзания, или особым образом уплощенные кроны для упрощения механизированной уборки урожая) или определенных видов деревьев (например, вазообразная крона отлично подходит для персика и оливы, предъявляющих для формирования хороших плодов высокие требования к световому режиму).

Однако обрезка садовых деревьев для начинающих на собственном участке – дело достаточно ответственное, поэтому «заморачиваться» более совершенными в технологическом плане, но зато и более сложными и трудоемкими вариантами не советуем, т.к. есть риск по неопытности нанести дереву больше вреда, чем пользы.

Какие бывают виды крон деревьев и как придать им правильную форму

Составляя садовую композицию из деревьев и кустарников, многие обращают внимание лишь на общие габариты растения, цвет его листвы, декоративность цветов и плодов. И не думают про возможности, которые могут открыть перед ландшафтным дизайнером разнообразные формы кроны. Согласитесь, что обычная яблоня и колонновидная не слишком похожи, поэтому в садовой композиции они играют совершенно разные роли.

Среди множества садовых крон, как естественных, так и формируемых при помощи обрезки, можно выделить такие основные группы:

  • пирамидальные (конусовидные)
  • коллоновидные (вертикальные)
  • округлые (шаровидные, овальные, подушковидные, яйцеобразные)
  • плакучие (с поникшими ветками)
  • распростертые (вытянутые горизонтально, по отношению к земле)
  • раскидистые (пейзажные, без четкой формы)

Основные формы крон деревьев и кустарников

Пирамидальные кроны – это классика регулярного стиля, характеризующаяся формой пирамиды, которая постепенно сужается к вершине. Четкие зеленые пирамиды очень эффектны в ландшафтном дизайне в качестве акцентирующих элементов в клумбах, а также в одиночных посадках. В регулярных парках деревья с пирамидальными кронами высаживают по бокам садовых дорожек, создавая зеленые геометрические заборы. Особенно хороши плотные пирамидальные кроны некоторых хвойных пород. Например, желтовато-зеленой туи западной Вервена или темно-зеленой туи западной обратно загнутой.

Пирамидальные кроны туи с массивным основанием выглядят монументально

Колонновидные кроны, ветки которых устремлены вверх, создают интересный контраст с другими садовыми формами. Благодаря своей четкой геометрической форме, колонновидные растения часто становятся центром садовой композиции. Очень уместно выглядят у их подножия каменные россыпи рокариев или альпинариев. Чаще всего в каменистых садах высаживают небольшие хвойные с колонновидной кроной, например, определенные сорта туи или можжевельника.

Зеленая стена из высоких живых колонн обрамляет садовую аллею

Колонновидные кроны являются настоящей находкой для владельцев небольших участков, отказывающихся от размещения сада по причине отсутствия необходимой площади. Колонновидные деревья, благодаря своей компактной вытянутой кроне, могут ютиться в большом количестве на совсем скромном клочке земли. А урожай с них будет ничуть не меньший, чем с традиционных «крупномеров». Колонновидные сорта можно найти среди многих видов фруктовых деревьев: яблонь, груш, вишен, персиков, слив. Клен, береза, дуб и другие крупные лиственные деревья также могут быть коллоновидными и занимать на участке совсем немного места.

Колонновидные яблони — большой урожай на небольшом участке

Ниспадающие ветви плакучих крон образуют садовую композицию с расположенным ниже объектом. Поэтому, высаживая растение с плакучей кроной на своем участке, тщательно подбирайте для него место. Например, ива эффектнее всего выглядит на берегу реки или другого водоема, береза – возле уютной беседки или колодца.

Плакучая ива образует гармоничный тандем с водной гладью реки

Естественной формой кроны обладают немногие растения: некоторые клены, березы, ивы. Если ваш участок слишком мал, то лучше обратить внимание на плакучие кроны на штамбах, искусственно создаваемые при помощи прививки. Кроны из провисающих ветвей плетистой розы, фуксии, рябины, груши, ивы, привитые на штамбе, украсят собой даже самые миниатюрные садовые уголки.

Плакучая яблоня цветет на штамбе

Округлые кроны очень разнообразны и по своей форме могут быть приближенными к овалам, шарам, круглым подушкам и т.п. Эти кроны выглядят всегда необычно, поэтому используются в основном для оформления партерных зон: при входе в дом или в композиции парадного цветника. Круглой формой кроны обладают туя западная Глобоза, сосна горная, некоторые сорта кипарисовика, ель колючая Глаука Глобоза.

Округлые кроны обычно являются плотными шарами из веток, поэтому выглядят довольно увесисто и в растительной композиции создают образ наполненности и спокойной умиротворенности. Круглые объемы желательно располагать по территории участка равномерно, ведь если на одной стороне пейзажной картины их будет слишком много, а на другой – намного меньше, то общая гармония будет нарушена в связи с дисбалансом.

Округлые кроны чаще всего требуют формирования

Распростертые кроны – горизонтальная плоскость веток

Деревья с распростертыми кронами могут быть как высокими, так и низкими, но объединяет их одно: их ветки располагаются в основном в горизонтальной плоскости. Выглядят они, как плоские подушки, лежащие на вершине ствола. Высокие деревья с распростертыми кронами часто выращивают, как единичные растения, в качестве солитеров – уж очень оригинально они выглядят и не нуждаются в дополнении. Низкие же кустарники такой формы применяются для оформления альпинариев, рокариев или в качестве низких бордюров.

Распростертая крона можжевельника часто применяется при оформлении каменистых садов

Раскидистые кроны – это то, что мы видим в обычных яблоневых, грушевых или вишневых садах. Большинство лиственных деревьев и кустарников обладают кронами, ветки которых располагаются в стихийном, произвольном порядке. Одним словом, это природные, естественные формы, которые создает сама природа.

Раскидистые кроны — традиционные формы фруктового сада

Все формы крон можно достаточно удачно комбинировать друг с другом, создавая интересные ландшафтные образы. Однако, пытаться объединить все формы на одном участке не стоит – разнообразие не должно вступать в конфликт с гармонией. Две-три использованные формы – это максимум, что может себе позволить грамотный дизайнер.

Крона дерева – это… Что такое Крона дерева?

Related Articles

Как правильно садить гладиолусы весной

Защитно-приспособительные реакции организма – биология

Почему рассада капусты вытягивается и что делать

Классификация

Деревья делятся по виду листьев на хвойные и широколиственные.

Хвойные отличаются обычно жёсткими, по большей части вечнозелёными, игловидными или чешуйчатыми листьями, называемыми хвоей, образуют шишки или производные от них структуры типа можжевеловых ягод. К этой группе относятся, например, сосны, ели, пихты, лиственницы, кипарисы, секвойи, кедры, туи.

Широколиственные деревья имеют широкие и плоские листья — у которых толщина значительно меньше длины и ширины, обычно опадающие раз в сезон. Широколиственные (или просто лиственные) деревья обычно цветут и плодоносят. К этой группе относятся клёны, буки, ясени, эвкалипты и т. д.

Кроме классификации по виду листьев, деревья делятся по сроку жизни листьев — на листопадные и вечнозелёные.

Листопадные деревья имеют чёткую смену лиственного покрова: все листья на дереве теряют зелёную окраску и опадают, некоторое время (зимой) дерево стоит без листьев, потом (весной) из почек вырастают новые листья.

Вечнозелёные деревья не имеют чёткой смены лиственного покрова: листва находится на дереве в любой момент года, и смена листьев происходит постепенно, в течение всей жизни дерева.

Кроме биологической классификации деревья делятся и по другим признакам: например, плодовые (плоды которых используются человеком в пищу), ценные (древесина которых используется для промышленных целей), корабельные (используемые в кораблестроении), тропические (ареал обитания которых проходит недалеко от экватора), северные (ареал обитания которых проходит далеко от экватора) и т. д.

Надземная часть дерева – ствол и ветви

Итак, схема строения дерева и вначале особенности строения его надземной части. Надземная часть – это ствол, т. е. центральный стебель и разные по возрасту и назначению ветви, составляющие крону. У тех плодовых деревьев, что растут в кустовидной форме, стволов несколько. Нижняя часть ствола, то место, где он переходит в корень, – это корневая шейка.

Часть ствола от корневой шейки до первого ответвления – штамб, а выше, продолжение его – центральный проводник, (его еще называют лидер).

Ветви, отходящие от ствола -это ветви первого порядка, наиболее крупные из них называются скелетными. Эти ветви дают ветви второго порядка, которые в свою очередь дают ветви третьего и т. д. порядка.

Но три-четыре порядка ветвления бывают у сильнорослых деревьев, у слаборослых образуются лишь ветвления 1-2 порядка.

Некрупные ветви, отходящие от ствола или скелетных ветвей, называют полускелетными. Сильнорастущие вертикальные ветви, которые дают спящие почки в кронах уже немолодых деревьев, называются волчковыми (или жировыми). А совокупность всех ветвей образует крону плодового дерева. По другой схеме построена надземная часть куста, у которого нет ствола.

Морфология

В дереве выделяют три основные части: корень, ствол и крона.

Корень дерева, как правило, подземная часть растения. Основные функции — удержание дерева в вертикальном положении, всасывание питательных веществ из почвы и передача их в ствол. Корни имеют большую протяженность — уходят в глубь до 30 метров и в стороны до 100 метров. У некоторых деревьев есть воздушные корни, которые находятся над поверхностью земли, а их функция схожа с функцией листьев.

Ствол дерева выполняет функцию опоры для кроны, а также осуществляет передачу веществ между корнями и кроной. В зимний период времени выступает в роли хранилища влаги и питательных веществ. Древесный ствол состоит из сердцевины, древесины, которая нарастает от камбия внутрь, образуя годовые кольца — тёмные и светлые участки, видимые на поперечном спиле дерева.

Количество годовых колец соответствует возрасту дерева, а их толщина — условиям жизни дерева в каждый конкретный год. Снаружи ствол покрыт корой. В течение своей жизни дерево имеет, как правило, единственный ствол. При повреждении (спиливании) главного ствола у некоторых деревьев из спящих почек могут развиваться сестринские стволы.

Крона дерева — совокупность веток и листьев в верхней части растения, продолжающая ствол от первого разветвления до верхушки дерева или кустарника со всеми боковыми ответвлениями и листвой. Различают такие характеристики, как форма кроны — от колонновидной до раскидистой и плотность кроны — от плотной до редкой, ажурной. Под действием света в листьях в результате фотосинтеза происходит синтез необходимых веществ.

Как устроена почка?

И чтобы закончить рассказ о надземной части плодового дерева, рассмотрим, на каких веточках появляются плоды и как устроена почка. Веточки, которые несут цветковые почки, называются плодоносными. Семечковые деревья (яблоня, груша) плодоносят на веточках, называемых кольчатками, копьецами, плодовыми прутиками и плодушками. У семечковых культур генеративные органы закладываются в верхушечных почках этих плодоносных образований.

Кольчатка – короткая обрастающая веточка длиной до 5 см. Верхушечная почка генеративная или вегетативная. Из последней развивается укороченный побег. После плодоношения кольчатка становится плодушкой, многолетнюю плодушку называют плодухой. Живет плодуха 15 и более лет, чаще 7-8 лет.

Копьецо – однолетняя веточка длиной от 5 до 15 см, ссуженная к верхушке.

Плодовый прутик – побег от 15 до 20 см и более. На верхушке несет цветково-ростовую почку.

Место, где прикрепляются ко всем этим веточкам плоды, называется плодовой сумкой.

У косточковых деревьев (слива, вишня) плоды образуются на плодовых веточках, шпорцах, букетных веточках. Верхушечная почка у косточковых всегда ростовая, а боковые – цветковые.

Букетные веточки – это короткие (50-20 мм) побеги, на которых сидят несколько тесно расположенных цветковых почек. Центральная почка – ростовая, дающая начало новой букетной веточке на следующий год.

Шпорцы – это короткое плодовое образование сливы, заканчивающееся колючкой.

Плодовыми веточками называют прошлогодние побеги, у которых все боковые почки цветковые, а верхушечная – ростовая. Отплодоносив, эта веточка оголяется, облиственным бывает побег продолжения, образованный из верхушечной почки.

Почка – это зачаток побега. Почки бывают цветковые (генеративные) и цветково-ростовые (смешанные). Простые цветковые почки образуются у вишен и у кустовидных слив. Располагаются они по бокам плодовых веточек, а верхушечные – это ростовые почки. У яблони и груши цветки образуются из смешанных почек.

Различить особенности цветковых и ростовых почек довольно сложно, но цветковые обычно крупней и округлены. Если такую почку разрезать, то можно заметить зачатки цветков. Большая часть почек пробуждается на следующую весну, но есть еще спящие почки, расположенные у основания побегов, которые новообразований не дают и пробуждаются при сильном притоке питательных веществ (эти условия возникают при стрессовых ситуациях подмерзании, поломах, обрезке ветвей).

loading…

Рекорды, связанные с деревьями

  • Наибольшей высоты достигают деревья вида секвойя — до 135 м.
  • Самое маленькое в мире дерево — бонсай , его высота всего 12 мм. [1]
  • Самое толстое дерево в мире — баобаб , до 9 м в диаметре.
  • Возраст дерева можно узнать по числу колец на спиле.
  • Утверждают, что самое старое дерево в мире — гигантская ель, растущая в горах на Западе Швеции, вероятно, с Ледникового периода. Её возраст составляет около 8 тыс. лет. [1]

См. также статью Список знаменитых и легендарных деревьев.

Дерево в быту и культуре

В связи с широтой распространения и простотой обработки, во многих культурах мира широко используется древесина в качестве материала для изготовления как предметов быта (Мебель, Посуда и т. д.), так и предметов благоустройства жилья.Дерево как и камень является естественным материалом сохранявшим нанесённые изображения, что, по утверждению учёных, способствовало развитию письменности во многих языках.

начиная от плотов и заканчивая каравеллами — много лет суда делались из дерева. Особенности цветения некоторых деревьев стали нарицательными в культуре многих народов мира, так, в Японии цветок сакуры воспет многими поэтами и часто использовался для медитации и отдыха. На Востоке распространён образ цветка персика, в России был воспет яблоневый цвет.

Дерево в религии

С древних времён дерево символизирует жизнь. И во многих первобытных религиях являлось объектом поклонения. Например, древние греки считали, что с каждым деревом связана нимфа — дриада.Упоминания о дереве встречается также в многих современных религиях, в христианстве упоминается Дерево познания Добра и Зла, Дерево Жизни.

Пальмовое воскресенье или праздник Входа Господня в Иерусалим отмечается праздничным богослужением, на которое верующие приходят с пальмовыми ветвями. В Росси первой распуcкается верба (семейство ивовых), поэтому стали использовать ветви этого дерева и праздник получил название Вербное воскресенье.

Как обрезать плодовые деревья в соответствии с кроной

Чтобы сад благоухал, был компактным и в то же время давал хороший урожай, необходимо уделять ему большое внимание. Самая трудоемкая, но важная процедура — обрезка деревьев. От регулярности ее проведения напрямую зависят как количество, так и качество урожая. Чтобы крона деревьев правильно развивалась, лучше начинать формировать ее, пока саженец молодой. Это требует от садовода определенных навыков, в том числе и знания принципов обрезки в соответствии с кроной.

Разреженно-ярусная крона

Наиболее идентичная натуральному природному виду — разреженно-ярусная крона. Такая обрезка широко используется, так как доступна даже начинающему садоводу и не требует больших сил. Скелетные ветви у саженца располагают на двух уровнях. В первом ярусе оставляют 2-3 мощных ветки, растущие по кругу, остальное обрезают. Отступив 60 см вверх от первого, делают второй ряд, который также состоит из 2-3 веток, но они могут располагаться более разрозненно. Выше последнего ствол обрезают, что позволяет ограничивать рост саженца.

Мутовчато-ярусная крона

При этом способе формирования крона может состоять из двух-трех уровней. В первом ряду оставляют 4-5 смежных веток. Второй ярус начинают примерно на 50 см выше, оставляя растущие через почку 2-3 ветви. Отступив вверх 40-50 см, верхушку ствола обрезают. У дерева с мутовчато-ярусной кроной может быть два-три ряда скелетных веток, расположенных кучно. В высоту оно может достигать до 3 метров. В дальнейшем необходимо регулярно обрезать новые побеги, а оставшиеся ветви пригибать к земле. Это позволяет дереву быстрее начать плодоносить.

Безъярусная крона

Название этого вида кроны говорит само за себя — у таких деревьев нет ярко выраженных уровней. Первый ряд состоит из 6-8 ветвей, причем самые нижние из них, обычно до 4 штук, должны находиться на стволе по кругу. Расположение оставшихся 2-4 побегов допускается через 6-20 см. Следующие несколько ветвей размещаются друг от друга на расстоянии 35 см. Для лучшего освещения из направляют для роста между нижними ветвями, а центральный ствол укорачивают. При формировании этого вида кроны следует обратить внимание на расположение почек на побеге. Деревья с пирамидальной кроной нужно обрезать, оставляя внешнюю почку, так они будут более ветвистыми. Обрезкой на внутреннюю почку саженцев с раскидистыми ветвями можно сделать крону более вытянутой вверх.

Комбинированная крона

У деревьев с такой кроной нижний уровень формируют из 3-5 ветвей, направленных в разные стороны. Допускается их расположение через 2 почки друг от друга. Все побеги выше вырезают, оставляя одиночно расположенные на расстоянии 30-40 см друг от друга. То есть комбинируют ярусное и разреженное размещение ветвей. Всего может быть 6-8 скелетных веток, нижние из которых направляют вверх, а верхние отгибают, придавая им горизонтальное положение.

Веретеновидная крона (шпиндельбуш)

Шпиндельбуш — веретено. Дерево с такой кроной имеет множество горизонтальных побегов, расположенных на стволе по спирали. Для этого ветки специально отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. Чтобы обеспечить интенсивный дальнейший рост ветвей на стволе, побеги подрезают по длине. В следующем году процесс повторяют, формируя крону саженца в течение 6 лет. При этом высота дерева может достигать до 3 метров.

Кустовидная (кустообразная) крона

При формировании кустовидной формы ветки располагают так, чтобы угол отхождения их от ствола был достаточно большой. Из первых 3-4 ветвей образовывают ряд. Все остальные, а допускается до 8 скелетных веток, растут одиночно. Расстояние между побегами при этом около 10 см. Кустовидную форму придают, формируя нижние побеги длиннее, а верхние короче, обрезая прирост фактически на одну треть. Ствол дерева укорачивается. По мере роста крону прореживают. Такой вид обрезки позволяет сформировать низкорослое дерево.

Полуплоская крона

Дерево с такой кроной вытянуто вдоль и сплющено перпендикулярно. В каждом ряду располагают по две скелетных ветви, всего их может быть 4 или 6. Лучше, если расстояние между уровнями не превысит 1 метра, а угол отхождения побегов останется в пределах 45-50 градусов. На скелетных ветвях формируются побеги на расстоянии 40 см от ствола. Такой вид кроны позволяет достигать более скорого созревания урожая.

Плоские кроны – пальметты и кордоны

Формирование плоской кроны у деревьев помогает максимально экономно размещать деревья на участке. В основном это характерно для больших садоводческих хозяйств. Существуют две разновидности плоских крон: пальметты и кордоны. У первых все скелетные ветви дерева расположены в одной плоскости и вытянуты вдоль ряда. У вторых могут быть одна или две скелетные ветви, направленные в стороны. На них оставляют короткие плодовые побеги, которые регулярно подрезают и прищипывают. Посаженные рядом такие саженцы образуют собой живую изгородь. Этот вид кроны позволяет добиваться высокой урожайности плодовых деревьев.

Так что если перед садоводом не стоит цель пустить дерево на дрова, то не нужно забывать о своевременной обрезке саженцев. Занимайтесь этим регулярно, и эта работа будет быстрой и нетрудной.

Читайте также:

Комментарии

  1. Леонид ()   6 дней назад
    Мужчины, скажите, как вернуть потенцию??? Мне уже 54, никогда не думал, что скажу такое, но жена мной недовольна! Уже год как нет хорошего секса, жена все понимает, не ругается, но сам чувствую, что я уже не тот. Как бы она не ушла от меня, а то ведь 20 лет вместе прожили, и тут такое. Может это как-то восстанавливается? Купил в аптеке пилюльки какие-то, так как будто тысячу рублей выкинул! Есть какие-нибудь народные средства? Уже не чувствую себя мужчиной.
  2. Артем 6 дней назад
    У вас, наверное, тестостерона мало. Я хожу в тренажерный зал, у меня проблем нет, попробуйте тоже
  3. Леонид ()   6 дней назад
    Да какой там зал с моей то больной спиной! 54 года все-таки
  4. Ответ редакции 5 дней назад
    Леонид, для восстановления уровня тестостерона вам следует заняться спортом и пересмотреть свой режим дня и питание. Не только потенция вернется, но и в целом будете себя хорошо чувствовать. Дополнительно рекомедуем принимать Erostone, полностью натуральный препарат, который улучшает гормональный фон и ваше мужское либидо.
  5. Леонид ()   5 дней назад
    Хорошо, постараюсь выкроить время для занятий спортом, спасибо за совет. А есть ссылка на официальный сайт этого Эростона? Не хочу нарваться на подделки
  6. Ответ редакции 5 дней назад
    Конечно. Вот, держите - официальный сайт Erostone. У них сейчас проходит акция, вам на руку
  7. Леонид ()   5 дней назад
    Спасибо большое, посмотрю. Ну и про остальное забывать не буду
  8. Дмитрий (Москва)   3 дня назад
    Мужчины, мне 51 год, проблемы с потенцией. Коллега по работе посоветовал препарат какой-то, Эрастон называется. Очень хвалил его, но я в аптеке его не нашел. Тут вроде его упоминали, это что вообще такое? Стоит ли покупать?
  9. Иван 3 дня назад
    Дмитрий, была похожая ситуация. Мне 47, но возраст и стрессы на работе берут свое. Препарат мне вообще жена купила, сейчас уже не может вспомнить, за сколько. Я друзьям про него рассказывал, так попросили найти. Зашел сюда, увидел акцию, что пачку бесплатно отдают, вот и возьму
  10. Дмитрий (Москва)   3 дня назад
    Спасибо за ответ, надо будет взять, тоже попробовать. А ничего, что бесплатно? Никогда такого не видел
  11. Иван 3 дня назад
    Дмитрий тоже был удивлен, но я сам его использовал, ничего плохого сказать не могу. Рад помочь!
  12. Алексей (Челябинск)   3 дня назад
    Иван, у меня показывает ошибку, когда открываю ссылку. Дайте мне пожалуйста вашу, если у вас все открывается
  13. Иван 3 дня назад
    Конечно, вот ссылка
  14. Алексей (Челябинск)   3 дня назад
    Открылось, благодарю
  15. Дмитрий 2 дня назад
    А правда, что мастурбация понижает тестостерон? Видел какое-то видео, где речь шла об этом
  16. Андрей () 2 дня назад
    Вот уж не знаю. У меня знакомый есть, тренер по йоге, говорит, что если хочешь повысить тестостерон, нельзя мастурбировать. Еще сказал, что нужно пить смузи из сельдерея и банана, потому что это восстанавливает гормональный фон. Но на него посмотришь, не поймешь сразу, мужик или баба)) Волосы длинные, ручки худенькие и голосок тоненький))) Я каждую пятницу пью пиво, а пиво позволяет организму вырабатывать женские гормоны. Но я со своим пивом выгляжу куда мужественнее, чем он со своим смузи!)) Поэтому не верьте всяким гуру, это все фигня!
  17. Дмитрий 2 дня назад
    Аххахаха, все верно! Бывают же такие. Попьешь такого "смузи", так наутро все отвалится! Мы такого не пьем и поэтому проблем с потенцией нет!))
  18. Андрей () 2 дня назад
    Точно, точно)))
  19. Александр 1 день назад
    Как хоть так получается, что раньше жили без всяких препаратов, а теперь каждый второй - импотент! У меня и дед, и отец - все здоровые в этом плане. А вот у меня последнее время не ладится. Слышал о том, что сок гранатовый может помочь, но я его пил по стаканчику почти каждый день, а эффекта нет. И почему так...
  20. Даниил (Врач андролог) 1 день назад
    Александр, за последние сто лет все изменилось кардинально. Экология, еда, все эти фастфуды. Да и сидячий образ жизни не идет на пользу. Я работаю андрологом в частной клинике, у меня много таких клиентов. Уровень тестостерона для мужчины - критический показатель, но современный мир, можно сказать, убивает в нас мужчин! Тем, у кого совсем плохи дела, я обычно Erostone советую. Его нет в аптеках, поэтому пока что он не такой дорогой. Это вообще западный препарат, а там все с этим строго. В обычных больницах вам такого не посоветуют, потому что если вы будете его принимать, проблемы с потенцией (в частности, эректальная дисфункция) проходят быстро, им это ни к чему. А в нашей работают профессионалы, им и так хорошо платят, поэтому мы нацелены на результат, давно знаем этот препарат
  21. Александр 1 день назад
    Даниил, а может у вас ссылка есть на него? Интересно посмотреть
  22. Даниил (Врач андролог) 1 день назад
    Указана выше.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Adblock detector